Кавказ 2020. Мотопутешествие. Часть 3.

Абхазия — страна мандаринов, пальм, эвкалиптов, горных ущелий, водопадов и теплого моря.
В советские времена это был элитный курорт с помпезными санаториями, домами отдыха, где любила отдыхать тогдашняя богема, хотя и обычный человек мог себе позволить провести отпуск на пляжах Гагры, Пицунды или Сухуми.

После войны 1992-93 гг почти вся инфраструктура была уничтожена или пришла в упадок на много лет. Когда-то цветущий рай превратился в одно из самых депрессивных мест Северного Кавказа. Война закончилась 27 лет тому назад, но до сих пор многочисленные развалины, многоэтажки с зияющими проломами в стенах от попадания снарядов, покинутые дома, с выросшими деревьями на балконах и крышах, напоминают о ней.

Хотя изменения в лучшую сторону есть и это радует. Хорошие дороги, чистые просторные пляжи, довольно неплохие отели, недорогие кафе и рестораны — все это может заинтересовать непритязательных любителей спокойного отдыха. Но самое главное, зачем надо ехать в Абхазию — это природа! Высокогорные озера, фантастические по красоте ущелья, водопады, сотни и тысячи километров горных дорог и троп — рай для любителей путешествовать на мотоциклах и внедорожной технике.

Два дня я путешествовал по Абхазии, но этого, конечно же, мало. Нужна минимум неделя, а то и больше, чтобы добраться до самых красивых мест этой замечательной страны.
Поэтому я улетаю домой один, гусь остается и будет ждать меня во дворе одного из уютных частных домов на самом берегу теплого Черного моря.
Надеюсь, расставание будет не долгим. ))

Между этим фотографиями ровно 28 лет.
Больше четверти века прошло, а дыра в заборе от прямого попадания 122 мм снаряда так и осталась.

Да что там дыра — то же разбитый и посеченный осколками КПП в/ч 14098, сгоревший частный дом напротив, водокачка, медпункт, солдатский клуб… Только казарму немного отремонтировали, сейчас здесь школа.

А знаменитая Эшерская средняя школа, построенная незадолго до начала войны, еще в конце 92-го была превращена в руины. Не повезло ей. Слишком хорошим ориентиром она была для корректировки огня с той стороны реки Гумиста. Да и с ее верхних этажей левый берег был, как на ладони. Дом Павлова в Сталинграде лучше сохранился, чем эта школа. Как сейчас помню, сентябрь 92-го, иду по коридорам, под ногами хрустит битый кирпич и штукатурка, пахнет цементом и гарью. В кабинетах перевернутые столы и стулья, школьные учебники и тетради валяются на полу вперемешку с пылью и стеклом. Ни одного целого окна, а в кабинете математики на 4-ом этаже огромная пробоина размером с человеческий рост. Захожу в библиотеку и вижу упавшие стеллажи с книгами. Сотни, тысячи новеньких книг. Пушкин, Толстой, Лермонтов… все в пыли и цементе. Беру несколько штук с собой, все равно все сгорит.

Возможно эти три книги с печатями и инвентарными номерами, которые сейчас стоят у меня на полке в книжном шкафу, единственные сохранившиеся из той школьной библиотеки.
Война только начиналась.

Дорога на Псху

Высоко в горах, в труднодоступном месте Абхазии, между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами раскинулась долина Псху, на которой с древних времен расположено селение с одноименным названием. Добраться до него наземным транспортом очень непросто, а с ноября по июнь, когда перевал завален многометровым слоем снега — невозможно.

Полгода село практически отрезано от большой земли и единственная связь с цивилизацией только по воздуху. Самолет АН-2 или вертолет прилетают редко, в основном по запросу МЧС в экстренных случаях. В селе есть свой аэродром. Ну, как аэродром — поле, огороженное деревянным забором. Есть школа, очень красивый православный храм и даже своя ГЭС — небольшой домик с гидротурбиной и генератором на 100 Квт 50-х годов прошлого века, обеспечивающий село электроэнергией.

От Сухума, столицы Абхазии, до Псху 150 км, но чтобы проехать эти полторы сотни километров потребуется целый день, хотя на первую сотню до высокогорного озера Рица потребуется менее двух часов. Шикарная очень красивая асфальтированная дорога петляет по ущелью вдоль реки Бзыбь, проходя сквозь долины и почти сомкнувшиеся скалы. Но самая интересная часть пути начинается потом, когда разбитый асфальт, переходящий в грунтовую дорогу ведет на перевал и спускается с него каменистыми крутыми серпантинами.

Около десятка бродов пришлось нам преодолеть на этом сорокакилометровом участке пути. Давно я не ездил по таким не простым дорогам. Скользкие камни, грязь, лужи, глубокие броды, обледеневшие подъемы и спуски на северных склонах перевала и камни, камни, камни… Казалось, мотоциклы не выдержат этого издевательства, но BMW, в отличие от случайно затесавшейся в наши ряды Хонды Африка Твин, оказались на высоте! )). Бедная Хонда пострадала довольно сильно и выглядела, как потрепанная в уличных боях дворняга. В конце у нее отломилась подножка, заменить которую пришлось деревянной палкой.

На вершине перевала в полдень температура не поднималась выше 5 градусов, а ночью текущие в колеях ручьи замерзли, превратив дорогу в ледяные горки.

Но нам повезло, погода в эти дни стоит солнечная, а вот на прошлой неделе здесь выпал снег до 30 см. К счастью, вода в реках уже спала и все броды нам удалось пройти своим ходом. Не всегда удачно, но и без серьезных потерь.

В Псху приехали за час до заката и расположились на ночлег в деревянном гостевом домике без отопления, но с кроватями, санузлом, плитой и электрочайником.

Кодорское ущелье может быть не самое красивое на Кавказе, но, наверное, самое длинное и бесконечное!
Хотя и посмотреть здесь есть на что. В нижней части обалденный Ольгинский водопад (N 43.012233, E 41.225903) и масштабный Шакуранский каньон ( N 43.028519, E 41.329656). В верхней части — очень красивая дорога прорубленная в скалах вдоль реки Кодор. Дорога не простая, особенно в верхней части ущелья. Такое количество луж я не встречал нигде, разве что на п-ве Рыбачий!

В реальности последние 30-40 км мы ехали выныривая из одной глубокой лужи и сразу же ныряя в другую, а средняя скорость при этом упала до 20 км/ч. Так и «доплыли» до села Ажары, впереди в 10 км заснеженные вершины Главного Кавказского хребта, за которыми Домбай. Туда ведет старая Военно-Сухумская дорога, в настоящее время закрытая для прохода.

Вообще-то в верхнюю часть Кодорского ущелья попасть не так просто. Между двумя тоннелями вы упретесь в КПП погранслужбы (N 43.030982, E 41.372829) и если у вас нет спецпропуска от Службы безопасности Абхазии, то вам придется ехать обратно.

С Кодорским ущельем связаны многие трагические события последних лет. До 2008 г верхний Кодор находился под контролем Грузии и был напичкан тяжелым вооружением и бронетехникой. В 2001 году здесь базировался отряд чеченских боевиков Руслана Гелаева.

Население верхнего Кодора — сваны, одна из народностей западной Грузии, проживали здесь компактно до российско-грузинского военного конфликта 2008 года в Южной Осетии и после его окончания практически все покинули свои дома, перебравшись в Грузию. Военные части Грузии также были вынуждены в срочном порядке уйти из ущелья. Проезжая через села мы видели много брошенных домов, могилы и памятники, погибшим в войне 1992-93 гг. и последующих боестолкновениях.

Обратно возвращались в полной темноте, лужи визуально стали еще больше и глубже, а каменистые подъемы и спуски еще круче!

Итак, подходит к концу моё большое путешествие по Северному Кавказу и югу России. Вчера утром стартовали из Сочи и вечером добрались до Геленджика. Триста километров под дождем при температуре 5-7 градусов по мокрому и скользкому серпантину — не самый интересный маршрут.

Зато сегодня был шикарный день! Не думал, что в окрестностях Геленджика такие красивые горные дороги и тропы! Вместе с друзьями из BMW Motorrad club Russia проехали всего полторы сотни километров, но какие это километры!

Было все — крутые каменистые подъемы и спуски, грязь, липкая глина, лес, глубокие лужи, снег, а в конце несколько километров спускались по руслу реки до самого моря.

Горы здесь не высокие, но виды потрясающие! В следующем году обязательно вернусь сюда, но уже на легком эндуро, а пока продолжаем исследовать местные достопримечательности.