Меню

Кавказ 2020. Мотопутешествие. Часть 3.

Карачаево-Черкесия. Домбай.
И снова, уже в третий раз этой осенью, я возвращаюсь на Кавказ. 2850 рублей за билет из Домодедово до Минвод, два часа в воздухе, 20 минут на такси до Пятигорска и вот мы снова встретились с моим железным конем, который терпеливо ждал меня две недели под яблоней во дворе одного хорошего человека.
Погода прекрасная, 23 градуса тепла, на небе ни облачка, полупустая красивая дорога ведет через Ессентуки на Карачаевск. Забираюсь на вершину перевала 2100 м. ( N 43.777163, E 42.208345) и вот он, красавец Эльбрус, как на ладони сияет своими белоснежными вершинами.
После Карачаевска еду 60 км. по идеальному шоссе вдоль реки Теберда вверх по ущелью.
Домбай — поселок, расположенный в Тебердинском заповеднике на высоте 1600 м. у подножия вершин Главного Кавказского хребта. Старейший горнолыжный курорт еще с советских времен, мекка лыжников, сноубордистов и безбашенных любителей фрирайда. В последнее время он активно застраивается новыми отелями, ресторанами и кафе. Они растут, как грибы после дождя — высокие и одноэтажные, современные и примитивные с рекламной вывеской, типа «У Алибека», нарисованной кисточкой на фанерке. Прокатившись по поселку, решил остановиться в центре, в гостинице с громким названием «Grand Hotel” у подъемника, который, к сожалению, сегодня не работал, поэтому к белоснежным горным вершинам пришлось забираться сначала на мотоцикле, а потом вверх по каменистой тропе еще 1,5 км пешком. В награду за эти страдания получил прекрасные виды на главный
Кавказский хребет, сползающий по ущелью огромный ледник и вытекающую из него реку с красивейшим водопадом. (N 43.298839, E 41.556311)
Карачаево-Черкесия. Архыз.
Следующий пункт моего путешествия по Кавказу — поселок Архыз. Как и Домбай, это еще один популярный горнолыжный курорт, расположенный в верховьях реки Большой Зеленчук на юго-западе Карачаево-Черкесии.
Дорога ведущая к поселку в идеальном состоянии, автомобилей мало, поэтому ехать на мотоцикле, плавно входя в повороты, повторяющие русло реки, одно удовольствие!
Только немного мешают многочисленные стада овец и коров, которые полностью перекрывают движение по дороге. Приходится останавливаться и ждать, когда это блеющее и мычащее море, погоняемое гавкающими собаками и пастухами на лошадях, обтекая мотоцикл, пройдет дальше, оставляя за собой позеленевший и специфично пахнущий асфальт.
Пока пропускал эти стада из тысяч баранов, возникли некоторые ассоциации…
Сам поселок вообще не производит впечатления популярного курорта, мне показалось, что он еще примитивнее Домбая. Только многочисленные вывески «Прокат лыж и сноубордов» на домах вдоль центральной улицы, напоминают об этом. Ну и пустые кафешки с местной кухней, да лошадки, везущие немногочисленных туристов в горы.
А вот в 8 км выше строится настоящий горнолыжный центр с современными гостиничными комплексами и подъемниками. ( N 43.545956, E 41.17843)
Часть этого комплекса уже работает, правда сейчас людей, по понятным причинам, мало. После завершения всех работ это будет реально крутой курорт, не хуже Сочи. Тем более, что природа здесь, впрочем как и везде на Северном Кавказе, потрясающая!
В одном из таких современных отелей «Романтик», я остановился.
С утра, оставив лишние вещи в номере, решил прокатиться до одного из самых известных и интересных мест Архыза — Софийских водопадов. (N 43.437238, E 41.278211)
Они находятся высоко в горах у подножия ледника, откуда и берет свое начало река, с непривычным для этих мест названием, София.
Дорога к водопадам очень красивая сама по себе, особенно в это время года. 12 км грунтовки с крутыми каменистыми подъёмами и спусками, бродами через речки и завораживающей природой вокруг, этакое небольшое приключение. Но у этого приключения есть продолжение. После того, как дорога закончится придется еще около трех километров идти пешком по тропе. Даже не идти, а карабкаться по крутому склону, по камням и высохшему руслу реки к вертикальной высокой скале, откуда и падают многочисленные потоки воды тающего ледника. Это и есть знаменитые Софийские водопады.
Тропа начинается от кафе «У белочки», конечного пункта автомобильного маршрута. (N 43.451495, E 41.273284)
Вообще-то, в районе Архыза бесчисленное множество таких красивых маршрутов, где можно ходить пешком, ездить на прокатных квадроциклах, лошадях или раздолбанных УАЗах.
Или на замечательном мотоцикле BMW R 1250 GS! ))
Сочи, Красная Поляна, Абхазия.
Вот и добрался я наконец-то до теплых берегов Черного моря!
Месяц, с короткими перерывами, длилось путешествие по Северному Кавказу. От Дербента до Сочи почти 8000 км прибавилось на одометре моего «гуся». Впечатления самые, что ни на есть положительные! За время путешествия познакомился с огромным количеством интересных людей и, что самое удивительное, я нигде ни разу не сталкивался с плохими людьми! Вообще! Для меня Кавказ — это синоним гостеприимства и открытости, я чувствую себя здесь настолько комфортно и безопасно, что у меня ни разу не возникало тревожной мысли о том, что я буду есть, где я буду сегодня спать и не пропадут ли мои вещи, которые я всегда оставлял в незапираемых сумках на открытых стоянках или прямо у дороги.
После того, как я вынужденно остановился в Краснодаре для проведения планового ТО мотоцикла, дорога привела меня в прекрасный город Сочи, где я встретился с моими друзьями, путешествующими на белоснежной яхте, отметил День рождения с Александр Шепель и ко мне присоединился на два дня Ильнур Мансуров, с которы мы и поехали в Абхазию — конечную точку моего кавказского трипа.

Абхазия — страна мандаринов, пальм, эвкалиптов, горных ущелий, водопадов и теплого моря.
В советские времена это был элитный курорт с помпезными санаториями, домами отдыха, где любила отдыхать тогдашняя богема, хотя и обычный человек мог себе позволить провести отпуск на пляжах Гагры, Пицунды или Сухуми.

После войны 1992-93 гг почти вся инфраструктура была уничтожена или пришла в упадок на много лет. Когда-то цветущий рай превратился в одно из самых депрессивных мест Северного Кавказа. Война закончилась 27 лет тому назад, но до сих пор многочисленные развалины, многоэтажки с зияющими проломами в стенах от попадания снарядов, покинутые дома, с выросшими деревьями на балконах и крышах, напоминают о ней.

Хотя изменения в лучшую сторону есть и это радует. Хорошие дороги, чистые просторные пляжи, довольно неплохие отели, недорогие кафе и рестораны — все это может заинтересовать непритязательных любителей спокойного отдыха. Но самое главное, зачем надо ехать в Абхазию — это природа! Высокогорные озера, фантастические по красоте ущелья, водопады, сотни и тысячи километров горных дорог и троп — рай для любителей путешествовать на мотоциклах и внедорожной технике.

Два дня я путешествовал по Абхазии, но этого, конечно же, мало. Нужна минимум неделя, а то и больше, чтобы добраться до самых красивых мест этой замечательной страны.
Поэтому я улетаю домой один, гусь остается и будет ждать меня во дворе одного из уютных частных домов на самом берегу теплого Черного моря.
Надеюсь, расставание будет не долгим. ))

Между этим фотографиями ровно 28 лет.
Больше четверти века прошло, а дыра в заборе от прямого попадания 122 мм снаряда так и осталась.

Да что там дыра — то же разбитый и посеченный осколками КПП в/ч 14098, сгоревший частный дом напротив, водокачка, медпункт, солдатский клуб… Только казарму немного отремонтировали, сейчас здесь школа.

А знаменитая Эшерская средняя школа, построенная незадолго до начала войны, еще в конце 92-го была превращена в руины. Не повезло ей. Слишком хорошим ориентиром она была для корректировки огня с той стороны реки Гумиста. Да и с ее верхних этажей левый берег был, как на ладони. Дом Павлова в Сталинграде лучше сохранился, чем эта школа. Как сейчас помню, сентябрь 92-го, иду по коридорам, под ногами хрустит битый кирпич и штукатурка, пахнет цементом и гарью. В кабинетах перевернутые столы и стулья, школьные учебники и тетради валяются на полу вперемешку с пылью и стеклом. Ни одного целого окна, а в кабинете математики на 4-ом этаже огромная пробоина размером с человеческий рост. Захожу в библиотеку и вижу упавшие стеллажи с книгами. Сотни, тысячи новеньких книг. Пушкин, Толстой, Лермонтов… все в пыли и цементе. Беру несколько штук с собой, все равно все сгорит.

Возможно эти три книги с печатями и инвентарными номерами, которые сейчас стоят у меня на полке в книжном шкафу, единственные сохранившиеся из той школьной библиотеки.
Война только начиналась.

Дорога на Псху

Высоко в горах, в труднодоступном месте Абхазии, между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами раскинулась долина Псху, на которой с древних времен расположено селение с одноименным названием. Добраться до него наземным транспортом очень непросто, а с ноября по июнь, когда перевал завален многометровым слоем снега — невозможно.

Полгода село практически отрезано от большой земли и единственная связь с цивилизацией только по воздуху. Самолет АН-2 или вертолет прилетают редко, в основном по запросу МЧС в экстренных случаях. В селе есть свой аэродром. Ну, как аэродром — поле, огороженное деревянным забором. Есть школа, очень красивый православный храм и даже своя ГЭС — небольшой домик с гидротурбиной и генератором на 100 Квт 50-х годов прошлого века, обеспечивающий село электроэнергией.

От Сухума, столицы Абхазии, до Псху 150 км, но чтобы проехать эти полторы сотни километров потребуется целый день, хотя на первую сотню до высокогорного озера Рица потребуется менее двух часов. Шикарная очень красивая асфальтированная дорога петляет по ущелью вдоль реки Бзыбь, проходя сквозь долины и почти сомкнувшиеся скалы. Но самая интересная часть пути начинается потом, когда разбитый асфальт, переходящий в грунтовую дорогу ведет на перевал и спускается с него каменистыми крутыми серпантинами.

Около десятка бродов пришлось нам преодолеть на этом сорокакилометровом участке пути. Давно я не ездил по таким не простым дорогам. Скользкие камни, грязь, лужи, глубокие броды, обледеневшие подъемы и спуски на северных склонах перевала и камни, камни, камни… Казалось, мотоциклы не выдержат этого издевательства, но BMW, в отличие от случайно затесавшейся в наши ряды Хонды Африка Твин, оказались на высоте! )). Бедная Хонда пострадала довольно сильно и выглядела, как потрепанная в уличных боях дворняга. В конце у нее отломилась подножка, заменить которую пришлось деревянной палкой.

На вершине перевала в полдень температура не поднималась выше 5 градусов, а ночью текущие в колеях ручьи замерзли, превратив дорогу в ледяные горки.

Но нам повезло, погода в эти дни стоит солнечная, а вот на прошлой неделе здесь выпал снег до 30 см. К счастью, вода в реках уже спала и все броды нам удалось пройти своим ходом. Не всегда удачно, но и без серьезных потерь.

В Псху приехали за час до заката и расположились на ночлег в деревянном гостевом домике без отопления, но с кроватями, санузлом, плитой и электрочайником.

Кодорское ущелье может быть не самое красивое на Кавказе, но, наверное, самое длинное и бесконечное!
Хотя и посмотреть здесь есть на что. В нижней части обалденный Ольгинский водопад (N 43.012233, E 41.225903) и масштабный Шакуранский каньон ( N 43.028519, E 41.329656). В верхней части — очень красивая дорога прорубленная в скалах вдоль реки Кодор. Дорога не простая, особенно в верхней части ущелья. Такое количество луж я не встречал нигде, разве что на п-ве Рыбачий!

В реальности последние 30-40 км мы ехали выныривая из одной глубокой лужи и сразу же ныряя в другую, а средняя скорость при этом упала до 20 км/ч. Так и «доплыли» до села Ажары, впереди в 10 км заснеженные вершины Главного Кавказского хребта, за которыми Домбай. Туда ведет старая Военно-Сухумская дорога, в настоящее время закрытая для прохода.

Вообще-то в верхнюю часть Кодорского ущелья попасть не так просто. Между двумя тоннелями вы упретесь в КПП погранслужбы (N 43.030982, E 41.372829) и если у вас нет спецпропуска от Службы безопасности Абхазии, то вам придется ехать обратно.

С Кодорским ущельем связаны многие трагические события последних лет. До 2008 г верхний Кодор находился под контролем Грузии и был напичкан тяжелым вооружением и бронетехникой. В 2001 году здесь базировался отряд чеченских боевиков Руслана Гелаева.

Население верхнего Кодора — сваны, одна из народностей западной Грузии, проживали здесь компактно до российско-грузинского военного конфликта 2008 года в Южной Осетии и после его окончания практически все покинули свои дома, перебравшись в Грузию. Военные части Грузии также были вынуждены в срочном порядке уйти из ущелья. Проезжая через села мы видели много брошенных домов, могилы и памятники, погибшим в войне 1992-93 гг. и последующих боестолкновениях.

Обратно возвращались в полной темноте, лужи визуально стали еще больше и глубже, а каменистые подъемы и спуски еще круче!

Итак, подходит к концу моё большое путешествие по Северному Кавказу и югу России. Вчера утром стартовали из Сочи и вечером добрались до Геленджика. Триста километров под дождем при температуре 5-7 градусов по мокрому и скользкому серпантину — не самый интересный маршрут.

Зато сегодня был шикарный день! Не думал, что в окрестностях Геленджика такие красивые горные дороги и тропы! Вместе с друзьями из BMW Motorrad club Russia проехали всего полторы сотни километров, но какие это километры!

Было все — крутые каменистые подъемы и спуски, грязь, липкая глина, лес, глубокие лужи, снег, а в конце несколько километров спускались по руслу реки до самого моря.

Горы здесь не высокие, но виды потрясающие! В следующем году обязательно вернусь сюда, но уже на легком эндуро, а пока продолжаем исследовать местные достопримечательности.

Завтра попробуем добраться до огромного сухогруза, выброшенного штормом на берег моря.

comments powered by HyperComments