Конечно, это только первые мимолетные впечатления от двухчасовой прогулки по центру Ростова. Думаю, надо будет вернуться, познакомиться с ним поближе.

Продолжаем путешествие дальше на юг и к вечеру добрались до Пятигорска.

Чечня.
КПП на федеральной трассе «Кавказ». Граница Ингушетии и Чечни.

— Куда едешь? — спросил молодой бородатый лейтенант чеченской полиции, глядя на меня сквозь черные очки.
— В Грозный — коротко ответил я.
— В Грозный нельзя, можно только в Дагестан транзитом. Пропуск на два часа.
— Я знаю. Но нам надо в Грозный. Вам должны позвонить сейчас — улыбнулся я в ответ. Лейтенант еще раз взглянул на меня и отложил в сторону документы. Через пару минут появился капитан, тоже в очках и с бородой.
— Кто в Грозный? — спросил он, обращаясь к очереди из таких же как и мы, желающих проехать на территорию Чечни. Я поднял вверх руку.

— Пропусти их — сказал он, обращаясь к лейтенанту. Через пять минут мы уже летели на своих «гусях» по четырехполосному идеальному шоссе в направлении чеченской столицы.

Прежде чем попасть в Грозный, где решено было остановиться на ночь, мы поехали в Веденский район к высокогорному озеру Кезеной Ам, это примерно в сотне километров от столицы. ( N 42.773212, E 46.150442) Озеро находится на высоте около 2 км и к нему ведет очень красивая асфальтированная дорога с обалденными видами и бесчисленным количеством крутых поворотов. Озеро довольно большое, глубокое (72 м) и действительно красивое, как и дорога к нему. А чуть выше озера находится древний город Хой, местные говорят, что ему тысяча лет или даже больше. Правда, от города осталось только большое кладбище с могильными камнями, восстановленная башня и несколько каменных сооружений. (N 42.753387, E 46.132173)

По пути заехали в Шали — очень крутой город с фантастически красивой, самой большой в Европе белоснежной мечетью «Гордость мусульман». (N 43.146097, Е 45.901369).

Мы первый день в Чечне, но она уже поражает своей чистотой, отличными дорогами и приветливыми, доброжелательными людьми! Супер!
В Грозный вернулись затемно.

Грозный.
— Зачем ты это делаешь? Не надо. Здесь никто к твоему мотоциклу не подойдет — с улыбкой сказал мне полицейский в черной, подогнанной по фигуре форме, черном берете, темных очках с пистолетом на боку, похожий на бойца спецназа.
Мы только что приехали в Грозный и остановились на центральном проспекте имени В.В.Путина на открытой стоянке перед отелем. Я, немного смутившись, убрал противоугонное устройство в кофр. Да, действительно, это лишнее, в Грозном можно кошелек оставить на улице и утром он будет лежать на том же месте.

Я третий раз в столице Чечни за последние пять лет и каждый раз удивляюсь, как быстро она меняется. Строятся новые современные торговые центры и отели, проспекты и парки, дороги не только в столице, но и по всей Чечне не хуже, если не лучше европейских. И везде почти идеальная чистота.

Центр Грозного утопает в зелени и цветах, много фонтанов и вообще воды. В жаркую погоду здесь очень комфортно. На каждом шагу уютные кафе и рестораны, где можно вкусно и недорого поесть, вот только с алкоголем есть нюансы. Его здесь нет. Во всяком случае, я нигде не встречал.

А еще в самом центре, на берегу реки Сунжа строится Ахмат-Тауэр, грандиозное здание в 102 этажа и высотой 435 м! Стоимость проекта — 1 миллиард американских денег. Дааа… впечатляет во всех смыслах!

Дагестан.
КПП на границе Чечни и Дагестана мы проехали без остановки. И сразу же закончилось приличное шоссе, обочины превратились в мусорные свалки, а первый дагестанский город Хасавюрт словно вернул нас из восточной сказки в убогую реальность.
Центральная улица, по которой мы ехали поднимая пыль, напоминала большой восточный базар в худшем его представлении. Ларьки — магазины вдоль дороги построены без какого-либо плана и проекта. Кто на что горазд. По обочине ветер носит полиэтиленовые пакеты и прочий мусор. Грустно.

Первая наша цель — знаменитый Сулакский каньон. Это огромное ущелье глубиной около двух километров (!) и длиной 53 км, по дну которого протекает река Сулак с кристально чистой водой бирюзового цвета. По своим масштабам этот каньон входит в топ-десять в мире и сопоставим со знаменитым Гранд-Каньоном в Аризоне.

И он реально впечатляет! Если будете в Дагестане, обязательно посетите это место. На автомобиле лучше всего доехать до поселка Дубки, где есть отличное видовое место для фотографий и созерцания этого чуда природы. (N 43°00′59.83″ E 46°49′56.04″)

После настоятельно рекомендую переехать на противоположную сторону каньона и спуститься вниз к поселку Забутли, где на лодочной станции можно на пол-часа арендовать катер за 3000 руб. (N 43°00′35.32″ E46°49′16.73″) Внизу каньон впечатлил еще больше! Отвесные стены, какие-то фантастические зеленые гирлянды растений, по которым стекают тысячи тонких струек воды, огромные пласты вздыбленного камня, скалы и осыпи — это реально очень круто!

Здесь же, в поселке, можно остаться на ночь в одном из гостевых домов, где вас с радушием встретят, приютят и вкусно накормят за очень вменяемые деньги!

Дагестан. Чох.
В Дагестане очень много интересных мест с многовековой историей. Один город Дербент, которому 5000 лет, чего стоит! Но мы до него ещё не добрались. Наш маршрут уходит в горы к вершинам Кавказа, где тоже есть на что посмотреть.

Недалеко от села Карадах в Гунибском районе есть уникальное место — Карадахская теснина. (N 42.46379, E 46.887638) Это ущелье длиной чуть больше километра, в котором протекает небольшая речка. Летом она превращается в худосочный ручеёк по руслу которого можно спокойно идти в кроссовках. Ущелье интересно тем, что в некоторых местах оно настолько узкое, что вертикальные стены его смыкаются где-то высоко-высоко и лучи солнца еле пробиваются сквозь тонкую полоску неба над головой.

Огромные камни размером с автомобиль висят, зажатые между стенами ущелья.
К вечеру добрались до высокогорного аула Чох. ( N 42.32113, E 47.028863)

Упоминания об этом поселении датируются VIII веком. Очень интересный аул с исторической и архитектурной точки зрения. Старинные дома из камня один над другим расположены на почти вертикальном склоне горы, узкие улочки с крутыми подъёмами и спусками, на некоторых и двум человекам разойтись не просто.

Жаль, что когда-то густонаселенный аул постепенно вымирает. Как опустел еще один аул с тысячелетней историей — Гамсутль, расположенный на вершине соседней горы 1850 м. и ставший призраком после того, как последний житель умер пять лет тому назад. (N 42.303169, E 46.995927).

Добраться до него можно только пешком, пройдя по узкой тропе 1500 м на самую вершину скалы. Как люди могли здесь жить? Сложно даже представить.

Дагестан. Бежта.
Сегодня был не простой, но насыщенный суперположительными эмоциями день. Утром выехали из поселка Хебда в сторону главного Кавказского хребта к границе с Грузией. Маршрут довольно сложный и совсем непопулярный среди обычных туристов.

Через 40 км в поселке Анцух асфальт закончился и пошел пыльный каменистый грейдер с промоинами, оползнями и завалами.

Бесконечный серпантин петлял вдоль ущелья, увлекая нас все выше и выше в горы. К обеду достигли промежуточной точки — высокогорного села Бежта. (N 42.132294, E 46.135445)  Медленно едем по центральной улице, высматривая место, где можно было бы пообедать и заправить мотоциклы. Людей довольно много, особенно детей. Все смотрят на нас с удивлением, улыбаются, приветственно машут руками, словно мы не на мотоциклах, а на слонах едем по селу.
Как только остановились, чтобы спросить насчет заправки и кафе, к нам тут же подошли человек пять мужчин с традиционными вопросами — Откуда? Куда? Сколько стоит мотоцикл? и т.п.
С точками общепита в Бежте оказалось все просто. Их нет совсем.
Но АЗС с одной колонкой и двумя шлангами — ДТ и Аи-92 была в наличии.

Директор заправки, кассир и заправщик в одном лице после того, как мы заполнили баки, подошел к нам, представился и, взглянув на цифры счетчика, сказал, что мы залили бензина на полторы тысячи рублей, но с нас он возьмет только тысячу, а пятьсот — это его подарок нам, так как мы гости и приехали издалека. Честно признаюсь, это первый случай в моей жизни, когда на АЗС мне не только не доливают, а еще и дарят 10 литров бензина просто так!

Обедали мы в доме молодого парня, у которого спрашивали насчет кафе. Кстати, предложение зайти в гости и пообедать поступило сразу от нескольких человек, в том числе и хозяина бензоколонки.
Гостеприимство и открытость жителей Дагестана не перестает поражать! Здесь невозможно остаться голодным или без ночлега, даже если у вас с собой не будет и копейки денег.

В этот день мы проехали 200 км, но какие это были километры! Большая часть маршрута проходила вдоль границы с фантастическими видами на горы и глубокие ущелья, мы прошли три КПП погранконтроля, где у нас вооруженные люди тщательно проверяли документы, забрались на Гунибский перевал 2500 метров (N 42.166794, E 46.022378) и спустились с него по очень крутому, каменистому и пыльному серпантину.

Так вот, друзья, все эти знаменитые туристические перевалы Stelvio, Transfagarasan и прочие дороги Троллей с очередями из десятков автобусов с китайскими туристами — детские аттракционы по сравнению с этой дорогой.
А вечером, потные, грязные, уставшие с обгоревшими довольными лицами мы приехали в поселок Ботлих, где и остановились на ночь. ( N 42.66555, E 46.217861)

Дагестан.
Кубачи.
Продолжаем исследовать горный Дагестан.
С утра два часа пытались выяснить возможно ли попасть без спецпропуска в самое высокогорное село Европы — Куруш, находящееся в 130 км от Дербента на высоте 2560 м. (N 41.283788, E 47.833991)
Дело в том, что оно находится у самой границы с Азербайджаном и чтобы попасть в приграничную зону, нужно заранее получить разрешение пограничной службы, которого у нас, конечно, не было. Рисковать не стали и решили посетить не менее известное село, тоже находящееся высоко в горах — Кубачи. ( N 42.095095, E 47.59771)

Это село знаменито тем, что много столетий здесь существует уникальное производство холодного оружия и ювелирных изделий из серебра. Село довольно большое, около трех тысяч жителей и в советское время здесь работал целый комбинат по изготовлению изделий из серебра. После развала СССР комбинат закрыли и все мастера перешли на индивидуальное производства, открыв мастерские по своим домам. В один из таких домов нас пригласил его хозяин Дауд и показал мастер-класс по изготовлению украшений из серебра.

Все делается вручную, без использования станков и современного оборудования. Также работали его отец, дед и прадед. Отточенные движения резца на наших глазах превращали безликую заготовку в настоящее произведение ювелирного искусства! Жаль только, что этот промысел постепенно умирает. Современные технологии, лазерная резка металла и копировальные станки с компьютерными программами — с ними сложно конкурировать. Да и мода на ювелирные украшения уходит в прошлое. В современном технологичном мире мало кто носит кинжалы с инкрустированными дорогими камнями серебряными ножнами или массивные колье, кольца и серьги.

Забравшись на самую высокую точку, мы еще раз полюбовались обалденными пейзажами села на фоне зеленых плюшевых гор и двинулись в обратный путь по извилистому, пыльному, каменистому серпантину

Чечня. Город мертвых Цой-Педе.
От Грозного до Владикавказа можно доехать за полтора часа по прекрасному шоссе, но навигатор нарисовал нам более интересный маршрут. Часов на пять-шесть по Аргунскому ущелью вверх до главного кавказского хребта с выездом через Ингушетию на Северную Осетию.

Из Грозного стартуем утром в южном направлении. В районе села Старые Атаги отличная асфальтированная дорога уходит в ущелье и ведет нас вдоль реки Аргун вверх в горы. Шатой, Ушкалой, Нихалой, Кокадой — старые чеченские аулы сейчас выглядят очень прилично. Чистота и порядок, никакого мусора, в отличие от горных аулов Дагестана

На выезде из Нихалоя сворачиваем налево, где небольшая речушка, впадающая в Аргун, образует каскад водопадов в красивом ущелье. (N 42.836808, E 45.66461)
Чем выше в горы, тем живописнее становится вокруг. Отвесные скалы подступают к бурлящей реке, ущелье становится уже, в некоторых местах через реку переброшены подвесные мосты, а на возвышенных местах появляются каменные дозорные башни.

В районном селе Итум-Кали заезжаем в целый комплекс-музей из таких башен, которые служили одновременно и для жилья и для защиты от нападения врагов. (N 42.72844, E 45.572216)
Еще две такие башни встречаем на противоположном берегу Аргуна в узком месте ущелья. Они как ДОТы полностью перекрывают проход по нему. (N 42.788409, E 45.618924)
После Итум-Кали останавливаемся у КПП погранзаставы, проверка документов, регистрация и едем дальше.

Асфальт закончился и пошел пыльный гравий, дорога уходит выше и выше в горы. Доезжаем до интересного места — города мёртвых Цой-Педе.( N 42.707144, E 45.25921) Высокая сторожевая башня на вершине горы окружена каменными склепами, в которых лежат человеческие кости и черепа. В некоторых склепах их очень много, десятки скелетов. Жуткое зрелище.
После осмотра города мертвецов узнаем, что дальше дорога закрыта. Шлагбаум и рядом очередной погранотряд.

До границы с Грузией порядка 5 км. проход только по спецпропускам. Жаль… придется возвращаться обратно в Грозный.

Сообщение Кавказ 2020. Мотопутешествие. Часть 1 появились сначала на Cap-Travel.ru.

Небольшая остановка в городе-герое. Завтра — Астрахань.

Степь да степь кругом, путь далек лежит…
460 км унылого пейзажа, где «глазу не за что зацепиться» — и мы в Астрахани! Интересный город однако! Рядом с шикарной набережной Волги с фонтанами и ресторанами соседствуют полуразвалившиеся древние деревянные дома, заросшие травой по окна. Но одно сооружение убило нас напрочь! Это совсем недавно возведенный театр. Лувр и Версаль курят в сторонке. А если бы он был внутри пустой — туда поместились бы Большой, Малый и еще пяток небольших московских театров. Трудно даже представить объемы освоенных средств и количество яхт и прочей недвижимости во всяких Италиях и Испаниях, появившихся за время его строительства.

Прекрасный вечер в кафе на набережной, проведенный в компании с моим другом, интереснейшим и уникальным человеком, путешественником, мотоциклистом, дайвером, парашютистом, парапланеристом, каратистом и т.д. Серегой Захватовым стал прекрасным завершением третьего дня нашего путешествия.

Завтра идем на Грозный.

Ну вот наконец-то потихоньку начинаются приключения! Путь от Астрахани до Грозного оказался гораздо веселее предыдущих! Во-первых, несколько десятков километров пришлось на бездорожье с песком, во-вторых, меня сегодня хотели убить! Ну, не так, чтобы сразу наповал, но покушение имело место! ))

Лихой дагестанский джигит на Лада Приора решил обогнать меня на узкой грунтовой дороге. Не получилось! В результате у меня поцарапана защитная дуга и погнут левый кофр, у него — до железа продранный бок от правой двери до заднего крыла. Так как нас было трое, а он один, то за отсутствием каких-либо шансов, он через пять минут выяснения отношений трусливо сбежал с места проишествия.

Кофр при помощи ударов ногой поправили и путешествие продолжилось! Вообще местные водилы очень опасны, у всех без исключения не работают сигналы поворотов и нет зеркал. Вернее они есть, но в них, видимо, ничего не видно.

А в остальном народ, что в Дагестане, что в Чечне очень дружелюбный и приветливый! Даже работники ГИБДД!

Ночной Грозный очень красив! Грозный-Сити, Проспекты Путина и Кадырова оставляют незабываемое впечатление!

День пятый. 17.08.2017
Российско-Грузинскую границу Верхний Ларс прошли за час. В сторону Грузии очередь была небольшая, а вот навстречу тянулась многокилометровая колбаса из фур. Желающие побыстрее проехать нетерпеливые граждане, объезжали по встречке и создали в тоннеле мертвую пробку. Так что нам пришлось протискиваться в узкую щель, цепляя правой ручкой руля стенку тоннеля, а левой — зеркала встречных авто.

Через несколько километров делаем остановку в горном селении Степанцминда. Небольшой перекус в маленьком кафе, здесь же снимаем тяжелые кофры и налегке едем на вершину высокой горы, где высоко-высоко, за облаками, стоит небольшая, но очень красивая церковь.

Примечателен сам путь к этому храму. Дорога к нему — это разбитый, каменистый серпантин с крутыми поворотами, огромными колеями и текущими поперек ручьями. Наверх забраться можно пешком или, заплатив какую-то денежку, на убитом вездеходе Митсубиси Делика. Экстрим!
В Тбилиси приехали когда солнце закатилось за горные вершины. Здесь нас встретил замечательный человек, друг Валерия по имени Лаша, в шикарном доме у которого мы и разместились на ночлег. Ну а дальше было все, как и предполагалось — ужин на горе Мтацминда, откуда открывается шикарная панорама на ночной Тбилиси. Хинкали, хачапури, цинандали, тосты… вот только песен не пели! )))
Люблю я Грузию, черт побери!

День шестой. 18.08.2017
Сегодня был самый интересный день нашего путешествия!

Утром мы выехали из Тбилиси в сторону Тушетии, винного края солнечной Грузии. 217 км до высокогорного селения Омало, из них около семидесяти невероятно красивой дороги вдоль живописного ущелья — это просто фантастика! Это одна из самых интересных и незабываемых дорог, по которым я когда-либо ездил! Семьдесят километров счастья для мотоциклиста-путешественника.

Дорога без покрытия, с каменистыми участками, крутыми серпантинами, текущими через неё речками и скользкими грязевыми отрезками. Десятки остановок для фото и видео, да и просто постоять на краю пропасти, наблюдая, как где-то там, внизу, бурлит горная река — это невероятный кайф!

Помните знаменитый советский фильм «Мимино»? Да, да , именно сюда, в соседнюю с Омало деревушку Шинако прилетал Валико Мизандари (В. Кикабидзе) на своем МИ-2.
Сейчас сюда вертолеты не летают. Дорого очень. Да и все окрестные высокогорные деревушки живут только с мая по сентябрь. Потом перевалы заносит снегом и выбраться отсюда становится нереально. Местные жители уезжают на большую землю и только несколько стариков остаются здесь до весны. Как они здесь живут — представить сложно, привыкли наверное.

Дартло, Шенако, Дикло, Хахабо — небольшие, полузаброшенные деревушки в окрестностях Омало уникальны по своему непередаваемому колориту. Сложенные из пластинчатого камня без раствора дома с каменными крышами, сторожевые башни, пасущиеся лошади и коровы, дети, по случаю какого-то местного праздника намазавшие себе лица углём — в это невозможно не влюбиться!

День седьмой. 20.08.2017
Грузия-Азербайджан.
Сегодня мы должны были прибыть в Ереван, но после вечернего совещания планы поменялись. Дело в том, что обратный путь из Ирана у нас проходит на Баку, а азербайджанские пограничники очень не любят, когда в паспорте стоит отметка о посещении Армении. Во что это может вылиться мы не знаем, но рисковать в данной ситуации не можем.

Границу перешли нормально, за час. Затратили 10 мин на Грузинскую и 50 на Азербайджанскую. Вещи не выворачивали, попросили кофры открыть для порядка.Жарко. Тридцать семь в тени. Дороги в Азербайджане отличного качества, во многих крупных населенных пунктах стоят высоченные стелы с развивающимися огромными государственными флагами. Постоянно встречаем портреты Гейдара Алиева, отца нынешнего президента.

На дорогах много автомобилей советского производства, особенно Жигули — классика. Периодически пьем воду, много воды. Чем южнее, тем жарче. Интересно, что будет в Иране???

Двести пятьдесят километров идеального автобана от Гянджи до Аята пролетел на одном дыхании, не считая пары остановок для того, чтобы намочить водой охлаждающую жилетку и купить у придорожных торгашей арбуз.

Цифры на панели приборов, отображающие температуру воздуха постепенно росли. 35… 37… 39 градусов выше ноля — встречный воздух уже не охлаждает, а наоборот обжигает открытые участки тела. ЖАРА!!!
Пейзаж вокруг однообразный равнинный и не интересный, дорога шикарная, ограничение скорости 110 и 90, только вот через каждые пять километров камеры висят.

Неожиданно в зеркале заднего вида появляется BMW с переливающимися сине-красными огнями «люстрой» на крыше. Включаю правый указатель поворота и останавливаюсь на обочине. Не выходя из автомобиля мне машет рукой, приглашая к себе в салон, грузный гаишник лет 45-ти.
— А зачем так быстро едешь, Андрей? Сто шестьдесят километров, вай! Тринадцать радар словил, я пост бежал, палкой тебе махал, ты пролетел, еле-еле догнал. Нехорошо, да? Поедем пост, протокол писать. — неторопясь, разглядывая мои документы, завел речь хозяин лежащей рядом полосатой палки. — Потом едешь город штраф платить.
— Жарко у вас тут, мне нельзя медленно ехать, мотоцикл греется, у меня тепловой удар может быть, упаду- авария будет. Сколько штраф? — спрашиваю.
— Много штраф, пятнадцать радар поймал, семьсот манат будет! ( 1 манат =35 руб)
— Семьсот??? У меня таких денег нет! Это очень много! Давай по-человечески договоримся, у меня и манат совсем мало…
— А какие есть? Доллар, Еуро, рубль есть? Куда едешь? Иран? Двести доллар давай и едь дальше.
— Двести??? У меня тогда совсем не останется! Бензин не куплю, кушать не буду, как мне дальше ехать?
— Аааа, Андрей, это немного, бензин Иран дешевый, тебе хватит. Сто пятьдесят давай и я тебя не видел.
— Давай пятьдесят! Сто пятьдесят — очень много! За такие деньги в Москве можно пьяным по Красной площади ездить! Давай пятьдесят и я поехал.
— Ты что??? Какой пятьдесят? Вай, Андрей, зачем обижаешь? Я тебе как брат скидка делаю, мне еще компьютер твои двадцать радар стирать, понимаешь? Зачем такой жадный? Нехорошо, Андрей! ………. Прошло 15 минут. Я вошел во вкус и чувствовал себя покупателем на восточном базаре, словно мне пытаются впарить дешевый турецкий ковер под видом шелкового персидского ручной вязки. Договорились на 70 долларов. Я достаю стодолларовую купюру и держу в руках.
— Я тебе сдача щас дам. — говорит Акиф ( так он представился) и достает из карманов мятые купюры. — Вот десять еуро, это как двадцать доллар и еще пять манат держи.
— Десять евро — это двенадцать долларов, Акиф, не больше!
— А, слушай, это у вас там двенадцать, а у нас двадцать, вот еще держи — и достает несколько мятых купюр по одному манату из другого кармана.Во время разговора выражение лица Акифа постоянно менялось от кровно-обиженного до добродушно-снисходительного. Пожав друг-другу руки, мы попрощались и я поехал дальше ловить очередные радары. Настроение, несмотря на то, что мой кошелек похудел на 80 долларов было отличное, и я еще долго ехал, вспоминая это шоу!

Ленкорань — провинциальный, ничем не примечательный городишко в 45-ти км от границы с Ираном. Когда спрашивал у местных — что интересного можно здесь посмотреть? Они задумывались и потом отвечали — Ничего…

Одна достопримечательность -Каспийское море и береговая линия с черным песком. Но море мелкое, дно каменистое, вода мутная.

Проехал через весь город по центральной улице. Много людей в военной форме. Очень много автомобилей Жигули ВАЗ-2101 и их последующих модификаций. Их не просто много, их примерно 70-80%. Странная штука — бензин в Азербайджане, где нефти хоть залейся, стоит дороже, чем в Грузии — 41 рубль за 1 л. 95-го. Как у нас. ))

Видео

Сообщение Мотопутешествие «Через Каспий — на Памир!» Часть 1. Москва-Дагестан-Чечня-Грузия-Азербайджан появились сначала на Cap-Travel.ru.