Следующая страна, через которую проходит мой обратный путь — Словения.

Из Падуи, где я остановился на ночь, до границы с Словенией меньше двухсот километров. Но по пути я решил все-таки заехать в Венецию, знаменитый город на северо-востоке Италии, хотя и был в ней несколько лет тому назад.

Венеция — город на воде, знаменит своими каналами, уникальной историей и невероятным количеством туристов со всего мира, которых везут сюда огромные автобусы, поезда и самолеты. Но по самой Венеции прокатиться не удастся, так как в этом городе нет дорог для автомобилей и мотоциклов. Только пешком. Или на лодке.

Оставив мотоцикл на огромной платной парковке в районе Piazzale Roma, я стал пробираться по лабиринтам города к главной площади — San Marco. Надо признаться, что добраться до нужной точки здесь очень не просто. Навигация в узких улочках, иногда настолько узких, что два толстых человека не смогут разойтись, работает плохо, а туристов с каждым часом становится все больше и больше. К тому же припекающее солнце и высокая влажность — не самое лучшая обстановка для 8-ми километрового марш-броска в мотоэкипировке.

Ну, разве что красивые фото смогли компенсировать физическую и психологическую усталость от этой прогулки.

Вечером я уже был в Любляне, столице Словении, а перед этим проехал по очень красивому горному серпантину вокруг Триглава — самой высокой горы в Словении. Несмотря на дождь, эта дорога, в отличие от беготни по Венеции, доставила огромное удовольствие!

Словения-Хорватия-Сербия

Погода испортилась окончательно. Серое утреннее небо и мелкий, противный дождь не добавляли хорошего настроения. Посмотрел в интернете на карту осадков — пол Европы окрашено темно-синим цветом. Но ничего не поделаешь, надо собираться, напяливать дождевик и вперед, за новыми приключениями!

В такие моменты я вспоминаю Колымскую трассу, когда весь день, сотни километров, я ехал по грязи, камням и лужам под непрекращающимся ливнем, замерзший и промокший до трусов. И никаких АЗС с кофе и пирожками, вообще ничего, кроме тайги.

Так что все не так уж и плохо, и даже очень не плохо, когда есть с чем сравнивать. ))

Несмотря на дождь, я все-таки прогулялся по центру Любляны, столицы Словении. Оказался вполне себе приличный, чистый, колоритный город со своим шармом и богатой историей.

Не Будапешт и не Париж, конечно, но вполне достойная столица для такой маленькой страны.

Вчера были мысли проложить маршрут по Боснии, но кружить по горным дорогам под проливным дождем смысла нет и я выехал на автобан, открутил ручку газа и через пять часов, пролетев Хорватию насквозь, был уже в Белграде.

Черногория.

Одна из красивейших стран на Балканах мимо которой проехать никак нельзя. Осенью прошлого года я прокатился по волшебной красоты дорожкам национального парка Дурмитор и сегодня так же решил остановиться в небольшом городке Жабляк, который находится на высоте 1500 метров в самом центре парка в отеле с видом на заснеженные горы.

Правда с погодой не повезло, на следующий день в Черногории объявили оранжевый уровень опасности, проливные дожди и ветер до 50 м/с. Ну что ж, нас этим не запугаешь, жаль только фотографии получатся не такими насыщенными.

С утра дождик был не такой уж сильный, и я поехал по проверенному красивому маршруту. Пока не уперся в снег. Выше 2000 метров он еще лежит метровым слоем. Спустился ниже, дождик усилился, с асфальта не съехать, так как дорожные шины по мокрой траве и грязи никак не гребут. Жаль.

А когда вышел на шоссе, то попал в настоящий ливень и внезапные мощные порывы ветра буквально выносили мотоцикл с трассы.

До Будвы, туристического города у моря, добрался ближе к вечеру, где меня уже ждали друзья-мотоциклисты Serj Torchek и его очаровательная супруга Nadezhda Zaharova.

Албания.

Не доезжая несколько километров до города Влера на юго-западном побережье Албании, я остановился на небольшой АЗС. Сразу же подошел ко мне мужчина и спросил что-то на албанском, указывая на бак мотоцикла.

-Бензин, фул — я ему так же показал рукой и, открыв крышку бака, пошел в помещение, чтобы оплатить кредиткой заправку.

Расплатившись, я отъехал на стоянку и сел за столик в кафе рядом, чтобы выпить чашечку кофе и уточнить дальнейший маршрут. А он обещал быть одним из самых красивых на албанском побережье!

Допив кофе, я сел на мотоцикл и поехал к морю, но через несколько километров почувствовал, что происходит что-то странное. Гусь отказывался набирать обороты, стал чихать, загремели клапана, а из глушителя при открытии газа валил черный дым. Я остановился и слез с мотоцикла. Запах дизтоплива не оставил сомнения — на АЗС залили солярку.

Только этого не хватало в Албанской глубинке в 6 часов вечера!Хорошо, что не заглушил двигатель, иначе пришлось бы ночевать на камнях у моря. Дотянул обратно до заправки, ну а дальше…

Если воспринимать любые проблемы, случающиеся в путешествии, как приключения, то оно, то есть путешествие, становится еще более ярким, насыщенным и интересным!

Проверено сто раз на личном опыте. ))

А в этот раз так случилось, что мужчина, друг хозяина маленькой заправки, находящейся где-то в горах Македонии, зашел в гости и решил помочь ему заправить мой мотоцикл. Но перепутал дизель с бензином. А я не проконтролировал процесс. В итоге мотоцикл проехал около 20 км на дизельном топливе (!!!) и я вернулся обратно. Проблема довольно серьезная. Собрался целый консилиум, в итоге нашли мастера-моториста с инструментом, все разобрали, слили дизель, промыли, прокачали, собрали… и завели!

Потом выпили кофе, пообщались, насколько это возможно с моим знанием македонского, посмеялись и расстались друзьями. Хорошие мужики!

Все хорошо, что хорошо кончается.

Ну а я продолжил свое путешествие уже по Греции.

В двухстах километрах от центральной части средиземноморского побережья Турции есть очень красивое ущелье, по которому течет горная река Zamanti, перегороженная плотиной. Ущелье довольно узкое, с высокими отвесными скалами всех оттенков, от черного до ярко-оранжевого.

А в конце его прямо из скал многочисленными потоками с грохотом и мириадами брызг, образующих туманное облако, вытекает мощный водопад Капузбаши. Место завораживающее своей красотой и масштабом.

Если будете путешествовать по Турции на своем автомобиле или мотоцикле, найдите возможность выделить один день, чтобы приехать сюда — не пожалеете 100%.

Мы с Махмудом, моим другом из Каппадокии, провели здесь около двух часов и только скрывшееся за вершинами гор солнце напомнило нам, что пора уезжать.

Отметьте на своих картах точку — (37.773616, 35.393358).

Сообщение По Европе на двух колесах. Продолжение. Ч.3 появились сначала на Cap-Travel.ru.

Bonjour Corse!

Остров Корсика в 2,5 раза меньше Сардинии и принадлежит он Франции, хотя местные жители называют себя корсиканцами, а не французами. Сардинию и Корсику разделяет узкий пролив Банифачо шириной 11 км и паром, курсирующий три раза в день преодолевает это расстояние меньше, чем за час. Паром небольшой, поэтому погрузка нескольких десятков легковых авто и одного мотоцикла заняла не больше 15 минут. При въезде показал купленный вчера на сайте ferryscaner за 54 евро билет в электронном виде и паспорт. Заехал, поставил мотоцикл у стенки и пошел на верхнюю палубу пить пиво. Сижу у окна, смотрю на яхту с белым парусом, выходящую в море и вспоминаю паром из порта Ванино на Сахалин. Бррррр…

Корсика встретила огромными отвесными скалами и крепостной стеной являющейся их продолжением. Порт Бонифачо когда-то был неприступной крепостью, а сейчас тут вместо пиратских кораблей паркуются белоснежные яхты и гуляют беспечные туристы. Я тоже к ним присоединился и неожиданно попал на… кладбище. На вершине горы, возвышающейся над портом есть еще один город с улицами и маленькими домиками-склепами. Над входной дверью в склеп — табличка. Семья такая-то. Внутри — ниши, закрытые мраморными плитами с выбитыми именами и датами. Многие даты из позапрошлого века. Интересно и необычно.

Сегодня я решил подняться по восточному побережью острова на север, а потом пересечь его поперек и остановиться на ночь в столице Корсики — Аяччо. Я и предположить не мог насколько красивой окажется эта дорога, ведущая через перевал высотой 1200 м!

Мечта мотоциклиста! Сотни плавных поворотов, прекрасный асфальт и сумасшедшие виды вокруг. Огромные камни и скалы, похожие на Доломитовые Альпы, стопятидесятилетние сосны, чистейший воздух, наполненный ароматами хвойного леса — пожалуй, эта дорога войдет в десятку красивейших дорог мира в моем рейтинге.

Супер!

Корсика.

Огромный паром, за пол-часа проглотивший несколько сотен автомобилей и мотоциклов, медленно отошел от причала порта Бастия и вышел в открытое море. Впереди 13 часов пути до города Тулон, что на восточном побережье Франции.

Три дня и около 800 км по Корсике — это было реально бомбическое путешествие! Я не ожидал, что этот небольшой остров произведет на меня такое яркое впечатление.

Какие здесь красивые горы! А какие шикарные дороги! А виды — просто космос! Практически весь остров покрыт сетью дорог, которые соединяют многочисленные деревушки и небольшие городки, расположившиеся на склонах гор и морском побережье. Бесконечные серпантины — рай для мотоциклистов, которых здесь довольно много. Итальянцы, французы, немцы, венгры — в основном путешествуют большими шумными компаниями.

Когда видят номерной знак RUS, очень удивляются, подходят, расспрашивают, каким маршрутом добирался, сколько дней и т.д. Все очень доброжелательны, радуются, когда я дарю им свои наклейки, обмениваемся телефонами, приглашают в гости — здорово!

Корсика очень комфортна для таких путешествий. Чистые, уютные городки с многочисленными ресторанчиками, где можно вкусно пообедать или просто выпить чашечку кофе на террасе, задумчиво глядя на вершины гор, прекрасные отели с приветливым персоналом.

Нет грязи, бомжей, попрошаек и всего прочего, заполонившего крупные европейские города и постепенно превращающего их в помойки.

Тихая, размеренная, провинциальная жизнь без политики, а значит и без агрессии, ненависти и злобы.

Прекрасно!

430 км по автобану со средней скоростью 150 км/ч от Тулона до границы с Испанией я проехал за 4 часа с двумя продолжительными остановками на кофе и шестью пунктами оплаты. Хочешь быстро ехать — плати!

Погода прекрасная, только сильный боковой ветер мощными рывками пытался выкинуть мотоцикл с трассы.

Обедал я уже на террасе одного из многочисленных ресторанчиков очень известного туристического городка на юго-восточном побережье Франции — Коллиур.

Город — открытка.

Не зря знаменитые художники 19 и 20 веков, такие как Анри Матисс жили здесь годами, загорая на прекрасном пляже, прогуливаясь по набережной и попивая прекрасное вино за маленькими столиками с видом на море и яхты. И явно не в одиночестве, в отличие от меня.

Иногда они еще от делать нечего наносили краски на холсты в хаотичном порядке, называя это картинами, репродукции которых сейчас развешаны на стенах зданий по всему городу. А потом продавали их за бешеные деньги. Вино-то и анчоусы здесь не дешевые, однако. ))

Пиренеи.

Еле заметная грунтовая дорожка, петляя по склону, вела все выше и выше -туда, откуда должен открываться шикарный вид на заснеженные скалистые пики соседних вершин. Последний крутой подъём и… неожиданный громкий хруст в районе заднего колеса мотоцикла вынуждает меня резко остановиться, не доехав до намеченной цели пару десятков метров.

Таааак… Как говорил персонаж известного мультфильма «Это жжж неспроста».

Развернув мотоцикл на склоне, я на нейтральной передаче покатился вниз, но и даже так ощущалось сильное биение карданного вала, а при включении передачи стук усиливался до грохота, так что сомнений не оставалось никаких — валу пришел конец. А это значит, что мотоцикл дальше двигаться не может и устранить эту проблему на месте невозможно.

А утро так прекрасно начиналось! Солнце, уютный отель с видом на горы в полупустом горнолыжном туристическом городке Люшон на границе Франции и Испании, из которого я выкатил в 10 часов.

А вчера я целый день ехал на запад по красочным серпантинам северных склонов Пиреней, прошел два перевала, на одном из них уперся в снег. Виды — обалденные, дорога — мечта мотоциклиста и ничего не предвещало каких-либо неприятностей.

Скатившись вниз до какой-то деревушки в три двора, я посмотрел в навигатор. До ближайшего крупного города Тулуза -160 км. Хорошо, хоть связь есть и не в пустыне Гоби это случилось. От жажды не умру, от голода тоже вроде как не должен. В остальном все оказалось не так весело. Договориться по телефону с российским представительством BMW об эвакуации не удалось, а найти в этой глуши эвакуатор не намного проще, чем в ближайшей деревне карданный вал на мотоцикл BMW. Да и мое знание французского ограничивалось одной знаменитой фразой Кисы Воробьянинова — Messieurs! Mesdames! Je ne mange pas six jours!

Но к концу дня, сидя на лавочке на окраине деревни и глядя на снежные вершины, я подумал, что и она может пригодиться.

Вообще-то мотоциклы BMW довольно надежны, но нет такой техники, которая бы не ломалась.

За более, чем двести тысяч км пробега на R1200/1250GS у меня случалось всякое, но выход из строя карданного вала — впервые.

Это серьезная проблема и на коленке его не починишь.

По телефону связался со службой эвакуации и помощи на дорогах BMW ROADSIDE ASSISTANCE, которая должна организовать эвакуацию мотоцикла к ближайшему дилеру в радиусе 200 км. Но, к сожалению, ничем помочь они не смогли. Ни наши, ни французы.

Так что все пришлось решать самому, а это не так просто, особенно во Франции, находясь где-то на склонах заснеженных Пиреней. ))

В итоге, как обычно, обратился за помощью к друзьям и нашелся наш человек, Алексей Игнатов, мотоциклист, путешественник, проживающий во Франции, в 220-ти км от места, где я загорал со своим мотоциклом на лавочке у горного озера. Он взял в прокат микроавтобус и приехал, когда солнце уже спряталось за снежными вершинами.

На следующий день мы отвезли гуся в Испанию, в Сан-Себастьян (здесь не далеко) к дилеру BMW. Потому что у французских дилеров запись на ремонт не раньше июня. Да, вот так они работают, особо не напрягаются.

А вот Испанцы со своей сиестой и бесконечными праздниками в этот раз удивили — нашли у своих коллег карданный вал, на следующий день привезли и заменили, попутно сделав очередное ТО — 70 тысяч км.

Завтра еду забирать мотоцикл и продолжу путешествие уже по Испании.

А пока гусь был в ремонте, я взял на прокат автомобиль и два дня знакомился с одним из великих винодельческих регионов Франции — Бордо.

Но это уже другая история.

Пока мотоциклу делали операцию по замене карданного вала, я взял в прокат маленький автомобильчик и решил поближе познакомиться с одним из самых знаменитых винных регионов Франции — Бордо.

Договорился о двухчасовой экскурсии по городу с профессионалом винной индустрии и просто замечательной женщиной с красивым именем Лейсан. Она познакомила с Бордо, его историей, архитектурой и конечно же в конце экскурсии мы оценили качество бордосского вина с левого берега в небольшом уютном ресторанчике исторического центра. ))

На следующий день добрался еще до одного очень интересного места —

Saint-Emilion. Живописный средневековый городок в Аквитании, в 35 км от Бордо, находящийся на высоком холме и окруженный тысячами гектаров виноградников и сотнями château, то есть винодельческими хозяйствами. И сам городок и все, что его окружает реально впечатляет! Идеальные, ухоженные виноградники, гравийные дорожки, древние каменные дома, цветочные сады, усадьбы, заборчики и все настолько красивое и правильное, словно с картинки глянцевого журнала.

Винный рай!

Ну и на закуску, так сказать, прогулялся по набережной еще одного знаменитого городка Biarritz. Как пишет Википедия «В прошлые века — место отдыха и лечения аристократии и королевских особ, сейчас — президентов и других высокопоставленных лиц».

Так как я не являюсь таким лицом, то надолго задерживаться здесь не стал, хотя городок реально колоритный, особенно пляжи и скалы, живописно уходящие в море. Людей очень много, место популярное у обычных туристов, серферов, бегунов, велосипедистов и прочих бездельников.

Испания-Андорра-Франция.

Проехав Пиренеи со стороны Испании и переночевав в Сарагосе, решил заехать в одно из самых крошечных европейских государств — Андорру.

Оно находится в центре Пиреней, а его площадь в два раза меньше площади Москвы в пределах МКАД, население — в три раза меньше, чем в Мытищах. Знаменита Андорра своими горнолыжными склонами, многие там бывали зимой, я тоже лет 15 тому назад встал на лыжи именно здесь.

К столице, Андорра-ла-Велла, я ехал по красивейшей горной дороге с шикарными видами на скалы и ущелья с бегущими внизу чистейшими речками. Город маленький, но вполне современный, находится на высоте больше 1 км, много отелей, бутиков и ресторанов, все приспособлено для туристов и вообще это оффшорная зона, цены на все немного ниже, чем в соседних Франции и Испании.

Поднявшись по серпантину на перевал 2000 м и заплатив 4,5 евро, я проехал сквозь хребет Пиреней по трехкилометровому тоннелю и выехал уже на территории Франции. Никаких досмотров и проверки документов ни при въезде, ни при выезде из этого княжества не было.

К вечеру добрался до Авиньона, интересного небольшого городка на юго-востоке Франции, с богатой древней историей. Город обнесен высокой белой каменной стеной с мощными башнями, внутри его очень много старых зданий, узеньких, кривых улочек а на холме возвышается огромный дворец — средневековая резиденция пап. Задрав голову, я смотрел на высоченные стены этого дворца-крепости, на роскошный сад с прудом, лебедями и думал о том, что не плохо жили папы в средние века, однако!

Да и сейчас, наверное, не бедствуют, дай там Бог здоровья и прихожан побольше. ))

Остановившись у шлагбаума, я протянул кредитку мужчине-кассиру в стеклянной будке, он снял с неё 30 евро и, слегка улыбнувшись, открыл шлагбаум — Bon voyage!

Через минуту я уже ехал по длиннющему 13-ти километровому тоннелю Фрежюс, соединяющего Францию с Италией.

Во французских Альпах сегодня была хорошая погода, легкие облака, немного прохладно, на высоте 1000 м, где проложен тоннель, было 14 градусов. Но пока я ехал по тоннелю, где-то к его середине температура поднялась до 28! Стало жарко и душновато.

А при выезде из него уже на итальянской стороне на меня обрушился град, ливень и на приборной панели я увидел цифру в 5 градусов.

— Buon giorno, Италия!

Остановившись под навесом заправки, которая была через несколько сотен метров, я надел дождевик уже на мокрую экипировку.

Ну что ж, как сказал один мой товарищ — Не все коту масленица!

Черное небо, без единого просвета, не обещало ничего хорошего в ближайшее время. Так и вышло.

Солнышко выглянуло только через 150 км. пути. А вечером я уже развешивал мокрые вещи в маленьком, уютном отеле городка Падуя, что в 35 км от Венеции, куда я собирался заехать на пару часов в следующий день.

Сообщение По Европе на двух колесах. Продолжение. Ч.2 появились сначала на Cap-Travel.ru.

Ровно пол-года тому назад я добрался на своем гусе через семь стран до столицы Сербии и здесь же мы расстались с ним еще на пол-года.

Белград, как всегда, встретил распростертыми объятиями моих друзей, у которых я его оставил на зимовку. Они поставили мотоцикл в офисе компании, как экспонат, отмыли, починили, поменяли аккумулятор, а когда я спросил — сколько должен за все это, Саша показал мне дулю. Вот такие люди в Сербии — невоспитанные!

А сегодня утром я уже летел по идеальному скоростном шоссе А1 из Белграда в Скопье — столицу Северной Македонии. Шоссе полупустое, с идеальным покрытием, ни одной камеры на протяжении 430 км! Не надо номер замазывать грязью или вешать на него всякие веревки, 160-180-200 км/ч и через три часа я на границе с Македонией.

Старенький железный шлагбаум, домик а-ля бытовка, пару стульев с рваной обивкой и один парень в синей форме. Пограничник, таможенник, паспортный контроль — все в одном лице. Вручную он долго заполнял бумагу, задавая мне стандартные вопросы и окуривая меня сигаретным дымом, потом на стене нажал большую облезлую красную кнопку и шлагбаум со скрипом поднялся.

Ну, здравствуй Македония, 75-я страна в моем послужном списке!

Здесь в Скопье меня тоже ждут друзья, вернее одна сумасшедшая девушка, которую вы наверняка узнаете и, конечно же, новые приключения. )

Северная Македония по площади и населению сравнима с… Тульской областью, например. И в столице этой маленькой страны проживает чуть больше полумиллиона человек, как в той же Туле или другом среднем областном центре России.

Здесь нет моря, в отличии от соседних Греции и Албании, но есть красивые горы, прекрасная, теплая погода большую часть года и открытые, добрые люди, очень близкие к нам по менталитету.

Македонский язык очень похож на сербский, понять его не сложно, но что меня очень удивило — почти все хорошо говорят на английском. По крайней мере в столице.

Скопье довольно необычный город, как мне показалось довольно уютный и дружелюбный.

При этом архитектура настолько эклектична и наивна, что невольно вызывает улыбку. Особенно когда прогуливаешься по центру города где невероятное количество разнообразных, внушительных по размерам и исполнению памятников. В основном, это различные полководцы на конях, начиная от Александра Македонского и заканчивая каким-то мужиком в костюме, галстуке и тоже верхом на лошади. Мощные фонтаны в окружении бронзовых львов размером с небольшого слона, каменные мосты и даже подобие парижской Триумфальной арки имеется. Прикольно!

Город окружен горами высотой до 2000 м на вершинах которых еще лежит снег. Вообще Македония горная страна — красивые каньоны с отвесными скалами, озера и реки с чистейшей водой, шикарные виды, хорошие дороги — что еще надо путешественнику? Ну, разве что вкусная еда, вино и приличные отели за очень вменяемые деньги — все это здесь есть в достатке!

Да, чуть не забыл, еще будет не лишним хороший, симпатичный гид, желательно тоже на мотоцикле. ))

Македония-Албания-Италия.

Давно я не попадал в ливень с градом величиной с крупную горошину. На скорости 100 км/ч он довольно таки больно лупит по рукам и дробью стучит по шлему.

Погода на Балканах меняется моментально. Вчера было солнце и плюс 21, сегодня в горах дождь и плюс 5.

По пути в Албанию заехал в небольшой, но очень колоритный городок на берегу большого озера — Охрид. Популярное туристическое место, как у нас Суздаль, примерно.

Очень много древних храмов, некоторым больше 1000 лет, узкие мощеные пешеходные улочки забираются то вверх, то вниз, сувениры, кафе, рестораны, прогулки на лодках и прочая развлекуха для туристов.

Ничего так, один раз стоит посмотреть.

После обеда пересек границу с Албанией, там работники таможни устроили небольшой шмон и вечером добрался до портового городка Дуррес, где меня ждал белоснежный комфортабельный паром, сияющий огнями, как новогодняя елка.

А утро я уже встретил в Италии, по которой продолжу свое паневропейское турне и задержусь тут на недельку. ))\

Продолжаю путешествие по Италии уже в компании друзей-однокашников. Они в начале недели прилетели в Рим, взяли в прокат мотоциклы BMW и вот мы уже вчетвером пытаемся двигаться на юг Апеннинского полуострова. Получается не очень быстро, так как вкусная итальянская кухня, прекрасное вино и дождливая погода очень мешают преодолению каких-либо значительных расстояний. Сегодня утром наконец-то выехали из Формии, пообедали в Неаполе, а ужин был уже в одном из красивейших городков юга Италии — Сорренто.

Движение по извилистым горным дорогам вдоль побережья очень плотное, дороги узкие, виды открываются просто сумасшедшие, но чем дальше на юг, тем больше ощущаю разницу между севером и югом Италии. Люди другие, более импульсивные, громкие, стиль вождения похож на дагестанский. ))

Неаполь — вообще сумасшедший город, не похож ни на один европейский мегаполис. Древние замки, большой порт, белоснежные яхты, памятники завоевателям и прочим цезарям, центральные проспекты с облезлыми старыми домами на балконах которых сушится белье, мусор везде, нег… афроевропейцы, продающие всякую ерунду прямо на тротуарах — не город, а огромный муравейник или бурлящий котел, в котором варится какое-то невероятное блюдо с тысячами ингредиентов. Но он реально впечатляет!

Задерживаться в городе Каморры, самой крупной мафии в мире, мы не стали и к вечеру добрались до Сорренто, обалденно красивого городка на скалистом берегу Неаполитанского залива.

Сорренто, Позитано, Амальфи — сказочные городки, расположившиеся вдоль южного побережья Тирренского моря соединены между собой одной из самых красивых дорог Италии.

Один раз проехав по извилистому узкому серпантину, петляющему вдоль скалистого берега с умопомрачительными видами, вы навсегда запомните эти нереальной красоты пейзажи, созданные природой и перенесенные на тысячи холстов художниками со всего мира.

Для меня эти места и есть настоящая Италия, в которую невозможно не влюбиться.

На третий день наконец-то юго-западный ветер прогнал тучи и в изумрудных волнах, разбивающихся где-то внизу о выступы черных скал заиграли лучи солнца. Яркими, сочными красками засияло все вокруг — небо, море, горы, пальмы, виноградники, оранжевые черепичные крыши домов, спускающихся по отвесным склонам к самому морю, белоснежные яхты и рыбацкие лодки.

Вечером добрались до небольшого, но довольно известного городка — Маратея. Маленький порт, куда заходят яхты, идущие от Сицилии на север и огромная белая статуя Христа, стоящая на вершине 600 метровой скалы — главные достопримечательности этого поселка. 21-метровый Иисус, раскинув руки в стороны, делает шаг вперед, словно хочет заключить в объятия это благословенное место.

Жизнь здесь течет размеренно, без суеты и ненужной спешки. Утренняя чашечка кофе на открытой террасе маленького уютного ресторанчика, бокал белого вина в обед и два-три бокала прекрасного выдержанного в дубовых бочках Vino rosso под ризотто и прошутто вечером.

Buon giorno, grazie, per favore…

Нет, надо срочно уезжать из этого рая, иначе можно потерять чувство реальности и времени, да и все это великолепие, к сожалению, стоит определенных денег. ))

Большой семипалубный паром, вышедший вечером из городка Civitavecchia на западном побережье Италии, пришвартовался в порту Olbia на севере острова Сардиния в 7 утра.

Еще пол-часа пришлось подождать, пока грузовики освободят нижнюю палубу и только после них начали спускаться со второго яруса автомобили и мотоциклы.

Я впервые на Сардинии, хотя много слышал об этом популярном туристическом месте. А чтобы первое знакомство было более полным, решил проехать его по кругу вдоль побережья второстепенными дорожками.

По размерам и плотности населения Сардиния чуть меньше Крыма, а протяженность его с севера на юг немного больше 300 километров.

В столицу Сардинии город Кальяри я приехал ближе к вечеру, накрутив на одометре 360 км вдоль восточного побережья.

Первые впечатления.

Остров чистый и ухоженный, дороги в прекрасном состоянии, есть отличный автобан соединяющий север и юг острова, но намного интереснее ехать проселочными дорогами вдоль берега через небольшие поселки и деревушки с прекрасными песчаными пляжами, пристанями с лодками, узкими мощеными улочками, маленькими ресторанчиками и кафешками со столиками на открытых террасах.

Людей на улицах очень мало, туристический сезон еще не начался и это очень хорошо. Дороги полупустые, рестораны тоже, на пляжах ни души — красота!

Остров весь в зелени, невысокие горы покрыты хвойным лесом, очень много грунтовых песчаных дорожек и тропинок, ведущих к морю. И это здорово! Есть где отжечь на мотоцикле — вверх и вниз по горам и камням между деревьев, по песку и гальке вдоль берега — супер!

С жильем и питанием проблем нет, отелей и ресторанов много, но цены на проживание достаточно высокие даже сейчас. В сезон думаю комната в более-менее приличном отеле будет стоить от 100 евро в сутки.

Второй день знакомства с Сардинией начался с уже традиционной чашки капучино с круассаном в одной из многочисленных кафешек города Кальяри.

Сегодня я решил исследовать южный берег острова.

Выехал из города в 10 утра и пошел вдоль скалистого побережья узкими второстепенными дорожками. Солнце начало припекать, температура медленно поднялась до 25 градусов, пришлось открыть все клапана куртки.

Дорога вела через небольшие деревушки и виноградники, на которых работали люди, оливковые сады и цветущие поля. Иногда она подходила к самому морю и с высоты обрывистого берега открывались нереально красивые виды на бухты с изумрудной водой и желтой полоской пляжа, обрамленного огромными камнями и скалами.

В некоторых бухточках на берегу и на воде стояли рыбацкие лодки. Людей практически нет. Местные работают в поле, на виноградниках, а отдыхающие пока не приехали. В какой-то момент мой замечательный навигатор Garmin нашел короткий маршрут и свернул с асфальта на грунтовую каменистую дорожку, ведущую вверх. Крутой подъем, потом спуск вниз, дорожка превратилась в тропинку и вывела к небольшому плато над маленькой бухточкой с огромными камнями, на которых загорала парочка нудистов. Появление мотоцикла, нарушившего их идиллию в этом необитаемом месте, оказалось неожиданным и они даже растерялись. Девушка быстро надела трусы, а парень зачем-то полез в холодную воду. ))

Я понял, что мотоцикл в этот пейзаж как-то не очень вписывается и не стал долго задерживаться. Да и парня жалко, заболеет еще, вода чай не парное молоко в апреле месяце.

Время до обеда пролетело незаметно, за четыре часа я проехал всего 60 км. Осталось еще 350 до отеля на севере Сардинии, который я забронировал вчера вечером. Поторопился. Не думал, что будет так интересно. Пришлось выехать на автобан и за три часа долететь до портового городка Santa Teresa Gallura из которого завтра идет паром на Корсику.

Но я, наверное, останусь еще на один день, надо изучить западное побережье Сардинии.

Вдруг там еще интереснее и красивее?

Три дня для знакомства с Сардинией, конечно, мало. Но, с другой стороны, 1160 км по острову, десятки интересных мест, красивых природных локаций, несколько городов и деревень позволили составить первое впечатление об этом замечательном острове.

Да, это прекрасное место для летнего отдыха — чистейшее море, солнце, горы, зелень, свежие морепродукты и фрукты, вкусная еда и шикарное итальянское вино. Вся инфраструктура Сардинии приспособлена для туризма, множество отелей разной ценовой категории, апартаменты, отдельные квартиры, рестораны и бары на каждом шагу.

Единственный недостаток — за все эти удовольствия придется заплатить. И не дешево. Хотя, если жить в палатке и не шастать по дорогим ресторанам, то можно уложиться в приемлемую сумму. Думаю, идеальный вариант — приехать сюда со своим домом на колесах. Мест, где можно остановиться, в том числе и обустроенных кэмпингов, полно, дороги почти идеальные и их очень много. Катайся по острову, загорай на шикарных пляжах, купайся в изумрудной воде прекрасных лагун и ни о чем не думай!

Хотя, пока сюда доберешься…

Да и в Крыму природа не хуже. ))

Ну а я поехал дальше, потому что все это мне быстро становится не интересным, к сожалению. А может и к счастью.

Сообщение По Европе на двух колесах. Продолжение. Ч.1 появились сначала на Cap-Travel.ru.

На турецком погранпереходе пришлось задержаться на пол-часа в связи с выявленными у меня штрафами за нарушение ПДД. Нахулиганил на 85 евро.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чем больше путешествуешь, тем меньше становится наша планета.

Встретить друга-путешественника в Африке, Америке или Европе становится чуть ли не обыденным делом.

Ну, типа за хлебом вышел и… оба-на! — знакомое лицо.

— Привет, дружищще, какими судьбами?

— Да так, из Африки вот еду в Европу и потом в Азию. А ты куда?

— А я в обратном порядке, только в Африку сейчас не планирую. Турция, Греция, Балканы… недалеко в этот раз.

До двух ночи просидели мы с Харитоновым Олегом за столиком уличного кафе греческого города Салоники. И все равно времени не хватило все обсудить и вспомнить.

Наконец-то вырвал он из африканского плена свой SMART, оставшийся там после ковидного заточения команды в позапрошлом году. Олег, как всегда, полон энергии и сумасшедших идей. Но об этом он сам расскажет в ближайшее время. Если захочет. ))

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Албания не перестает приятно удивлять!

•  Природа обалденная. Большая часть этой маленькой страны — это горы, очень красивые горы! Ничем не хуже, чем в Греции, Хорватии или Италии. Много дорог различного качества — от прекрасных автобанов, идущих вдоль побережья, до каменистых серпантинов, петляющих по вершинам и перевалам. Чистое море с прекрасными пляжами, небольшие курортные города, в которых есть все для качественного отдыха — современные отели, рестораны.

•   Цены. Я думаю, это самая дешевая, в хорошем смысле, европейская страна. Ну где еще можно вполне прилично пообедать за 5 евро или выпить в стильном кафе чашечку капучино с вкуснейшим круассаном за 1,5 евро? Или купить килограмм мандаринов только что сорванных с ветки за 40 центов? Ну и так далее
• Люди. В селах и небольших городах народ очень простой и открытый. Внешне очень похожи на нас, но язык абсолютно не похож ни на один европейский. С английским у них тоже не очень, но мне это не мешает общаться на любые темы и понимать друг-друга.
• Албания далеко не богатая страна, но особенно в столице много дорогих автомобилей — Мерседесы S-класса, Гелендвагены, Порше, Ауди… почти как в Москве. Сегодня встретил пару брутальных парней с золотыми цепями на шее в палец толщиной. Привет из России конца 90-х. ))
• Тирана, столица Албании, вполне себе современный город со строящимися небоскребами, пятизвездочными отелями, ресторанами и бутиками. В центре есть велосипедные дорожки, довольно много людей передвигаются на двух колесном транспорте.

• Еще одна уникальная особенность Албании — это огромное количество бетонных оборонительных сооружений разной величины, встречающихся повсеместно вдоль дорог, на въездах в населенные пункты и в других самых неожиданных местах.

Это мои первые поверхностные впечатления от Албании за первые три дня пребывания в стране.

Вид на городок Поградец и Орхидское озеро с вершины горы.

Узкие улочки старого города Берат — города тысячи окон.

Витрина магазина с манекенами в национальной одежде.

Горные дороги очень колоритны.

Чисто из любопытства решил проехать обеими маршрутами. ))

В горах темнеет быстро, поэтому спускался вниз уже ночью.

____________________________________________________________________________________________________________________

Черногория

Ну, это прямо не жилые дома, а какие-то монстры.

Не влюбиться в Черногорию с первого взгляда, по моему, невозможно!

Я слышал много восторженных отзывов об этой маленькой балканской стране, но почему-то лично познакомиться с ней у меня никак не получалось. Хотя в последние годы Черногория по туристической привлекательности у наших соотечественников уступает разве что Грузии. Низкие цены, возможность недорого и относительно просто приобрести недвижимость и далее получить вид на жительство, прекрасный климат, теплое чистое море, экология и безопасность — все это реально существует и притягивает не только любителей пляжного отдыха, но и людей с более серьезными намерениями.

Ну, а меня недвижимость не интересует, пляжный отдых тем более, поэтому прокатившись вдоль шикарного побережья с золотыми песчаными пляжами, скалистыми берегами и сказочными островами, я поехал в горы.

Друзья посоветовали посетить национальный парк Дурмитор, что на севере Черногории. И даже снабдили подробным маршрутом протяженностью 220 км. Из них половина пути — по узким асфальтовым дорожкам, где мотоцикл с автомобилем разъезжаются с трудом, а вторая — чистый off-road, каменистые серпантины, лесные дороги и тропы. Получился нереально красивый маршрут по хребтам и склонам гор, перевалам и хвойным лесам с огромадными 400-летними соснами, вдоль поражающих своим масштабом каньонов, бирюзовых озер и полыхающих яркими красками лиственных лесов. Какая же здесь разнообразная и красивая природа!

Еду в горы, дороги реально прорублены в скалах.

Впереди — дремучий лес.

Узкие дорожки, буйство красок и фантастические виды вокруг.

Только что был непроходимый лес из корабельных сосен и вот — пустыня.

Еду практически без дороги, только еле заметный след.

Сербия и попытка попасть в Косово

Служащий КПП на границе Сербии и Косово несколько раз перелистал мой паспорт, задерживая взгляд на многочисленных визах.

— Не можете на Косову. Немате визу. — наконец сказал он.

— А шенген не подходит?

— Не, потребна виза за Косово.

— Да мне то всего на пару дней, в Приштине переночую и обратно. Вот и бронь гостиницы есть. — я протянул ему iPhone с фото страницы брони отеля.

— Не. Не можешь. — он был неумолим.

Ну и ладно, черт с ним с этим Косово. Тем более, как говорили друзья из Черногории, ничего интересного там нет — успокоил я себя, развернулся на 180 градусов вокруг будки КПП с косовским флагом и подъехал к окошку соседнего помещения с сербским.

Пограничник улыбнулся, взял паспорт и СТС, внес данные в компьютер и, не ставя никакой печати, отдал мне.

— Добродошли у Сербию!

Через пять часов я уже пил кофе в Белграде.

За последующие четыре дня я всего лишь один раз выбрался из столицы на мотоцикле, прокатившись до города Нови-Сад, интересного своей архитектурой, храмами и крепостью на высоком берегу Дуная. Ну и сегодня проехал красивой дорогой вдоль Дуная от городка Голубац до Дони Милановац, северной части границы Сербии и Румынии.

Замков в Сербии тоже хватает, но я уже не могу по ним ходить, сил и желания нет! ))

Одна палка, одна струна, о чем поет дедушка — не знаю, но интересно.

Остальное время ушло на встречи с друзьями, приехавшими из России, Армении, Беларуси и местными мотоциклистами, которые оказались настолько гостеприимными, что обед в местном нетуристическом ресторане «для своих» с шикарной кухней и огромным количеством различных алкогольных напитков Home-made плавно перешел в поздний ужин. А сербы знают толк во вкусной еде и выпивке! В этом, да и во многом остальном, мы с ними очень похожи, даже флаги практически одинаковые. ))

В больших и малых городах Сербии огромное количество уличных кафешек. Иногда целые улицы заставлены столиками. Такое впечатление, что сербы постоянно пьют кофе, а вот с хорошим чаем у них как-то не сложилось.

Хотел Пупин. Не путать! Да, да, именно Хотел, а не Hotel. ))

Кого я поймал в Белграде! Узнаете?

Катя катила-катила и прикатила на своем Генри в Белград! Разговоры затянулись за полночь, столько событий произошло после нашей последней встречи! Отдельное спасибо нашим новым друзьям Ане и Диме за прекрасный ужин.

В общем, в Белграде мое путешествие из Москвы через 8 стран длиной почти 10 тыс км подходит к концу. Оставляю мотоцикл здесь, чтобы вернуться и продолжить трип по Сербии и Европе.

P.S. Ну, я остаюсь оптимистом, как бы то ни было, а там будем посмотреть. ))

Сообщение Удивительные Балканы: Албания, Черногория, Сербия появились сначала на Cap-Travel.ru.

Огромное количество шаров проплывает над древним городом.

Вот бы удивились древние люди, увидев такого «ослика» в своем домике.

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Сообщение Турция: путешествие по древней истории человечества появились сначала на Cap-Travel.ru.

Стамбул — великий город, расположенный на двух частях света, встретил нас моросящим дождем и довольно прохладной погодой.

Знакомство с великим городом начали с пешеходной прогулки протяженностью 18,5 км. Хорошо погуляли!

Отсюда мы начнем свое небольшое мотопутешествие по очень интересной и разнообразной стране, ставшей близкой почти каждому россиянину еще с конца 90-х и пользующейся популярностью по сей день.

Старые улочки мегаполиса очень колоритны.

Наверное, каждый третий отдыхал в турецких отелях «All inclusive», но мало кто решился познакомиться с ней самостоятельно, отойдя от барной стойки у бассейна и оторвав спину от лежака на пляже.

Одна из многочисленных торговых галерей. Стамбул — это город-рынок.

Продавец то ли чая, то ли табака для кальяна, не разобрал.

Знаменитый собор Святой Софии еще недавно был только музеем. Сейчас это еще и мечеть.

И даже не рассматривая окружающий пейзаж через окно экскурсионного автобуса.

Шаурма в Стамбуле огромная и довольно вкусная.

Ну что ж, мы попробуем это сделать!
А заодно продлим мотосезон! ))

Мраморное море

По Турции на двух колесах.

Десять дней на то, чтобы посмотреть Турцию — это очень и очень мало! Я уже понимаю, что мы увидим только пятую или даже десятую часть тех мест, которые хотелось бы посмотреть.

В понедельник получили мотоциклы в KİRALIK MOTOSİKLETLER и, проехав два раза по знаменитому Босфорскому мосту, который соединяет две части света, прорезая пробки выбрались из Стамбула.

Дороги в Турции отличного качества, ехать на мотоцикле одно удовольствие!

Маршрут решили проложить по северному побережью Мраморного моря до портового городка Гелиболу.

И теперь уже на пароме в третий раз перебрались из Европы в Азию, но уже через пролив Дарданеллы, соединяющий Мраморное и Эгейское моря. Два парома ходят каждый час и время переправы занимает минут 20-30. Стоимость билета примерно 300 рублей.

Мы шли на пароме уже ночью и справа от нас горели огни огромного строящегося моста через пролив. Это гигантское сооружение длиной 4,6 км с самым большим в мире подвесным пролетом более 2 км. А высота двух основных опор -318 метров!

Представляете? Открытие его запланировано на март 2023 г.
Пока пересекали пролив, забронировали в букинге небольшой отель вблизи античного города Троя, который мы собрались посетить на следующий день.

г. Эфес (город)

По Турции на двух колесах.

Мельница уже давно не работает. Но вид с горы прекрасный.

Турция — шикарная страна для путешествий на любом виде техники, а на мотоцикле — тем более!
Во-первых, она большая и очень разная.
Во-вторых, здесь прекрасные дороги.

Древний город Ассос на вершине горы.

В-третьих, в Турции очень красивая природа, море, горы и много солнца.

Виадук 15 века в прекрасном состоянии.

Базилика Святого Иоанна в Эфесе.

В-четвертых, с едой нет никаких проблем, она вкусная, привычная, разнообразная и не дорогая.

В-пятых, очень много отелей на любой вкус и кошелек, особенно на Средиземноморском побережье. Мы заранее не бронируем жилье, а выбираем отель в конце дня, в том месте, до куда смогли добраться.

Античный город Троя был найден в конце 19 века известным бизнесменом и талантливым мошенником Генрихом Шлиманом.

В-шестых, в Турции невероятное количество исторических мест, памятников античной эпохи, древней Греции, Римской империи, Средневековья. Чтобы посмотреть хотя бы самые знаковые места, потребуется не один месяц путешествия.

Этот троянский конь принимал участие в съемках фильма «Троя».

И самое главное — здесь очень доброжелательные, открытые люди, готовые всегда оказать помощь в сложной ситуации да и просто приятные в общении.

Первая техническая проблемка возникла на второй день путешествия. Прокол колеса устранили за пол-часа на ближайшем обычном небольшом шиномонтаже. Меньше 500 рублей на наши деньги и улыбка бесплатно. ))

У нас каждые день случаются какие-то неожиданные проблемы, связанные с ремонтом техники — то шину прокололи, то сцепление полностью вышло из строя на одном из мотоциклов, то небольшая авария с травмой и т.д. И всегда находятся люди, которые помогают нам и во многих случаях безвозмездно.

Сбор урожая оливок производится разными способами. Механизированным, ручным или при помощи вот такого бензинового агрегата, похожего на большой перфоратор.

г. Анталья

По Турции на двух колесах.
Чем дольше я еду по Турции, тем она мне больше и больше нравится.

Езда на мотоцикле по южному побережью Турции доставляет огромное удовольствие. Но расслабляться нельзя!

Поймал себя на мысли, что здесь мне очень комфортно. Не знаю как насчет жить, но путешествовать — точно. Все просто, привычно, понятно и удобно. Не смотря на то, что я по-турецки знаю не больше пяти слов, а в провинциальных городках и деревнях, где мы в основном проезжали, с английским у местных жителей, мягко говоря, не очень.

За девять дней мы проехали больше двух тысяч километров вдоль побережья четырех морей красивейшими дорогами с потрясающими видами, не хуже, чем в Греции и Италии . Чем дальше на юг, тем лучше погода.

Когда мы выезжали из Стамбула, было довольно прохладно, дождливо и температура не больше 16 градусов, а в Анталии — 25 и теплое море, так что плавки и шорты пригодились.

Подробнее о дорогах. С асфальта почти не съезжали, потому что не было смысла. До самых красивых мест проложены прекрасные дороги, правда иногда встречались участки со скользким покрытием.

Не знаю почему, но несколько раз в поворотах на крутых горных серпантинах кое у кого из нас срывало передние и задние колеса и мотоциклы вылетали с трассы.

Повезло, что не в пропасть. Но травм и повреждения техники, к сожалению, избежать не удалось. На продолжение путешествия эти моменты не повлияли, но доставили определенные неприятности во временном и финансовом плане.

Так же не удалось избежать встреч с дорожной полицией, общение с которой нам обошлось в общей сложности в 2000 лир (примерно 15 тыс рублей). Штрафы за превышение скорости здесь не маленькие. Допустимое превышение -9 км/ч, а не 20, как у нас. Минимальный штраф — 314 лир (2350 руб, максимальный — 1340 лир (больше 10 тысяч руб).

Обычно скорость измеряется экипажем автомобиля, стоящем неприметно на обочине, а через пару километров вас «принимает» другой экипаж и составляет протокол. За оплату штрафа в течение 2-х недель скидка 25%, а не 50, как в России.

С бензином в Турции проблем нет, современных АЗС много, есть и наша сеть — Лукойл. Стоимость 1 литра 95-го — примерно 65 рублей. Значительно дешевле, чем в Европе, но на 30-35% дороже, чем у нас.

Оплачивать заправку можно непосредственно заправщику наличными или через кассу кредиткой. Удобно.

Сообщение Мотопутешествие по Турции появились сначала на Cap-Travel.ru.

О чем не пожалел, потому что отель с автомобильным названием Паджеро в небольшом городке Бела Подляска оказался очень уютным и шикарным!
На следующий день, немного поплутав по Варшавским пробкам, я по прекрасной автомагистрали за семь часов долетел до Берлина.

Столица Германии удивила и поразила! В Берлине я не был лет 15 и запомнил его, как очень комфортный, чистый город. Сейчас от того прекрасного мегаполиса почти ничего не осталось. Прогулявшись по центральным улицам, я пришел в уныние от того, что видел на каждом шагу. Грязь, мусор, невероятное количество бомжей и попрошаек, перерытые улицы, размалеванные стены и огромное количество лиц явно не немецкой национальности — вот какой стала столица Германии.

Жаль, что вслед за Лондоном и Парижем, Берлин так же медленно но верно превращается в помойку.

Завтра должен добраться еще до одной столицы, самого веселого города Европы — Амстердама.

Передвигаться по немецким автобанам на мотоцикле или автомобиле одно удовольствие! Крейсерская скорость — 180 км/час. И при этом еще приходится уступать дорогу догоняющим сзади BMW, AUDI и прочим Мерседесам.

Один недостаток — на такой скорости гусь бензин пьет, как верблюд в пустыне. 7,5 л на 100 км. А бензин, чем дальше на запад, тем дороже. В Голландии литр 95-го уже 1,8 евро! Давно я не заправлял бак мотоцикла на 3700 рублей! От Берлина до Амстердама меньше 700 км, шесть часов езды со всеми заправками, обедом и перекурами. Но лететь все время по автобану не интересно, тем более, когда слева и справа открываются шикарные виды на идеальные поля, леса и сказочные деревушки с ветряными мельницами!

Амстердам — необычный город. Город каналов, велосипедов, марихуаны, музеев, удивительной архитектуры и прекрасного настроения!

Его не спутаешь с другими европейскими мегаполисами. В него влюбляешься с первого взгляда и он притягивает своей свободой и раскрепощенностью.

Здесь каждый найдет для себя то, что ему по душе. Вы можете просто гулять по улицам, наполненным разношерстной толпой туристов всех рас и национальностей, можете путешествовать на лодке по многочисленным каналам, наслаждаясь необычной архитектурой домов, стоящих прямо на воде, можете прилечь на газон и немного отдохнуть после посещения одного из многочисленных ресторанчиков или кафе-шопов, можете взять напрокат велосипед и колесить по городу в любом направлении.

Вообще, Амстердам — это город для пешеходов и велосипедистов, они здесь главные, а не железные коробки, оккупировавшие большую часть крупных европейских городов, я уже не говорю про Москву, Питер или Сочи. И это здорово!

А вы знаете, что Голландия или, по другому, Нидерланды — это королевство? Настоящее королевство со своим королем и всеми прочими атрибутами монархии. Хотя и конституционной, но все же!

Помните как в старой сказке про Золушку неподражаемая Фаина Раневская воскликнула: «Жаль, королевство маловато. Разгуляться негде!» Но к Голландии это точно не относится.

Да, по площади это очень маленькое государство, сравнимое с Московской областью. Но по развитию экономики, инфраструктуры и уровню жизни и ВВП на душу населения входит в первую десятку. Вобщем, нам есть над чем работать и к чему стремиться!

Сегодня у меня было небольшое путешествие по этой сказочной стране. По совету друзей проложил путь красивыми дорожками через небольшие города и деревни от Амстердама до Роттердама.

За день много не посмотришь, но если есть сапоги-скороходы или мотоцикл BMW, то можно постараться! В нескольких фотографиях и видео попробую передать то, что увидел.

Великобритания встретила не очень дружелюбно. На погранконтроле, увидев мой паспорт, народ начал суетиться. Сначала задавали много вопросов — куда еду, цель визита, маршрут, где работаю, что с собой везу и т.д. Потом отправили в отдельное помещение -ангар и за пол-часа пять человек проверили все, что смогли, разве что мотоцикл не разобрали. Вещи осматривали очень тщательно, самая большая проблема возникла, когда добрались до аптечки. — Это что за таблетки? Где описание? Какой состав? Где рецепт?

С моим английским рассуждать на медицинские темы было ну очень сложно. Особенно, когда я сам забыл, что это за таблетки и ампулы. В итоге все содержимое отправили на экспертизу.
Так что имейте ввиду, не надо с собой в Англию подозрительные предметы брать.
Проехал сегодня 420 км от порта Халл до Эдинбурга, где встретился с моими Эдинбургскими друзьями у которых и остался на ночь.

Софья и ее муж — Ник устроили шикарный ужин и прогулку на велосипедах по прекрасному парку, расположенному рядом с их замечательным загородным домом.
Завтра вместе отправляемся в путешествие по Шотландии.

Три дня в Шотландии.
Прекрасная страна для путешествий на мотоцикле!

Тысячи километров отличных дорог с шикарными видами и минимальным трафиком. На второй день окончательно привык к левостороннему движению и начал получать удовольствие от бесконечных спусков-подъемов-поворотов. Культура вождения здесь на высочайшем уровне, когда догоняешь автомобиль и едешь за ним некоторое время, водитель принимает влево и даже часто останавливается, чтобы пропустить вперед. В центральной части много чистеньких, уютных городков и деревушек, почти везде небольшие ресторанчики и кафешки, где можно перекусить. Типичный пейзаж вокруг — поля с сочной зеленой травой, огороженные невысокими каменными заборчиками, барашки, коровки, лошадки… Тишина и умиротворение.

За эти три дня благодаря моим сумасшедшим друзьям из Эдинбурга, Софье и ее мужу Нику, сопровождавшим нас на своем замечательном Porsche, удалось проехать около тысячи километров по стране и это был не обычный тур по музеям и замкам, это было настоящее приключение с лазанием по отвесным скалам, молитвой в самом большом буддистском монастыре в Европе, гонками по серпантинам и получасовым разбирательством с полицией.

Путешествие продолжается! В данный момент огромный паром везет меня и еще несколько сотен мотоциклистов на остров Мэн, небольшой, но очень интересный островок между Англией и Ирландией.

Остров Мэн.
Ровно посредине пути между Англией и Ирландией в Ирландском море есть очень интересный остров. Интересен он как своей историей, так и современным состоянием. Остров небольшой, по периметру его можно неспеша объехать часа за два.

Ландшафт напоминает Шотландию или провинциальную Англию. Зеленые луга с пасущимися барашками, практически идеальные дороги, местность холмистая. На острове нет нищих, бомжей, беженцев и даже черных я не видел. Дома в городах и поселках, в основном, двухэтажные с небольшим ухоженным садиком и гаражом на одну-две машины. Невысокий каменный забор с зеленой изгородью. Все очень чисто и ухожено. И тихо.

Остров Мэн имеет особый экономический и политический статус, хотя и принадлежит британской короне.
Это европейская и мировая оффшорная зона. И многие очень состоятельные люди открывают или переводят сюда свои компании и финансы. А большие деньги, как известно, любят тишину.

Но один раз в году, в конце мая — начале июня, эта тишина взрывается ревом тысячей моторов. Огромные паромы везут сюда несметное количество людей и мотоциклов. Они, как саранча, заполняют улицы, переулки, строят палаточные города, а по вечерам выпивают тонны пива и съедают несметное количество хот-догов, картошки-фри и прочего фаст-фуда. А вот зачем они съезжаются на этот маленький остров я расскажу чуть позже.

Мотогонка Isle of Man TT проводится ежегодно на острове Мэн в конце мая — начале июня, начиная с 1907 года.
Знаменита она тем, что проходит не на специальном треке, а на обычной трассе, которую перекрывают перед началом очередного старта. Маршрут длиной 60 км. 740 м. закольцован и пролегает через города и поселки в северной части острова. За все время проведения гонки с начала прошлого века погибло 268 гонщиков. Поэтому она считается самой опасной в мире.

Мне посчастливилось побывать на этом празднике мотоспорта и даже проехать по легендарной трассе.
Вне зачета, так сказать. ))
Маршрут интересный и реально опасный! Очень много пологих и крутых поворотов, прямых скоростных участков, на которых пилоты развивают скорость более 300 км/ч!

Каждый из таких поворотов и отдельные участки трассы имеют свои названия и обозначены специальными знаками, стоящими на обочине. Холмистый рельеф местности вносит свою специфику и если не рассчитать скорость, можно пролететь в воздухе несколько метров не касаясь асфальта.
Интересна даже не сама гонка, когда мимо тебя проносится за доли секунды очередной гонщик, а сама атмосфера вокруг нее. Где бы вы не оказались на этом острове — все напоминает о ней. На улицах мотоциклетные пробки, из динамиков в стиле «ретро», висящих на каждом столбе, ведутся прямые репортажи и интервью с участниками гонки, магазины и палатки заполнены всевозможной рекламной продукцией, газеты, журналы, флаги, транспаранты, всё только об Isle of Man!

Интересный и курьезный случай произошел со мной, когда я вечером возвращался по этой трассе с крайней точки на севере острова.
Мне нужно было успеть на паром, поэтому я ехал довольно быстро. Конечно, не так как участники этого ралли, но все же. )) Смотрю в зеркало — сзади догоняет полиция с мигалкой. Я притормозил, они обгоняют и на все заднее стекло их автомобиля загорается бегущая строка — Follow me! Вот же черт побери!!! Опять не повезло. Медленно ехал за ними до участка. Там начали мозг выносить, почему скорость превышаю? Я им — на паром опаздываю! Они — типа это не имеет значения, надо по правилам ездить. Но штрафовать не стали. Так отпустили под честное слово, что не буду нарушать. Жаль, конечно, что не дали установить новый рекорд трассы. ))
На паром еле успел!

Ирландия.
Есть такой остров в Атлантическом океане на котором разместились полтора государства. В порт города Белфаста, столицу Северной Ирландии, паром из Дугласа прибыл в половине третьего ночи. Спустившись на нижнюю палубу, долго искал свой мотоцикл среди нескольких сотен собратьев, возвращающихся с острова Мэн.

Отвязал веревку, которой заботливые служащие этого судна привязали моего коня к металлическим перилам и через 15 минут выехал из задымленного выхлопными газами железного чрева многоэтажного монстра на свободу. Ночь. Холодно и дождливо. Хорошо, что отель недалеко от порта, скорее бы в теплый номер, душ и спать.
Белфаст.
Для меня название этого города всегда ассоциировалось с вечной войной между католиками и протестантами, терроризмом, взрывами, баррикадами и прочими кровавыми событиями. Еще в советские времена в программе «Время» периодически показывали репортажи с улиц Белфаста, где солдаты Её Королевского Величества безжалостно стреляли в безоружных детей. Отчасти все так и было, за время конфликта, длящегося почти на протяжении всего прошлого века и имеющего тысячелетнюю историю, погибло несколько тысяч гражданских и военных, была возведена стена, разделяющая кварталы с компактным проживанием католиков и протестантов. Как это стало возможным в цивилизованной европейской стране? Вопрос без ответа.

Прогуливаясь по центральным улицам Белфаста, мне трудно было поверить, что в этом современном, чистом и красивом городе могли происходить такие страшные события. Город реально интересный — высокие современные здания из стекла и бетона гармонично сочетаются с историческими строениями и храмами. Много памятников, один из них запомнился больше всего — мемориальный комплекс, посвященный погибшим на Титанике. Все имена и фамилии выбиты на граните. Кстати, этот корабль был построен и отправился в свое первое и последнее путешествие именно из Белфаста.

Ну, а мое путешествие, надеюсь, будет не таким коротким, как у легендарного Титаника. Еду на западное побережье Ирландии.

— Я не могу принять у вас эти деньги — девушка-кассир посмотрела на меня удивленным взглядом.
— Почему? — в свою очередь удивился я.
— Это фунты. Английские фунты.
— Да, я вижу. А что не так?
— Мы принимаем наличные евро или вы можете рассчитаться кредитной картой. — улыбаясь ответила она.
И тут до меня дошло, что я уже в другой стране. Странно, я где-то пересек границу между Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, и Ирландией, но не заметил где и когда. То есть я покинул территорию Англии и прибыл в Шенгенскую зону, но отметки в паспорте у меня нет.

Очень странно, однако… В небольшой портовый городок Голуэй на западном побережье я приехал в конце дня, проехав около 400 км кривыми проселочными дорожками с запада на восток через всю страну. По дороге пару раз попал в сильный дождь, но это обычное явление для этих мест. Необычно, когда солнце и тепло, плюс 18, например. На следующий день мой путь пролегал по Wild Atlantic Way — красивой дороге вдоль Атлантического побережья. Правда, она оказалась совсем не Wild , а даже наоборот, очень даже Safe. Туристический маршрут, все очень тщательно размечено, куда свернуть, где точки для фото и прочие View Point. Ходить только по дорожкам, за ограждение не перелазить, не сорить, не курить… Дорога узкая, однополосная, с каменным ограждением вдоль всего маршрута. Проехал несколько десятков километров, пока нашел дырку в заборе, чтобы подъехать к морю и скалам. Да, это вам не Колымская трасса! ))

По пути заскочил на часок в деревню Adare, недалеко от города Limerick. Прикольная такая деревушка с полями для гольфа, домами с соломенной крышей, цветами и подстриженными газонами. Все чистенько и аккуратно, как в сказке. На обратном пути снова попал в жуткий ливень, температура упала до 10 градусов, поэтому до Дублина ехал по автомагистрали, нарушая все ограничения скоростного режима. Хорошо, что взял с собой жилетку с электроподогревом, она не раз пригодилась. А обогрев рукояток я последнюю неделю вообще не выключал.

Прогулка по вечернему пятничному Дублину оставила массу впечатлений. Центральные узкие улицы с пабами и прочими увеселительными заведениями были заполнены разношерстной толпой не совсем, а иногда и совсем нетрезвых ирландцев.

Я остановился у входа в одну из таких пивнушек с колоритным фасадом и громкой музыкой, доносящейся изнутри. Высокий парень с разрисованным краской лицом и дыркой в ухе, стоя у входа и держась за ручку двери, посмотрел на меня отсутствующим взглядом, поднял свободную руку и что-то промычал, помогая себе жестом. Видимо, на ирландском, так как я ничего не понял. Да и пол-ведра пива, которые он в себя залил в этот вечер, наверняка не давали ему сосредоточиться. Я махнул ему в ответ и зашел внутрь.

Шум, гвалт, громкая музыка, снующие туда-сюда официанты с бокалами пива и едой — все говорило о том, что я зашел удачно. Отловив одну из девушек, объяснил, что хотел бы куда-нибудь приземлиться и она отвела меня в самый темный угол, где я прекрасно устроился и сразу заказал бокал светлого Гинесса. Через пол-часа я уже был на одной волне с посетителями этого прекрасного заведения и, как мне показалось, начал немного понимать ирландскую речь.

Так как мой отель располагался прямо у реки, то найти его после такого замечательного вечера было не сложно.
Утренний променад по просыпающемуся после бурной ночи Дублину только укрепил меня во мнении, что в этом городе можно очень даже неплохо провести выходные. Не так, как в Амстердаме, конечно, но тоже вполне достойно!

Дождь барабанил по подоконнику всю ночь. Утром, проснувшись в маленьком отельчике австрийского города Брегенц, который расположился на берегу Боденского озера, я, первым делом, выглянул в окно. Из тёмного неба, словно из гигантского душа, текли струи холодной воды.

Позавтракав, одел дождевик и решил все-таки прогуляться по городу. На озере шторм, волны с грохотом разбивались о гранитную набережную, ветер срывал кепку с головы. Холодно. Мокро. Неуютно. Ехать на мотоцикле в такую погоду совсем не хотелось, тем более в горы, вершин которых за туманом и облаками не было видно совсем. Но так как надежды на улучшение погоды были призрачные, собрав вещи, я в …цатый раз залез в дождевик и выехал в направлении Инсбрука.

В Москве жара, а здесь потоп, «катастрофа», как ответил мне парень на заправке по поводу стоящей уже не первую неделю погоды на севере Европы. Через сотню километров я въехал в очередной тоннель, правда он оказался очень длинным, думаю не менее 15 км, видимо, был проложен сквозь горный хребет. Выехав из него, я от неожиданности зажмурился. Солнце на почти безоблачном небе сияло, как огромный прожектор. Через 10 минут я остановился, чтобы снять просохший дождевик и посмотрел на приборную панель. 26 градусов! Невероятно!

Но в этот день мне еще пришлось немного померзнуть. Самая красивая дорога Австрии Grossglockner High Alpine Road, проходящая по склонам национального парка и ведущая через перевал на высоте 2500 м. где почти до середины лета лежит снег, была великолепна. Длина этой шикарной трассы 47 км, она платная, за проезд на мотоцикле я отдал 26 евро. Но оно того стоит! Эти полсотни километров я ехал два часа. И не потому что там сложно, нет. Просто очень много мест, откуда открываются невероятно красочные виды, так что постоянно приходилось останавливаться для фото и просто полюбоваться окружающей красотой.

Дорога была практически пустая. За все время я встретил три-четыре автомобиля и все. Если будете путешествовать по Австрии на машине или мотоцикле, постарайтесь проехать по этому пути. Вот его координаты. Начало — 47.226816, 12.826528, Конец — 47.039888, 12.843464
Не пожалеете!

Австрия — Словения — Италия- Словения.
Бог услышал мои молитвы, но немного перестарался. К полудню цифры на приборной панели мотоцикла доползли до отметки 32. Жара! А вчера на перевале было 6 градусов и штормовой ветер. Вот такой контраст выдает погода.
А еще я сегодня проехал по территории трех стран, причем в одну из них заезжал дважды!

А все началось с того, что по совету друзей я решил свернуть с прямого маршрута и проехать по самой красивой дороге Словении, ведущей через перевал Vršič. Крюк получился на полторы сотни км, но это того стоило! Перевал не очень высокий, всего 1611 м. Но на нем 50 «шпилек», то есть крутых поворотов на 180 градусов и он реально завораживает своими видами на огромные, серые скалы, пропасти и кристально чистую реку, берущую начало с заснеженных вершин этих исполинов.

После перевала я выставил на навигаторе самый быстрый маршрут до Любляны, столицы Словении, где планировал переночевать. Мой «сусанин» показал расстояние 150 км и прочертил извилистую лиловую линию на экране. Но в итоге «самый быстрый маршрут» оказался не таким уж и быстрым. Снова горные серпантины, подъемы и спуски, потом, неожиданно появилась голубая табличка с надписью ITALIA, вся облепленная стикерами. Еду по Италии, поселки, деревни, вывески, реклама -все на итальянском. И снова голубая табличка SLOVENIA, хорошо, что границы как таковой нету, а то бы я до ночи кружил по этим замечательным странам!

И еще одна неожиданная встреча была на границе Австрии и Словении, проходящей по вершине перевала Wurzenpab. Советский танк Т-34. Просто танк. Стоит перед противотанковыми ежами и ствол направлен в сторону Австрии. Никаких табличек с описанием я не нашел.

К Любляне подъехал в девять вечера. Всего 450 км, но по горным дорогам с тысячей пройденных поворотов, это не так уж и мало.

— А знаешь с кем это я на фотографии? С отцом Меланьи Трамп! Мы с ним друзья, он здесь недалеко живет. — сказал мне Мартин, хозяин небольшого уютного отеля в пригороде Любляны, показывая фото на стене. Когда я зашел в отель, забронированный при помощи Booking пол-часа назад, то первым делом обратил внимание на стены холла, увешанные десятками фотографий, на которых были запечатлены сотни улыбающихся красивых девушек в бикини. Приглядевшись, я понял, что все они — участницы конкурсов красоты «Мисс Словения» и «Мисс Любляна». И почти на каждом из этих фото я видел счастливого мужчину, обнимающего за талию одну или две красавицы. Конечно же это был Мартин. Но фотографию в обнимку с Меланьей я не нашел. Наверное, в сейфе лежит, подумал я.
— А пойдем я тебе еще покажу одну вещь — сказал он и, открыв маленьким ключиком дверцу шкафчика, достал оттуда аккуратно сложенный настоящий флаг России с бахромой, кистями и древком.
— Это мне адмирал из России подарил. Друг Путина — с гордостью добавил Мартин. — Сейчас будем вместе делать фото, пойдем к твоему мотоциклу.

— Лучше бы в обнимку с победительницей конкурса «Мисс Словения» — подумал я, — но чего уж, с флагом тоже подойдет! Попрощавшись с гостеприимным хозяином отеля Крона, я поехал в одно из самых красивых мест Словении — Бледский замок на берегу одноименного озера в 50 км от столицы Словении. Сам замок находится на вершине 150-ти метровой скалы и с его стен открывается шикарный вид на озеро.

Внутри замка ничего интересного вы не найдете, просачиваясь сквозь толпы китайских туристов, которых подвозят сюда тыщами на огромных автобусах, но выпить чашечку кофе, сидя за столиком на берегу этого прекрасного озера, стоит.

Хорватия.
Как вы думаете, возможно такое? Вы договариваетесь с гидом об экскурсии по городу, он встречает вас на шикарном BMW X6, три часа показывает все достопримечательности, сопровождая это интереснейшим рассказом, потом приглашает в прекрасный ресторан, оплачивает ваш обед с бутылкой замечательного белого вина, покупает вам сувениры, отвозит в отель и не берет с вас за все это ни копейки?

Да, именно так прошел мой день в столице Хорватии — Загребе. Правда, есть один нюанс, гидом в этот раз был мой однокашник — Костя Дарманьян, уже порядка двадцати лет проживающий и работающий здесь.
Может, потому что гид с огромным энтузиазмом провел экскурсию или вино было обалденное, но Загреб мне понравился. Интересная архитектура центра города, с величественными зданиями, немного напоминают Вену. Парки, рестораны, многочисленные кафе заполнены молодежью. Еще вчера, когда я въехал в Словению, заметил, что на улицах стало много симпатичных девушек!

Из Загреба я выехал на следующий день в сторону моря. Какие же в Хорватии шикарные автобаны! Это просто песня! Ограничение скорости 130 км/ч, но ехать можно гораздо быстрее. До Задара, древнего портового города на Адриатическом море в 300 км. от столицы, я долетел за два с половиной часа. До Сплита, еще одного известного туристического центра за час пятнадцать.
Очень интересные городки, в чем то похожие. Гранитные набережные у причалов которых пришвартованы десятки белоснежных яхт, старый город с крепостной стеной, колокольней и узкими улочками, по которым потоком бродят туристы. Бары, летние кафе, сувенирные магазины — везде толпы отдыхающих. Жара — 36 градусов. Третья бутылка воды и вторая — пива не спасают. Термобелье мокрое и липкое, я уже с грустью вспоминаю Ирландию и Шотландию с их прохладой и ежедневными дождями.

В Дубровник не поехал и, посмотрев в навигатор, решил рвануть до Сараево, столицу Боснии и Герцеговины. Всего-то 300 км, за 2,5-3 часа доеду — опрометчиво подумал я. На границе Хорватии и Боснии автобан закончился. Об этом я не подумал. И еще я не предполагал, что мне предстоит ехать ночью узенькой однополосной дорогой по горным серпантинам, перевалам и неосвещенным тоннелям около 150 км.
К отелю в центре Сараево я дополз в половине первого ночи.

Босния и Герцеговина.
Одно из беднейших государств Европы и это сразу заметно, как только пересекаешь границу. Дороги, дома, машины — все не очень новое, мягко говоря. Но люди приветливые, остановился в какой-то деревне, два пожилых мужика сидят, курят. Решил расспросить, какой дорогой лучше ехать. Предложили сигарету, спросили откуда. Язык чем-то похож на наш, но очень отдаленно. Мы, говорят, в школе еще русский учили, но давно это было. Но при желании понять можно, опыт у меня есть, я с монголами беседы вел по пол-часа, там по сложнее было! ))

Сараево, столица БиГ, город небольшой, население около 300 тысяч, вытянулся в ущелье вдоль худосочной речушки Миляцка, основан в 13 веке и почти 500 лет входил в состав Османской империи. Еще недавно это был мультикультурный город, в котором мирно существовали мусульмане, католики и православные. Евреи были полностью уничтожены еще во время второй мировой войны.

Но в 1992 здесь начали происходить страшные события, вспыхнула гражданская война на религиозной почве, город около трех лет находился в осаде, погибли тысячи военных и гражданских. Потом были введены войска ООН, обвинившей сербов в геноциде мусульман, бомбардировки Белграда ВВС НАТО и еще много трагических событий. В итоге православные сербы вынуждены были покинуть город и сейчас Сараево можно считать полностью мусульманским. Много мечетей и женщин в хиджабах. Такое впечатление, что хожу по какому-нибудь турецкому городу. Туристов тоже много, особенно на центральной улице, которая выглядит более-менее прилично по сравнению с соседними.
Зашел в большой католический храм в центре, он в прекрасном состоянии, все чисто и очень красиво. Кроме меня там была одна монашка, занимающаяся своими делами. Рядом с церковью — выставка о геноциде в Сребрянице, когда были убиты около восьми тысяч босняков-мусульман. Фотографии, видеофильмы, рассказы очевидцев… Война, особенно на религиозной почве, это страшная вещь, превращающая людей в обезумевших животных.

И Сараево полностью пережил это совсем недавно. Кстати, напомню, что началом Первой мировой войны послужило событие, произошедшее именно здесь 28 июня 1914 года, когда был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд со своей женой.Вот такой интересный город с очень непростой и трагической судьбой есть в центре Европы.

Дрвенград.
Есть одно необычное место на границе между Сербией и Боснией и Герцеговиной, у которого несколько названий. Дрвенград, Кюстендорф, Мокра Гора — это деревня, построенная сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Воплощение его мечты об идеальном поселении, где нет вражды, ненависти и все люди живут счастливо в мире и любви.

Деревня получилась очень интересная и оригинальная. Дома все деревянные, они были разобраны и привезены сюда из разных концов Сербии. Улицы в деревне мощеные камнем или деревом, у них интересные названия в честь людей, которых Кустурица считал значимыми в его понимании. В основном это великие режиссеры и артисты. В деревне можно пожить немного. Здесь есть настоящие ресторан, храм, магазины и ненастоящая тюрьма, в которой два заключенных — Джордж Буш, бывший президент США и Хавьер Солана, Генеральный секретарь НАТО, во время которых эта организация бомбила Югославию.

В деревне часто проводятся различные культурные мероприятия и сам Кустурица, хотя и не живет здесь постоянно, во всяком случае, я его не застал.
Деревня служила декорациями к его фильму «Жизнь как чудо», который, к сожалению, не смотрел.

Переднее колесо мотоцикла уперлось в стену из снега высотой два метра. Дорога закончилась. До тоннеля, проложенного через горный хребет осталось каких-то 25 метров, преодолеть которые не представлялось возможным.

Трансфэгэрашан — самая красивая дорога Европы по версии Британского издания Top Gear. Я давно хотел по ней проехать. После норвежской «Лестницы троллей» и перевала Стельвио в Альпах для меня это была третья дорога мечты. Проблема в том, что Трансфэгэрашан открыт всего пару месяцев в году, в июле-августе. Остальное время года здесь лежит снег. Много снега.

Отъехав 33 км на запад от города Фэгэраш, мы свернули в сторону одноименного горного массива, являющегося частью румынских Карпат, через который и была проложена эта дорога в 70-е годы прошлого века.
Через несколько километров начинается серпантин. Цифры высоты на навигаторе быстро увеличиваются, а температура падает. 300-500-800 метров, асфальт хорошего качества, пока еще сухой, поэтому повороты-шпильки проходим с максимальным углом наклона мотоцикла. Пейзаж пока неинтересный, просто лес с обеих сторон. На высоте 1240 м. перед небольшим тоннелем стоят бетонные блоки, перегораживающие дорогу, знак «въезд запрещен» и соответствующие надписи на щитах. Дорога закрыта. Но разве нас могут остановить заборы и, тем более, запрещающие знаки?

После 1500 м растительность постепенно пропадает и открываются шикарные виды на ущелье и равнину. Вертикальные скалы, с которых попадали на асфальт большие камни и мелкий щебень, заснеженные вершины хребта вверху и буйство зелени внизу, многочисленные водопады — пейзаж, конечно, впечатляет! На высоте 1700 м. появился снег. Небольшие сугробы по бокам трассы ближе к 2000 м превратились в огромные, несколько метров высотой снежные стены, а на 2040 м переднее колесо моего мотоцикла уткнулось в одну из них, перекрывшую въезд в тоннель, ведущий на противоположную сторону перевала.

Жаль… Но мы достигли вершины, прошли половину трассы, а вторая половина пусть останется непройденной. Как не до конца сбывшаяся мечта, говорящая о том, что надо будет вернуться.
В этот день у меня был замечательный проводник, Олег Негара, с которым мы познакомились, где бы вы думали? На мосту через реку Витим на БАМе! Ночью. Он с друзьями на джипах приехал из Румынии через всю Россию на БАМ! В этот день у нас по плану было еще посещение знаменитого замка графа Дракулы, самого известного и кровожадного вампира всех времен и народов!

На самом деле, это вымышленный персонаж, а его прообраз, граф Влад ||| Цепеш, правивший этими землями в 15 веке, действительно отличался суровым нравом и много людей нашли свою смерть, будучи посаженными на кол или умершие во время пыток в страшных приспособлениях, изготовленных специально для этих кровавых злодеяний.

В этот день мы с Олегом намотали 400 км по очень разным горным дорогам центральной Румынии, а день закончился у него в беседке с шашлыком и бутылкой прекрасного вина, привезенного им недавно со своей родины — Молдовы.

Служащий погранконтроля на Словацко-Украинской границе, получив из моих рук краснокожую паспортину, удивленно поднял глаза.
— Не помню, когда последний раз здесь русские на мотоциклах проезжали — сказал он. — Вы уверены, что вас там пропустят? — и посмотрел в сторону украинского КПП, находящегося в ста метрах от шлагбаума.
— Нет, не уверен. — улыбнувшись, ответил я. — Если что, вернусь обратно. Ок?
— Ну, тогда удачи — словацкий пограничник протянул мне паспорт с отметкой о выезде из Шенгенской зоны. Вся процедура заняла минут десять.
Проникнуть на территорию Незалежной оказалось гораздо сложнее и намного дольше. Так как у меня не было на руках документа, подтверждающего болезнь или смерть родственника, приглашения на официальные мероприятия и т.п., указывающих на уважительную причину моего желания пересечь границу, то вероятность того, что я все-таки просочусь через нее была катастрофически ничтожна.
Служащие погранперехода Малый Березный были удивлены еще больше, чем их коллеги со стороны Словакии, когда держали в руках мой паспорт. Звонки, согласования с вышестоящим начальством, беседы с представителями контрразведки и СБУ, опрос под запись на видеокамеру о цели визита, краткой биографии и наличия друзей и знакомых в ДНР и ЛНР, снятие отпечатков пальцев и проверка достаточного количества наличных денег на срок пребывания в Украине — все это заняло больше двух часов. И после томительного ожидания я получаю разрешение на пересечение территории Украины транзитом в течение трех суток! Супер! Мне больше и не надо для того, чтобы погулять по Львову и заехать к друзьям в Киев.

Кстати, все те люди, пограничники, офицеры и служащие таможни были очень корректны и доброжелательны. А офицер СБУ даже несколько раз извинился за доставленные неудобства. Ну и если бы не помощь одного знакомого замечательного человека, случайно оказавшейся в этот день на дежурстве, то мне точно пришлось бы вернуться обратно. Спасибо, Виктория!

Вечером приехал во Львов, разместился в современном новом отеле недалеко от центра за вполне разумные деньги -37 евро, включающих в себя очень приличный завтрак. Утром трехчасовая прогулка по Львову и в этот же день вечером я был в Киеве, где меня на берегу Днепра уже ждали друзья на катере с вином, закуской, водными лыжами и отличным настроением!

Сообщение Мототур по Европе 12 000 км. Июнь 2019 г. появились сначала на Cap-Travel.ru.

Очередная круговая развязка с широкими пластмассовыми полосами пешеходного перехода. Заднее колесо скользит по мокрой разметке, доли секунды и мотоцикл уже продолжает поступательное движение лежа на боку, вращаясь вокруг своей оси. Вместе со мной. Да, давненько я не раскладывался на асфальте! Из остановившейся в двух метрах машины выходит водитель и что-то спрашивает по-испански, видимо предлагает помощь. — Спасибо, не надо. Мучос грацияс — говорю ему, вылезая из-под мотоцикла. Откидываю подножку, поднимаю гуся, завожу и через пару минут уже стою у обочины, рассматривая последствия исполненного кульбита.

— Повезло, легко отделался — разговариваю сам с собой, прикручивая на место зеркало заднего вида. Потертости на защитной дуге, руле и кофре, пару синяков на ноге и пятой точке — это вообще ни о чем.
Полсотни километров едем вдоль моря с красивейшими видами на скалистый берег, бухты, белоснежные яхты и пустые желтые пляжи. Потом навигатор ведет в горы, туда, где на неприступных скалах стоит древний монастырь Sant Miquel del Fai — цель нашего сегодняшнего путешествия. Поднимаемся по серпантину и останавливаемся на развилке, лиловая полоса на дисплее уводит влево, но вправо тоже есть дорога, правда заброшенная грунтовая с наглухо закрытым ржавым шлагбаумом. Видно, что его не открывали лет десять или больше. Но мы же не на автомобиле! Аккуратно объезжаем преграду и вот уже карабкаемся по мокрым камням, лужам и грязи вверх на перевал. — Все-таки надо было внедорожные шины поставить! — думаю про себя, в сто первый раз отлавливая скользящее по скользким камням и мокрому грунту заднее колесо. Как всегда, короткий путь оказался самым длинным и интересным, а награда — прекрасные виды с вершины и конечно же само приключение!

А грязь потом ливень смыл, как будто «керхером» прошелся от шлема до ботинок.
P.S. В монастырь не попали, закрыт на реконструкцию. Но это уже было не важно. ))

Знаете, что сразу бросается в глаза, когда въезжаешь в любой населенный пункт Каталонии? Не важно, это маленькая деревушка или крупный город, например такой, как Жирона — везде есть одна общая деталь. Флаги Каталонии и желтые ленты. Они везде.

У каждого человека, считающего себя каталонцем на балконе должен быть вывешен полосатый флаг. Чем больше флаг, тем патриотичнее хозяин. Желтыми лентами сторонники независимости украсили чуть-ли не каждый столб, ограду, дерево, водосточную трубу… Подобное проявление чувства патриотизма я встречал только на Украине, когда в прошлом году пересекал ее с запада на восток. Так что все здесь очень даже серьезно!
Что еще отличает местные города, так это чистота на улицах. Действительно очень чисто, почти как в Японии. Или в Москве! ))

А вообще путешествовать по этой северной провинции Испании — сплошное удовольствие! Прекрасные дороги, ухоженные города и поселки, отличный сервис, вкусная еда, невысокие цены, огромное количество достопримечательностей, горы и море — все, что нужно обычному туристу для незабываемого отдыха!

Удивительная и прекрасная архитектура городов Каталонии. Замки, церкви, мосты и узкие мощеные улицы повидали многое за сотни лет своего существования.

В Коллиур, небольшой портовый городок на юге Франции, мы приехали поздно, когда солнце уже спряталось за высокими, мощными стенами его неприступной крепости.

Первое впечатление — это город с открытки, город-пейзаж и город-сказка! Коллиур расположился в тихой бухте, окруженный невысокими горами, на которых, словно часовые, застыли сторожевые башни. В прозрачной глади воды отражаются крепостные стены, часовня и старый маяк. Рыбацкие лодки трутся бортами у стенки причала. Набережная из брусчатки и яркие, всех цветов радуги дома с черепичными крышами. Многочисленные кафе и уютные ресторанчики вдоль набережной, в которых подают прекрасное местное вино с анчоусами. На их стенах — репродукции картин Матисса и Пикассо, живших и творивших здесь долгое время.

Если бы была такая возможность, я бы тоже с удовольствием перебрался в этот уютный городок, коротая время за написанием мемуаров и осмысления прожитого пути. Лет этак через двадцать пять. Не раньше.

Мотопутешествие по Франции продолжается.

Сегодня утром покинули город-крепость Каркассон и продолжили путь по южной провинции страны с красивым названием Лангедок-Руссильон. Это наименее населенная область знаменита своими замками, винодельнями и нескончаемыми виноградниками.

По узким, петляющим дорожкам поднимаемся в горы, высота которых не больше километра. Южные Пиренеи. На перевалах опять попадаем под сильный дождь, температура падает до 15 градусов — вот тебе и начало лета на юге Франции! ((

Но природа шикарная! Едем сквозь густой, темный сосновый лес. Выхожу из очередного закрытого поворота и в двадцати метрах перед собой вижу косулю, еще одна секунда и она в грациозном прыжке скрывается в лесной чаще. А какие здесь непередаваемые запахи после дождя! Поднимаю вспотевший визор, чтобы полной грудью вдохнуть встречный ветер, наполненный ароматом цветов, влажной хвои, листвы и тумана. Красотааааа….

На юге Франции, недалеко от города Мийо (Millau) есть уникальное сооружение — самый высокий в Европе вантовый мост, вернее виадук — Viaduc de Millau.

Построен в 2004 году и представляет из себя вантовую конструкцию на семи опорах, высота самой высокой из них — 341 метр, а диаметр у основания 24,5 м. По моему мнению, очень интересный, с архитектурной точки зрения, и просто красивый мост!

Горные дороги на юге Франции совсем узкие, мотоцикл с автомобилем разъезжаются с трудом. После дождей потоки воды на асфальте оставили мокрую листву, камни и грязь. Повороты большей частью закрытые и очень крутые. Сегодня из-за скалы внезапно появился микроавтобус, закрыв собой всю проезжую часть, чудом разошлись, буквально в сантиметре друг-от-друга. Так что особо не разгонишься.

Весь день шли по вершинам гор, а это около двухсот километров, тысячи поворотов, подъёмов и спусков, газ-тормоз, газ-тормоз, голова влево-вправо, вторая-третья передачи — не расслабишься. Но виды шикарные!

Изредка попадаются на пути маленькие уютные деревушки, дома из бежевого камня, многие из них построены сотни лет назад. Заехали в одну из таких деревень, несколько домов, церковь, маленькое кладбище, огороженное невысоким забором из камня.

Открываем кованую калитку, идем по гравийным дорожкам между фамильных склепов с табличками, датами и именами. 1867… 1893… 1914. Все очень чисто и ухожено. Отдельно стоит памятник, погибшим в Первой мировой войне. На обелиске около двух десятков фамилий с датами смерти 1914-1918 гг. Тишина и умиротворение.
Едем дальше, огибая вершины, и на одной из них видим ветряную мельницу. С трудом находим грунтовую, дорогу, ведущую к этому персонажу из знаменитого романа Мигеля де Сервантеса. Оказалось, что это самая, что ни на есть реальная ветряная мельница, производящая муку, как и пятьсот лет назад! Фантастика!

Гламурная столица Российской «элиты» встретила нас теплой, солнечной погодой. Деревня Сен-Тропе, (так она обозначена на карте), так же отличается от провинциальных поселений Франции, как деревня Барвиха от остальных сотен тысяч деревень нашей необъятной Родины.

Лазурный берег дал приют многим нашим бывшим и настоящим чиновникам, банкирам, олигархам и прочим жуликам. Некоторые вынуждены влачить жалкое существование вдали от родной земли, не имея возможности вернуться обратно. Другие разрываются между домом на Рублевке и апартаментами в Сен-Тропе и Монако. Замки, яхты, дорогие автомобили — этого добра здесь больше, чем где бы то ни было.

Белоснежные посудины трутся бортами у причалов, словно огурцы в трехлитровой банке, на узких деревенских улочках не могут разъехаться Maserati и Ferrari, а тут еще Harley Davidson устроил всеевропейский шабаш. Тысячи сверкающих на солнце хромированных железяк, клацая и стреляя прямоточными глушителями заполонили все улицы, переулки и газоны. Пройти невозможно, не то что проехать! После обеда вдвоем слетали в Монако , карликовое европейское государство на берегу Средиземного моря в 120 км от Сен-Тропе.
Шикарные дороги, порт, забитый огромными яхтами, некоторые из которых чуть меньше ледокола «Ленин».

Прокатились по трассе Формулы-1, где только что закончился очередной этап Гран-При Монако, зашли в казино Монте-Карло, снаружи напоминающее скорее дворец, чем увеселительное заведение. Играть не стали. Выпили по чашке кофе и пирожному в одном из кафе за 50 евро и поехали обратно.
Нет, эта ярмарка тщеславия не для меня.

Лазурный Берег — Прованс -Лангедок. Продолжаем мотопутешествие по южным провинциям Франции. Погода нас не балует, каждый день попадаем в дождь, довольно прохладно. Но это никак не сказывается на настроении и получаемого удовольствия от того, что мы видим, чувствуем, вдыхаем!

А здесь есть, что посмотреть! Прекрасные дороги, бесчисленные замки, винодельни, окруженные виноградниками, лавандовые поля, горные реки и озера с чистейшей водой цвета лазури, маленькие деревушки с большими каменными храмами и колокольнями в готическом стиле.

И если крупные города постепенно теряют присущий им шарм и французский дух, то в провинции все пока еще остается неизменным. На узких, тихих улочках, где по старым каменным стенам домов вьется виноградная лоза, сплетаясь на кованых ажурных перилах миниатюрных балконов, пока что трудно встретить женщин в хиджабах и продавцы-негры не пристают к вам с навязчивыми предложениями купить какую-нибудь китайскую хрень. Везде идеальная чистота.

Сегодня добрались до уникального места с интересным названием Pont du Gard. Это самый высокий, сохранившийся до наших дней, римский акведук, построенный ровно две тысячи лет тому назад. Грандиозное сооружение высотой 48 метров и длиной 275, поражает красотой, величием и архитектурным совершенством! Как они могли такое строить в начале нашей эры без подъёмных кранов, автомобилей и современного оборудования для меня остается загадкой.

Начало лета на юге Франции в этом году нетипично холодное и дождливое. Едем вглубь страны по южным склонам Пиреней, температура воздуха от 10 до 20 градусов, в зависимости от высоты. Вчера весь день лил дождь, как из ведра. Дороги хорошие, но узкие и что плохо, часто встречаются участки, посыпанные мелким гравием. Сегодня пару раз в поворотах приходилось ловить мотоцикл, так что особо не разгонишься.

Пробеги небольшие, 200-300 км. Но в горах больше проходить не имеет смысла, надо же еще и посмотреть, как тут люди живут.
А живут они, судя по тому, что я увидел, очень даже неплохо!

Лион, третий по величине город Франции, встретил нас пробками, грязными улицами, заполненными разношерстной толпой, гей-парадом и центральной площадью Белькур с величественной конной статуей Людовика XlV.

Король Франции гордо восседал на своем коне посреди гор мусора, пустых бутылок и пластиковых пакетов. Пройдя вдоль набережной реки Роны, остановились на небольшой площади с красивым фонтаном. Проходящий мимо молодой парень арабской внешности с бутылкой пива в руке с размаху ударил ногой по установленному временному дорожному знаку и тот с грохотом упал на мостовую.

Очень много людей. Разных национальностей, внешности и одежды.

Проехав за две недели три с половиной тысячи километров по южным провинциям страны, посетив десятки небольших городков и не меньше сотни маленьких поселков и деревушек, я могу сказать, что открыл для себя настоящую Францию.

Провинциальную. С идеальными дорогами, чистыми, словно вылизанными, узкими улочками, мощеными брусчаткой. Где на главной миниатюрной площади каждого небольшого городка стоит красивый храм с колокольней и часами. Рядом — аккуратный, маленький фонтан. Везде клумбы с цветами и скамейки под развесистыми кронами столетних деревьев. Один-два небольших ресторанчика или кафе.

Каменный арочный мост через узкую, но быструю речушку.

Дома в один-два этажа с черепичной крышей и стенами из камня. Большинство из них построены в позапрошлом веке или ещё раньше. Днем людей очень мало, улицы пустые, видимо все на работе. Проезжая между населенными пунктами очень часто встречаешь небольшие стада коров, жующих сочную траву. Лошади, овцы и козы, пасущиеся на склонах гор, трактора, ворошащие свежескошенное сено, запах которого сопровождал меня всю поездку — обычный деревенский пейзаж.

Люди в провинции простые и отзывчивые. Незнание ими никакого языка, кроме французского, никак не сказывалось на общении и взаимопонимании. Улыбка и желание понять друг-друга — вот два фактора, убирающих языковый барьер. Впрочем, это работает в любой стране.
Когда я ехал один, то всегда старался выбирать самые отдаленные от цивилизации места и глухие деревушки. Нередко узкая дорога переходила в две грунтовые колеи и заканчивалась каким-нибудь загоном доя скота или сараем. Тогда я глушил мотоцикл и несколько минут наблюдал за животными, вдыхая почти забытые запахи травы, цветов и навоза.
Есть поговорка — Париж (Лион, Марсель…) — это Франция, но Франция — это не Париж! Согласен на все сто процентов!

Репортаж с… кладбища.
По моему мнению, память об ушедших предках, отношение к своей истории, как народа в целом, так и семейной, во многом характеризует общество. Мне всегда было стыдно смотреть на могилы погибших советских солдат. Типичная картинка — на окраине села за деревянным низеньким заборчиком ржавая металлическая пирамидка, окрашенная к 9 мая очередным слоем масляной краски с покосившейся красной звездой на вершине. А где память о миллионах погибших в Первой мировой? Вы видели где-нибудь памятник героям той войны? Я уже не говорю о гражданской…
Во время этого путешествия я несколько раз прогуливался по местным кладбищам, так как они обычно располагаются рядом с храмом или на окраине села. Небольшая каменная ограда, железные ворота всегда открыты, за ними рядами расположены надгробия и семейные склепы из камня и гранита. На некоторых даты конца 18 начала 19 века. Все чисто и аккуратно. Никаких оград вокруг могил, засохших цветов и венков. На гранитных плитах маленькие аккуратные таблички на подставках — память от родственников. Тишина и умиротворение.
Практически в каждой деревне есть обелиск с именами погибших в Первой мировой, обычно это десятки фамилий и имен. Здесь же высечены три-пять фамилий, павших в 1939-1945 гг.

Сообщение 3500 км по югу Франции. Мотопутешествие. появились сначала на Cap-Travel.ru.

Гибралтар — небольшой полуостров и одноименный город на юге Испании. Его площадь менее 7 кв.км. С 1713 г. эта территория принадлежит Великобритании. Большую часть территории Гибралтара занимает скала высотой более 400 м с отвесными стенами. У западного подножия скалы расположен сам город и аэропорт. Примечательно, что через взлетно-посадочную полосу проходит оживленное шоссе. Когда самолет взлетает или идет на посадку, шоссе перекрывают автоматические шлагбаумы. Гибралтар занимает стратегическое положение у входа в Средиземное море, за него на протяжении нескольких тысячелетий велись ожесточенные войны. Сейчас здесь расположена база НАТО и большой порт. 

Попасть на полуостров можно по узкому перешейку, на въезде пограничный контроль проверит ваши документы и если у вас есть шенгенская мультивиза, то сотрудник погранслужбы поставит штамп, который является краткосрочной визой и вы попадете на территорию Её королевского высочества. 

Объехать полуостров по кругу можно за 15 минут, но здесь есть несколько достопримечательностей, которые желательно посетить. На южной оконечности стоит старый маяк и солидных размеров пушка позапрошлого века. На саму 426-ти метровую скалу можно подняться в кабинке канатной дороги или пешком. Въезд на автотранспорте запрещен, но мне удалось прошмыгнуть мимо охраны через открытый шлагбаум и по очень крутому и узкому серпантину заехать на мотоцикле почти на самую вершину, откуда открывается шикарный вид на город, пролив, порт и противоположный берег Африки. 

Правда, долго наслаждаться видами мне не удалось. Сотрудники наземных служб вызвали полицию и меня арестовали. После выяснения всех обстоятельств моего проникновения на охраняемую территорию, я был отконвоирован вниз и отпущен, к счастью, без последствий. Но я на этом не успокоился и все-таки забрался на вершину скалы, но уже легальным способом, посредством фуникулера.

Тарифа — маленький городок на южной оконечности Апеннинского полуострова. Это самая южная точка Европы. Примечателен он своим огромным песчаным пляжем и тем, что здесь постоянно дуют сильные ветра, что привлекает многочисленных любителей виндсерфинга.

Летом их тут сотни, если не тысячи. А сегодня вторник, не сезон и холодно. Поэтому здесь всего лишь два маньяка, один скачет по волнам, второй лежит на песке, отмокает. Есть еще развалины древней крепости, длинный пирс, уходящий в море и памятник какому-то мужику. На берегу, практически на пляже, — небольшой ресторанчик, в котором всегда можно заказать блюда из свежих морепродуктов. Перед ним крутятся флюгера в виде китовых хвостов. Недалеко от города есть смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на Африку. Вобщем, если вы не парусно-досочный маньяк, то задерживаться здесь на долго не имеет смысла.

Путешествовать по Андалусии лучше не по автомагистралям, а по небольшим местным дорогам, петляющим по склонам гор, вдоль речушек и озер. Ведь кроме больших и замечательных городов, здесь очень много совсем маленьких деревушек и тихих городков, где днем и людей-то не встретишь.

Но они очень уютные, с белоснежными стенами домов, крохотной площадью и колокольней с часами, парочкой кафешек, где можно совсем недорого перекусить и выпить бокальчик вина. Приветливый официант, он же хозяин заведения, ни слова не понимающий по английски, с удовольствием предложит вам небольшой листочек меню на испанском, где вы будете, напрягая воображение, отыскивать знакомые слова. Никто никуда не спешит… здорово!

И на юге Испании можно найти красивые дорожки! Если хорошо поискать, конечно… Горный хребет Сьерра Невада.

Кадис, Севилья, Кордоба, Гранада, Малага — все очень разные, но при этом во многом похожие города Испании. Они пропитаны испанским духом, культурой и традициями этой страны. Не смотря на всеобщую глобализацию, испанский колорит присутствует во всем — в архитектуре, людях, кухне. И если вас 31-го декабря после бани случайно загрузят не в тот самолет и вы очнетесь в Севилье или Гранаде, где-нибудь на Третьей улице Конкистадоров, то вы сразу поймете, что это не Ленинград и уж точно не Ганновер или какой-нибудь Леон.

Несколько столетий, начиная с VIII века, территория современной Испании была завоевана арабами-мусульманами, что оставило свой след в традициях, названиях городов и территорий, архитектуре древних замков и крепостей.

В больших Испанских городах очень мало беженцев и попрошаек. От местных жителей я слышал, что по квоте Евросоюза Испания приняла 35 тысяч мигрантов, но потом они куда-то исчезли. Видимо, перебрались в более богатую и щедрую Германию. И хотя на оживленных туристических улицах иногда встречаются негры, разложившие на тряпках всякую шнягу типа сумочек GUSSI за 30 евро и часов ROLEX за 50, но они как-то не сильно напрягают своим присутствием.

Я не первый раз в Испании и она мне все больше и больше нравится. Особенно глубокой осенью и ранней весной, когда у нас не очень комфортная погода и соответствующее настроение.

Сообщение Семь дней в Испании. появились сначала на Cap-Travel.ru.

Сегодня столица Белоруссии принимает гостей. Улицы заполнены ревущими, сияющими хромом Харлеями, которыми управляют брутальные пузатые, бородатые дяди, облаченные в кожаные куртки с надписями на спинах на английском языке, обозначающими принадлежность к тому или иному серьезному байкерскому клубу.

К сожалению, мы на своих гусях не совсем вписывались в эту мега-тусовку и, пообщавшись с некоторыми друзьями из 1-го MOSCOW CHAPTER, рано утром выдвинулись в направлении польской границы.
Шикарная полупустая трасса Минск-Брест провоцирует на превышение скоростного режима, за нарушение которого мы скоро поплатились. Неподкупные белорусские гаишники не поддались на провокации с нашей стороны и недрогнувшей рукой оформили протоколы. Итог — штраф в размере 26 белорусских рублей, что соответствует примерно 800 российских. Превышение на 55 км/ч. Я считаю, это по-божески. )) В Польше за подобное нарушение пришлось бы расстаться с сотней евро, а то и больше.

Белорусско-Польскую границу мы прошли не на Брестском погранпереходе, где можно простоять в очереди несколько часов, а в местечке Домачево, что в 25 км южнее Бреста. Всего несколько авто в очереди, вежливые пограничники с обеих сторон, обычные формальности — и вот мы на территории Евросоюза.
Польша встретила нас дождем и холодом. Плюс 6. ? В Варшаву решили не ехать, а остановиться в Люблине, одном из старейших польских городов. Вечерняя прогулка завершилась в одном из пивных баров в старой части города.

Не смотря на мерзопакостную погоду день оказался очень позитивным! Завтра держим путь на Будапешт!

Мне нравится путешествовать без жесткого плана по времени и направлению.

Когда невозможно опоздать куда-то, потому что смысл путешествия заключается в самом путешествии, а не в том, чтобы в определенное время быть в определенном месте, иначе самолет улетит, поезд уедет, экскурсия сорвется и вообще все пойдет наперекосяк…

Сегодня утром за завтраком мы немного скорректировали наш план и решили Будапешт перенести на завтра, а сегодня посетить Краков.
От Люблина до Кракова всего-то чуть больше трехсот километров, половина которых — по шикарному автобану с ограничением скорости 140 км/ч, в реальности же все едут 160 и больше.

Погода немного налаживается, сегодня солнечно и сухо, но еще холодно.
Краков — невероятно красивый сказочный город! Замки, ратуши, высокие башни с часами, памятники королям, настоящие кареты с запряженными в них красивыми лошадями и… много туристов.
И как можно было сюда не заехать???

От Кракова до Будапешта меньше пятисот километров. Их можно пролететь за четыре часа по шикарному автобану, а можно сделать небольшой крюк и пройти через Татры — два горных хребта, самые высокие вершины Карпат.

Красота необыкновенная! Заснеженные вершины, чистые горные реки, высоченные ели и узкая извилистая дорога, через которую иногда перебегают испуганные косули.

Сегодня мы проехали по территории трех государств: завтракали в Польше, обедали в Словакии, а ужинали в Венгрии. Вот такая она Европа, очень компактная, в каком направлении не поедешь, через три-четыре часа окажешься в другом государстве!

Будапешт, несмотря на нелетную погоду, прекрасен!

Дорога к замку оказалась непростой.

Вы на мотоциклах? А вы не эти… не Ночные Волки??? — симпатичная девушка-пограничник вопросительно-удивленно смотрела на нас через стекло небольшого помещения КПП «Малый Березный» украинско-словацкой границы.

— Ну что Вы, разве мы похоже на волков? Они на Харлеях и в кожаных косухах, а мы на BMW и, вообще, интеллигентные люди! — улыбаясь как можно искренней, ответил я.
— — Я понимаю, но вам придется пройти собеседование с представителем службы безопасности — как бы извиняясь, сказала она. — У нас такое распоряжение поступило вчера. Всех мотоциклистов пропускать только после проведения допроса… то есть собеседования.
— Забрав все наши документы, Виктория, так звали лейтенанта погранслужбы, отвела нас в кабинет, где товарищ в гражданском, посадив нас напротив, начал задавать всякие вопросы. — Откуда? Куда? С какой целью? Какой дорогой ехали? Что делали в Словакии? Где работаете?.. и т.д. Все очень вежливо и культурно, один раз я немного напрягся, когда он спросил, какое у меня образование и что я заканчивал. А так 15 минут общения вобщем-то меня нисколько не напрягли, так как Иван ( так он представился) был достаточно корректен и особо не грузил. Выручила нас бумага-приглашение от Федерации мотоциклетного спорта Украины.

Благодаря этой бумажке с синей печатью мы и проникли в конце-концов на территорию незалэжной! На мой вопрос — как там у вас с безопасностью, можем ли мы рассчитывать, что вернемся домой на своих мотоциклах, а не пешком, он ответил: — Конечно можете! А пид…сы есть везде, только в некоторых местах планеты их концентрация на душу населения может варьироваться в ту или иную сторону.
— Честно сказать, я так до конца и не понял про каких пид…ов он говорил и места их наибольшей концентрации тоже не уточнил. В остальном все проходило как обычно — печати в паспортах, проверка документов, довольно формальный осмотр содержимого кофров, («косметички» не шмонали )) пожелание доброго пути и все! Проход обеих границ занял чуть больше часа.
WELCOME TO UKRAINE!!!

Сразу после КПП хороший асфальт закончился и началась дорога, которую не ремонтировали… скажем так, очень давно.
На границе со Львовской областью опять КПП, двое молодых ребят с автоматами и в бронежилетах проверили документы, задали пару дежурных вопросов и, пожелав удачи, открыли шлагбаум.
Сразу за КПП началась шикарная дорога, ведущая через Карпаты. Идеальный асфальт с плавными, петляющими поворотами, прекрасные виды, красота-ляпота… не езда, а просто кайф!

В деревнях и вдоль трассы встречается много церквей и маленьких очень красивых часовенок с золочеными куполами. А такое количество жигулей ВАЗ 2101-06, Волг и Москвичей я видел только в Армении. ))
После Самбура опять дорогу разбомбили. Напрочь! (((

Во Львов приехали засветло. Медленно продвигаясь по трамвайным путям в пробке, верчу головой влево-вправо — какой все-таки красивый город! Столько брусчатки я не видел ни в одном городе мира, по ней едут трамваи и автомобили, главные проспекты и маленькие улочки, пешеходные тротуары, все мощеное и чистое!

А по утрам улицы моют с шампунем! Здорово!!!

Львов для меня стал одним из тех мест, в который я хочу вернуться ещё. Очень интересный, древний, своеобразный, не похожий на другие, красивый туристический город.

Очень много храмов различных конфессий, оригинальных строений и зданий, построенных много столетий тому назад. Центр города наполнен небольшими уютными кафешками и ресторанчиками, сувенирными магазинчиками, бутиками и уличными развалами.

Ночной Львов бурлит! В популярные места не так просто попасть, так, чтобы покурить кальян в одном из кафе в центре города нам пришлось давать взятку официанту. Небольшую. ))

Очень много молодежи и иностранных туристов. Обслуживающий персонал в отеле «Шопен», где мы остановились и в тех местах, где мы бывали, очень доброжелателен, практически все прекрасно говорят по-русски, каких либо отрицательных эмоций в свой адрес я не заметил, хотя на вопрос — Откуда вы? — Всегда отвечал — Из Москвы.

От Львова до Киева 550 км хорошего шоссе, половина из которого очень приличный автобан. Так что крейсерскую скорость 140-160 км/ч держать было несложно и, выехав из Львова в час дня, около семи вечера я был в Киеве. Наконец-то я приехал в тепло!

Плюс 23 и нет дождя! В столице Украины меня уже ждали мои друзья, у которых я и остановился.

Вечер прошел за разговорами и, опустошенная на двоих бутылка прекрасного односолодового виски подтвердила то, что он удался!
Правда утро следующего дня оказалось не таким добрым! (( Последствия ночных посиделок в виде головной боли и прочих сопутствующих синдромов злоупотребления были налицо!
После обеда пошли прогуляться по городу, который готовился к открытию «Евровидения».

Толпы людей гуляли по перекрытому Крещатику, в центре которого возвышалась сцена. Солнечный день, цветущие каштаны, улыбающиеся люди, голова перестала болеть — и жизнь снова прекрасна и замечательна!

Майдан Незалежності. Киев. 6 мая 2017 г. Послезавтра, 8 мая на Украине отмечают «День памяти и примирения», новый государственный праздник.

На дорогах Украины практически нет видеокамер, фиксирующих скорость. Да и ГАИ, как такового, тоже нет. Есть патрульно-постовая служба, в обязанности которой, в том числе, входит и контроль за соблюдением ПДД, но замерять скоростной режим при помощи различных приборов им, вроде как, запрещено. Во всяком случае, я не видел ни одного сотрудника с радаром. Поэтому на путь от Киева до Харькова длиной 500 км я затратил всего четыре часа и в обед уже прибыл в один из самых крупных городов незалежной.

Пятичасовая пешая экскурсия по Харькову в компании Andy Sherban, выполнявшего роль экскурсовода, позволила составить некоторое впечатление о городе. Это, конечно, не Львов, с его древней историей и архитектурой и не столичный Киев, но посмотреть тоже есть на что. Длинные широкие проспекты, монументальные здания военных академий и многочисленных университетов, прекрасный парк и красивая набережная реки Лопань с целующимися парочками на скамейках и в лодках, взятых на прокат.

Завтра — День Победы, но праздник в городе не чувствуется. Нет знамен, лент, лозунгов, военных маршей и прочих сопутствующих этому событию атрибутов. Политика государства и тех сил, которые им управляют, направлена на то, чтобы постепенно эта дата стерлась из памяти людей, как и все то, что объединяет наши народы. Сразу это сделать сложно, но все к этому идет. Грустно, но ничего не поделаешь…

На центральной площади у здания администрации одиноко стоит желто-синяя палатка — место сбора патриотов Украины. Никого нет. Вокруг самодельные стенды с карикатурами и прочими агитационными картинками.
А в целом Харьков понравился, я чувствовал в нем себя очень комфортно, впрочем, как и в других городах Украины.

Вот и закончилось мое очередное небольшое путешествие. В День Победы возвращаюсь домой. Позади шесть стран, 4650 км, встречи с новыми и старыми друзьями и огромное количество положительных эмоций! Развенчаны некоторые вредные мифы. Я открыл для себя новые удивительные города — Люблин, Краков, Будапешт, Львов…

А непредсказуемая встреча на пол-пути от Харькова до Москвы с другом, земляком и однокашником Серегой Шевцовым — это вообще из области фантастики!
Случайности не случайны!
Впереди — новые путешествия, приключения, встречи и открытия….

Сообщение Шесть стран за восемь дней. Россия-Беларусь-Польша-Словакия-Венгрия-Украина. Мотопутешествие. появились сначала на Cap-Travel.ru.