Из душных объятий Москвы выбирались несколько часов. Особенно не повезло Олегу. Стартовав из Подольска в пятницу, он на Toyota с прицепом за шесть часов прополз всего лишь 120 км! А я на гусе в субботу протискивался в междурядье и пылил по обочине до самого Владимира. Жара 32 градуса! В голове только одно желание — поскорее бы свалить как можно дальше, за Урал, в Сибирь, к медведям — там, где нет миллионов машин и людей, живущих словно в огромном муравейнике.

После обеда я уже гулял по бесконечной набережной Волги в Нижнем Новгороде и смотрел, как по широченной и высоченной лестнице, ведущей в Кремль, спускаются свадебные пары, периодически принимая умилительные позы для фото.

От Нижнего до Казани 400 км. Первая половина этого пути большей частью в одну полосу с нескончаемой сплошной разделительной линией. И фуры, фуры, фуры…
Казань встретила меня ночным фейерверком на фоне сказочного Кремля с шикарной подсветкой!

В центре города отыскал Олега и моего друга Андрея Зайцева, радушно приютившего нас в своем шикарном деревянном доме в сосновом лесу в 25 км от Казани.

В Казани был лет десять тому назад. Ужасный был город, грязь, разруха, бандиты. Сейчас столицу Татарии не узнать! К Универсиаде и ЧМ по футболу все отстроили, вылизали и покрасили. Широкие проспекты, улицы в цветах, белоснежный Кремль с голубыми куполами мечети и остроконечными минаретами.

Со смотровой площадки Кремля открывается прекрасный вид на город и реку Казанку. Оригинальный мост с опорами в виде буквы М и переливающаяся всеми огнями радуги телебашня — все это останется в памяти как уникальные символы Казани.

После обеда съездили на экскурсию в город-остров Свияжск, основанный Иваном Грозным, как форпост для последующего взятия Казани в 1552 г.
Очень интересное место с точки зрения истории, архитектуры и месторасположения.
Казань понравилась! Спасибо Андрей Зайцев за радушный прием, шикарную баню и познавательные экскурсии!
Двигаемся дальше на восток в Пермский край!

Одно из неоспоримых преимуществ одиночного путешествия -это возможность легко вступать в контакт с незнакомыми людьми. Если это возможно, я всегда открыт для разговора и часто случайная встреча и непродолжительное общение дает в сто раз больше понимания того, как живут люди в той или иной местности, чем информация полученная из других источников.

Отъехав пару сотен километров от Казани, я остановился на центральной улице одной обычной и ничем не примечательной татарской деревни с непонятным названием Старая Салоусь . Пока разбирался с навигатором, ко мне подошел мужчина лет 60-ти. В руках у него была нераспечатанная бутылка водки, но сам он был вполне трезвый. Спросил откуда я еду и куда и не нужна ли какая-нибудь помощь? Ну а что было дальше — можно узнать, посмотрев это видео: ))

Описание этого места я случайно нашел в интернете, там же узнал и координаты. И вот уже навигатор ведет полевыми грунтовыми дорогами к селу Спасо-Барда, что в ста километрах от Перми, если двигаться по трассе Е-22 в направлении Екатеринбурга.

Переезжаю по мосту речку Силва и дальше еще несколько километров скачу прямо по шпалам заброшенной железной дороги. В конце пути в заросшем молодыми березками поле, зажатом между рекой и лесом, я вижу бурые остовы этих железных монстров.

На полусгнивших путях с ржавыми рельсами в один ряд выстроились огромные чудовища, похожие на доисторических динозавров.
Паровозы.

Здесь их десятки. Свезенные в одно место доживать свой век, полуразграбленные, они все же вызывают уважение. Со звездами на передней части корпуса, клеймами 40-50-х годов и надписями о принадлежности к той или иной железной дороге, они — молчаливые свидетели и непосредственные участники великих свершений прошлого века
Поднимаюсь по металлической лестнице в кабину и сажусь на место машиниста рядом с окном.

Слева внизу открытая заслонка черной пасти огромного котла, сожравшего за свою жизнь не одну тысячу тонн угля. Помните старые фильмы, где помощник машиниста огромной совковой лопатой забрасывает уголь в топку? В этой, более современной модели, подача угля осуществлялась при помощи шнека по трубе из огромного конусообразного резервуара позади кабины. Надо мной металлическая рукоятка, по всей видимости — ручка открытия клапана паровозного гудка. И везде вентиля, трубы, задвижки… Все черное, закопченное, в угольной пыли и масле. Высовываю голову из окна и представляю, как подаю сигнал, клубы пара вырываются по бокам, мощные рычаги проворачивают огромные чугунные колеса и паровоз медленно набирает ход…

В голове вертятся слова старого революционного марша: «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка…»
Да, чуть-чуть не доехали до «светлого будущего».
Видимо, не судьба.
И слава Богу.

Путешествие по России продолжается. Позади шесть областей и две республики. Добрались до Урала. Впереди — Сибирь и Дальний Восток, то есть половина страны. Погода — идеальная для мотопутешествия, настроение отличное!

Россия продолжает удивлять своими масштабами, разнообразием природы и прекрасными людьми, встречающимся на пути!

\

Сегодня продолжаем движение на восток, впереди — Тюмень!

Едем в Магадан.
Екатеринбург.
Пройдя через виртуальную границу Европы и Азии мы продолжаем наше путешествие по Сибири.
Екатеринбург произвел впечатление довольно приличного мегаполиса с широкими проспектами, современными высотными зданиями, торгово-развлекательными центрами, прекрасными дорогами и зелеными улицами.

Экономический центр Уральского региона и четвертый по величине город в России выглядит очень достойно. Прогуливаясь по центральной части города мы зашли в Ельцин-центр — красивое, современное здание из стекла и бетона внутри которого расположены фитнес-центр, кафе, кинозалы и много всего прочего.

Больше всего нас интересовала музей Б. Ельцина. Если будете в Екатеринбурге, обязательно сходите в это место. Высокопрофессионально оформленная экспозиция занимает огромную площадь.

Переходя из зала в зал вы ознакомитесь с историей России, очень много подлинных экспонатов советского периода. Основная идея этого музея — показать посетителям историческую, революционную роль тов. Ельцина в создании демократической, свободной России, впервые за тысячелетнюю историю сбросившей с себя оковы самодержавия и тоталитаризма советского период

И все мы обязаны этой свободой первому Президенту РФ. Да, да, именно такое впечатление должно на вас произвести посещение музея. Если, конечно, вы не помните то, что происходило в стране в 90-е годы ввиду своей молодости и вообще мало интересовались недавней историей. Но если у вас будет не так много времени, сходите лучше в небольшой, но очень хороший музей В.С.Высоцкого в одноименной самой высокой башне Екатеринбурга. Заодно можете подняться на 53-й этаж и со смотровой площадки увидеть город с высоты птичьего полета! Очень красиво!

Едем в Магадан.
Тюмень.
Трасса Екатеринбург-Тюмень сильно перегружена. Еду, словно по Подмосковью в пятницу после обеда. Обгон-торможение-ожидание окна на встречке- обгон-торможение и т.д. на протяжении всех 350 км.
В Тюмень приехал вечером, подождал Олега и мы сразу же пошли знакомиться с городом. Спустились к реке Тура на набережную и… обалдели! Такой красивой набережной я не видел ни в одном европейском городе! Высокий берег реки выложен гранитом и мрамором в несколько ярусов! Шикарные клумбы, идеальный газон, прекрасная иллюминация, фонтаны, скамейки, кафешки и ларечки с мороженым и выпечкой. И почти идеальная чистота! А вантовый мост через Туру, переливающийся всеми цветами радуги — просто фантастика!

Утром мы продолжили знакомство с центральной частью Тюмени и впечатление от вечернего вояжа только подтвердилось. Тюмень — прекрасный и комфортный город, много зелени, широкие тротуары, велосипедные дорожки, отреставрированные деревянные бревенчатые дома соседствуют с современными зданиями.

На улице случайно познакомились с мужчиной, местным жителем, представился Александром.

Он оказался очень интересным рассказчиком и просто, с душой рассказал нам об истории Тюмени, начиная с ее основания и по сей день. Оказывается Тюмень раньше представляла собой небольшой грязный захолустный город, а расцвела она в начале двухтысячных, когда мэром стал нынешний градоначальник Москвы -Собянин.
Вот откуда оказывается широкие тротуары, выложенные плиткой, газоны, парки, гранитная набережная и все остальное!

Едем в Магадан.
В семидесяти километрах от Тюмени, если двигаться по идеальной трассе Р-404 на Тобольск, есть село с типичным для России названием -Покровское. Обычное, ничем не примечательное село в сибирской глубинке, которых тысячи по России, за исключением одной детали. Здесь жил Григорий Распутин, известная и неоднозначная личность, оставившая заметный след в истории страны.

В селе проживает около полутора тысяч человек, центральная улица заасфальтирована, есть школа, магазин, дом культуры, в дома проведен газ и водопровод. Почти у каждого дома стоит трактор «Беларусь», ЗИЛ или УАЗ. Есть много красивых бревенчатых домов, но встречаются и старенькие, покосившиеся избы.

В разговоре с местными жителями, к моему удивлению выяснил, что купить дом здесь не так уж и дешево, в среднем полтора миллиона рублей за небольшой домик с участком 15-20 соток.
Интересно, как местные жители отзываются о своем знаменитом земляке. Оказывается, никакой он не «святой старец из далекой Сибири», а мошенник. Этакий Остап Бендер дореволюционной России.

Едем в Магадан
Идея посетить Тобольск пришла неожиданно.

 Вернее это был совет моего товарища Алексея Аношко, с которым мы случайно встретились в Екатеринбурге. И, хотя для этого нам нужно было проехать несколько сотен лишних километров, не пожалели.

Тобольск — уникальный город с 450-летней историей, этакая сибирская Суздаль. Когда-то он был столицей всей Сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана. Сейчас Тобольск — это небольшой современный сибирский городок с населением около ста тысяч человек. Но знаменит, он не супермаркетами и ночными клубами, а своей историей и идеально сохранившейся старой частью города — белоснежным каменным кремлем, расположенным на высоком Троицком мысе. Красивейший Софийский собор, два монастыря, недавно отреставрированная знаменитая Тобольская каторжная тюрьма, ставшая музеем — все это стоило того, чтобы приехать сюда!

Едем в Магадан.
Тобольск-Омск-Новосибирск.
— А какое сегодня число? — спросил я, обращаясь к Олегу.
— Не знаю. А тебе зачем?
— Да так… — протянул я, не найдя причины, по которой задал этот вопрос. И действительно, какая разница, какое сегодня число и день недели? Это абсолютно не важно в длительном путешествии без плана, графика и обратного билета. Даже цель не важна.

Есть только направление движения. В данном случае — на восток, пока не упремся в океан. Потом развернемся на 180 градусов и обратно. Магадан — это не цель, это конечная точка. Просто дальше дороги нет. )) Цель — само путешествие.

Каждый новый день, как очередная серия захватывающего триллера с собой в главной роли. Наверное, это и есть НАСТОЯЩАЯ жизнь.

В Новосибирск, третий по величине город в России, мы въехали со стороны огромного водохранилища по дамбе Новосибирской ГЭС.

Остановился на берегу этого моря, чтобы сделать красивое фото, но не нашел интересного ракурса. Пришлось довольствоваться кадром с одиноким рыбаком Петром, перед этим немного пообщавшись с ним на тему рыбалки.

Новосибирск довольно молодой город, ему чуть больше ста лет, поэтому здесь нет исторической части и вообще мне он показался не очень интересным. Без изюминки. Проехав по огромному мосту через Обь оказался на улице Ленина.

В центре тоже ничего примечательного не обнаружил, а может просто плохо искал. Зато магазинов и прочих супермаркетов здесь очень много. Заехал к дилеру BMW, купил задние тормозные колодки про запас (на Колыме точно пригодятся), в другом мотомагазине приобрел запасное колесо и продолжил дальнейший путь в сторону Томска, где нас уже ждал теплый прием моего друга-дайвера Вадима на его шикарной даче с баней, костром, шашлыком и прекрасным шотландским виски!

Едем в Магадан.
Томск. Двухчасовая утренняя прогулка по центральной части города. Первое впечатление о городе.

Едем в Магадан.
В ста пятидесяти километрах от Красноярска есть небольшой город Ачинск. Двигаясь по трассе Р-255 первое, что я увидел, когда до него оставалось еще несколько километров — это огромные терриконы серой породы и дымящие трубы глиноземного комбината, входящего в холдинг РусАл Олега Дерипаски.

Преодолев мост через реку Чулым, я снизил скорость и стал искать съезд, ведущий к этим гималаям из отходов добычи полезных ископаемых. Нашел узкую дорожку, поросшую травой, свернул на нее и проехал почти до самых терриконов, пока не уперся в насыпь из камней с табличкой «Опасная зона. Въезд запрещен».

Вид открылся удручающий. Горы серой породы, а вокруг — безжизненная пустыня, сквозь растрескавшуюся землю

проступали черные лужи, похожие на мазут. Вдалеке дымили трубы комбината. Здесь уже никогда не будут расти деревья и даже трава. Очень печальное зрелище.

Я проехал несколько тысяч километров и глаз радовали ухоженные поля, свежескошенное сено, свернутое в большие рулоны, зеленеющие луга и леса, а после этого «пейзажа» я уезжал с каким-то поганым чувством. Словно сам вляпался в это дерьмо. Второй раз за это путешествие я испытываю такие негативные эмоции, посмотрим, что ждет впереди.

Едем в Магадан. 

Красноярск появился неожиданно. Дорога вела вверх на высокий холм, откуда внезапно открылся шикарный вид на весь огромный город, третий по величине в России, раскинувшийся в долине Енисея.
Вначале нашего знакомства со столицей Красноярского края по плану был знаменитый заповедник «Красноярские столбы», находящийся в нескольких километрах от черты города. Уникальное место, знаменитое не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Сюда специально прилетают иностранные туристы, чтобы пройтись по узким дорожкам, петляющим по девственной тайге, где в хаотичном порядке разбросаны каменные гиганты — скалы причудливой формы. Каждый из этих столбов-скал имеет свое имя — «Дед», «Бабка», «Внучка», «Слоник», «Гриб»…

Некоторые из скал покоряются только опытным скалолазам с соответствующим оборудованием, на другие можно забраться и так. Здесь очень много животных и они не боятся человека, белки берут орешки из рук. Охранники сказали, что в прошлом месяце видели медведицу с медвежонком, поэтому часто встречаются таблички «Осторожно, медведи»!

Следующим пунктом у нас была Красноярская ГЭС — одно из самых масштабных сооружений в нашей стране. Совсем близко к ней не подойти, но и с расстояния нескольких сотен метров она производит неизгладимое впечатление!

Прогулявшись по набережной в центре Красноярска и налюбовавшись видами Енисея, мы поехали дальше — в Иркутск.

Едем в Магадан
1060 км от Красноярска до Иркутска. От столицы одного региона до столицы соседнего. Да, это Сибирь! Это вам не из Москвы в Тулу или из Рязани в Тамбов. ))

Одна сплошная тайга, изредка встречаются съезды вправо-влево с указателями поселков и деревень. Вот где настоящая глухомань! Заехал в пару деревень, пообщался с местными жителями. Вот мужик идет с коромыслом, воду несет из колодца. Возле каждого дома большие поленницы — топят печи дровами. Уголь дорогой, говорит. Многие собирают ягоды и продают на дороге, тем и живут. Рядом проходит железная дорога, кому повезло и не пьет, работают там.

В Иркутск приехал ночью. Вместе со мной этой же ночью сюда приехал еще один человек, который возвращался из Магадана в Москву из очень долгого мотопутешествия. Но об этом в следующем посте.

Едем в Магадан

Наверное, это должно было произойти. Но то, что это случится сегодня, да к тому же за шесть тысяч километров от дома, на набережной Ангары в сибирском городе Иркутске еще вчера невозможно было предположить.
18 августа 2014 года он отправился в свое первое и единственное кругосветное мотопутешествие, продлившееся четыре года. Пройдено около двухсот тысяч километров, десятки стран, четыре континента и все это в одиночку на одном мотоцикле. Большинство обычных людей даже представить себе это не смогут, как невозможно представить, например, расстояние от Земли до ближайшей звезды.

Все это время, начиная с первого дня я следил за его приключениями по ФБ и на его сайте, мы общались в различных мессенджерах, но вживую увиделись только сегодня. Удивительный, жизнерадостный, исключительно позитивный человек — Олег Харитонов. Не смотря на то, что ему пришлось пройти и преодолеть за эти четыре года и за последние несколько дней, пока он ехал из Магадана по размокшей и разбитой Колымской трассе, он не выглядел уставшим и потерянным. Мотоцикл почти рассыпался, антифриз льет ручьем, а ему еще надо пройти около шести тысяч километров всего лишь за неделю! Финиш 18-го августа в Москве.

Удачи тебе, Олег! А я уже еду туда, откуда ты только что вернулся и надеюсь, что наши пути еще не раз пересекутся! Ведь земной шар на самом деле очень маленький, а дорог, по которым путешествуют такие сумасшедшие люди, тоже не так много!

Едем в Магадан.
От Иркутска до районного городка Качуг около 250 км относительно приличного асфальта. Только много лошадей и коров выходят на дорогу, в темноте ехать опасно. Один раз из-за стоящего камаза на мою полосу выскочил бычок и прямо под колеса. Скорость была около сотни, еле увернулся.

Переночевав в Качуге утром поехали дальше. До следующего поселка Жигалово 140 км, из них 120 более-менее приличный грейдер. Можно идти со скоростью до 100 км/ч.
В 10 км от Качуга есть интересное место — наскальные рисунки, которым несколько тысяч лет. Остановился, залез на скалу, посмотрел на древние изображения животных и людей, а так же надписи более позднего периода типа «Здесь был Вася», которых намного больше.

Виды очень красивые — Лена, скалы, дорога.
По пути много заброшенных деревень. Остановился в одной из них с нехитрым названием Козлово, насчитал всего пять дворов. Все пустые, ставни заколочены, только в одном живут люди. Залаяла собака, вышел мужчина очччень колоритный, познакомились. Рассказал, как живут вдвоем с женой в покинутой людьми деревне. Очень он мне напомнил отца Анатолия (Петр Мамонов) из фильма «Остров». Таких, богом забытых мест, здесь много.

Едем в Магадан.
Дорога от Жигалово до Северобайкальска — это песня! Давно я по таким трассам не ездил! 440 км и всего 20 из них асфальт. Остальное — грейдер и 200 км реального оффроуда с ямами, камнями и прочими сюрпризами. Мне невероятно повезло, что обошлось без поломок и проколов шин.

Вся дорога, как поле боя — вдоль обочин валяются порванные покрышки, то тут, то там стоят лесовозы — перебортируют колеса. Пыль стоит такая, что за впереди идущим грузовиком ничего не видно на расстоянии 300-400 метров и каждый обгон превращается в суперэкстремальный маневр.

До Северобайкальска я так и не добрался. Стемнело, а ехать ночью по этой дороге смерти — равносильно попытке суицида.
Конечная точка сегодняшнего дня — Улькан, поселок на БАМе. Поиски гостиницы не увенчались успехом. Здесь их просто нет. Пришлось по совету девушки с заправки поехать в колонию-поселение, где и договорился о ночлеге на территории ИТК. За тысячу рублей мне предоставили целую квартиру с кухней, ванной и стиральной машиной.

Едем в Магадан.
Рассвет на Байкале.

В Улькане нас догнали ребята на Toyota Land Cruiser 100, выехавшие из Москвы на неделю позже. Дальше до Магадана будем ехать вместе.
Еще 130 км по разбитому грейдеру и мы в Северобайкальске — столице бурятского участка БАМа. Этот большой по местным меркам город был заложен в 1974 году на северном берегу Байкала. Коренные жители Северобайкальска — это первые строители БАМа, приехавшие на великую стройку со всего СССР и оставшиеся здесь навсегда.

В 70-е годы Байкало-Амурскую Магистраль действительно строила вся страна. БАМ был объявлен ударной комсомольской стройкой и каждой из 15 республик бывшего СССР был определен участок. Десятки тысяч молодых людей поехали покорять тайгу, закладывать новые города и поселки и тянуть сквозь горы и ущелья непроходимого леса железную дорогу.
Одни ехали за романтикой, другие с целью заработать денег. Специалисты получали здесь очень хорошо 900-1000 рублей в месяц и больше. По тем временам очень приличные деньги. Для сравнения — зарплата обычного инженера на предприятии была 120-150 рублей. Автомобиль Жигули ВАЗ 2101 стоил 5200 рублей, телевизор — 50-60 руб. килограмм вареной колбасы — 2 р. 20 коп. бутылка водки — 3 р. 62 коп.
Вот были времена!

Видео

Сообщение Едем в Магадан: Подольск-Урал-Сибирь появились сначала на Cap-Travel.ru.

И разве поспоришь с этим? Ни в коем случае! Я и сам не против иногда полежать на теплом песочке так, чтобы ласковая волна щекотала ступни ног. Пол-часа или даже час могу выдержать, не больше.
А потом… душа жаждет приключений, а организм адреналина!

И вот мы уже едем, плывем, летим туда, куда обычному человеку и в голову не придет забрести.
Байкал. Февраль. Мороз. Снег. Лёд. Мотоциклы. Прекрасное сочетание, не правда ли?
Сегодня 20 февраля 2017 г. Боевой автомобиль Toyota с жилым модулем и двумя легкими эндуро на прицепе везет нас по сухому асфальту прямой, как стрела дороги, навстречу новым приключениям!

Экипаж — три человека, вместе бороздившие пол-года тому назад монгольские степи и песчаные дюны пустыни Гоби. Впереди — пять дней и сотни километров еще неизведанного маршрута по бескрайним ледяным просторам Байкала!

За несколько минут до заката выехали на лёд. Красота неземная! Выжал все, на что хватило способностей моих и iPhone 6s+.

Утро 21 февраля. Холодно, 18 градусов ниже ноля. В такой мороз на мотоцикле я еще не катался!

После завтрака покидаем небольшой уютный отель на острове Ольхон, прогреваем железных коней и стартуем навстречу восходящему солнцу по искрящемуся снегу и кристально чистому льду Байкала.

Небольшая фотосессия на знаменитом мысе Бурхан — Священной Шаманской скале и уходим за горизонт на северо-запад.

Зажигаем на Байкале! Агонь!!!!

Идем по центру озера. Слева и справа виден берег — заснеженные горы. До них порядка 25-30 км в каждую сторону, идти пешком будешь весь день, а кажется рядом. Лед толщиной около 1 м.

В этом году Байкал как никогда сложен для передвижения. Огромные многокилометровые поля вздыбленного льда, трещины и нажимы, приходится подолгу искать места, где можно проехать сквозь поднявшиеся стены ледяного частокола. Очень холодно, ночью мороз за 20, днем — 15-16 градусов. После часа езды на мотоцикле пальцы рук теряют чувствительность, ручку газа открыть — проблема, лицо обмерзает.

Мотоциклы утром заводятся только путем «прикуривания» от автомобиля, так как АКБ садятся в ноль. Подвеска дубовая, едешь, как на табуретке. Держак на льду отличный, но на заснеженных участках шипам не за что зацепиться и мотоцикл приходится «ловить».

В первый день прошли 135 км, много времени ушло на сборы и «реанимацию» техники. Ночь застала нас где-то в центре Байкала, остановились рядом с обрывистым берегом у мыса Рытый. Развели на льду костер, приготовили ужин. Обнаружились две серьезные потери — пластиковая канистра в прицепе треснула и почти двадцать литров бензина вытекли, а до ближайшей заправки несколько сотен километров. И у меня в сумке с вещами разбилась полная бутылка виски… ((( До ближайшего магазина тоже не близко — два дня пути. ?

Ночь на Байкале — это удивительно и необычно! Звездное, черное, морозное небо, желтый серп Луны слегка отражается на тонких пластинах льда, поднявшегося у берега, звенящая тишина изредка нарушаемая глухим грохотом, похожим на выстрел орудия огромного калибра.

Байкал не спит, его дух периодически вздыхает, кашляет, гудит — это огромные массы льда движутся, наползают друг на друга, трескаются… Фантастика!!!

22.02.2017
Рассвет. Солнце играет, отражаясь миллионами искрящихся звезд в каждой льдинке. Ночью мороз усилился и перевалил за 20 градусов. Замерзшие мотоциклы в инее, околели совсем…

Выползаю из теплого кунга Тойоты, хотел набрать воды и умыться из просверленной вчера лунки, не получилось — лед промерз за ночь на 20-25 см. Холодно!!!

Умывшись снегом и выпив горячего чая, приступаем к процессу оживления наших железных коней. Сегодня должны пройти по льду больше 200 км. до мыса Котельниковский, если все сложится удачно, там нас будет ждать ночлег на турбазе с горячей водой, душем и теплой постелью… Мечта!

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ!! 18+

Невероятно красивый, удивительный, живой Байкал!

Закончилась наша экспедиция по Байкалу. Пройдено более 800 км, из них 660 на мотоциклах. Маршрут получился довольно сложный и очень интересный.

Непростая ледовая обстановка ежечасно вносила коррективы в наши действия, хотя никакого четкого плана экспедиции не было изначально. Только общая идея. Сильный мороз и, в связи с этим, проблемы с техникой тоже влияли на среднюю скорость передвижения. Но, не смотря на это, нам удалось дойти до Северобайкальска, два раза пересечь Байкал поперек, побывать в трех местах, где горячие термальные воды выходят на поверхность и даже принять сероводородные ванны.

Кроме того, мы исследовали карстовые пещеры, ныряли в ледяную воду Байкала, провели несколько ночей прямо на льду и увидели столько необычных и удивительных мест и природных явлений, которых больше нигде в мире и не встретишь!

Байкал зимой не менее прекрасен, чем летом. Более того, зимой можно посетить намного больше интересных достопримечательностей, добираясь до них по льду. Да и полученный опыт вождения мотоцикла по замерзшей поверхности бесценен!

Итог — приключение удалось, реальность превзошла наши ожидания на 200%. Спасибо огромное Дмитрию и Веронике Яскиным за организацию и помощь! Все было супер! Мы обязательно вернемся и на Байкал и в Монголию и… БАМ еще надо пройти! ))

Байкал — это сказка, это другая планета! Я обязательно вернусь!

Видео

Сообщение На мотоциклах по Байкалу появились сначала на Cap-Travel.ru.