Bonjour Corse!

Остров Корсика в 2,5 раза меньше Сардинии и принадлежит он Франции, хотя местные жители называют себя корсиканцами, а не французами. Сардинию и Корсику разделяет узкий пролив Банифачо шириной 11 км и паром, курсирующий три раза в день преодолевает это расстояние меньше, чем за час. Паром небольшой, поэтому погрузка нескольких десятков легковых авто и одного мотоцикла заняла не больше 15 минут. При въезде показал купленный вчера на сайте ferryscaner за 54 евро билет в электронном виде и паспорт. Заехал, поставил мотоцикл у стенки и пошел на верхнюю палубу пить пиво. Сижу у окна, смотрю на яхту с белым парусом, выходящую в море и вспоминаю паром из порта Ванино на Сахалин. Бррррр…

Корсика встретила огромными отвесными скалами и крепостной стеной являющейся их продолжением. Порт Бонифачо когда-то был неприступной крепостью, а сейчас тут вместо пиратских кораблей паркуются белоснежные яхты и гуляют беспечные туристы. Я тоже к ним присоединился и неожиданно попал на… кладбище. На вершине горы, возвышающейся над портом есть еще один город с улицами и маленькими домиками-склепами. Над входной дверью в склеп — табличка. Семья такая-то. Внутри — ниши, закрытые мраморными плитами с выбитыми именами и датами. Многие даты из позапрошлого века. Интересно и необычно.

Сегодня я решил подняться по восточному побережью острова на север, а потом пересечь его поперек и остановиться на ночь в столице Корсики — Аяччо. Я и предположить не мог насколько красивой окажется эта дорога, ведущая через перевал высотой 1200 м!

Мечта мотоциклиста! Сотни плавных поворотов, прекрасный асфальт и сумасшедшие виды вокруг. Огромные камни и скалы, похожие на Доломитовые Альпы, стопятидесятилетние сосны, чистейший воздух, наполненный ароматами хвойного леса — пожалуй, эта дорога войдет в десятку красивейших дорог мира в моем рейтинге.

Супер!

Корсика.

Огромный паром, за пол-часа проглотивший несколько сотен автомобилей и мотоциклов, медленно отошел от причала порта Бастия и вышел в открытое море. Впереди 13 часов пути до города Тулон, что на восточном побережье Франции.

Три дня и около 800 км по Корсике — это было реально бомбическое путешествие! Я не ожидал, что этот небольшой остров произведет на меня такое яркое впечатление.

Какие здесь красивые горы! А какие шикарные дороги! А виды — просто космос! Практически весь остров покрыт сетью дорог, которые соединяют многочисленные деревушки и небольшие городки, расположившиеся на склонах гор и морском побережье. Бесконечные серпантины — рай для мотоциклистов, которых здесь довольно много. Итальянцы, французы, немцы, венгры — в основном путешествуют большими шумными компаниями.

Когда видят номерной знак RUS, очень удивляются, подходят, расспрашивают, каким маршрутом добирался, сколько дней и т.д. Все очень доброжелательны, радуются, когда я дарю им свои наклейки, обмениваемся телефонами, приглашают в гости — здорово!

Корсика очень комфортна для таких путешествий. Чистые, уютные городки с многочисленными ресторанчиками, где можно вкусно пообедать или просто выпить чашечку кофе на террасе, задумчиво глядя на вершины гор, прекрасные отели с приветливым персоналом.

Нет грязи, бомжей, попрошаек и всего прочего, заполонившего крупные европейские города и постепенно превращающего их в помойки.

Тихая, размеренная, провинциальная жизнь без политики, а значит и без агрессии, ненависти и злобы.

Прекрасно!

430 км по автобану со средней скоростью 150 км/ч от Тулона до границы с Испанией я проехал за 4 часа с двумя продолжительными остановками на кофе и шестью пунктами оплаты. Хочешь быстро ехать — плати!

Погода прекрасная, только сильный боковой ветер мощными рывками пытался выкинуть мотоцикл с трассы.

Обедал я уже на террасе одного из многочисленных ресторанчиков очень известного туристического городка на юго-восточном побережье Франции — Коллиур.

Город — открытка.

Не зря знаменитые художники 19 и 20 веков, такие как Анри Матисс жили здесь годами, загорая на прекрасном пляже, прогуливаясь по набережной и попивая прекрасное вино за маленькими столиками с видом на море и яхты. И явно не в одиночестве, в отличие от меня.

Иногда они еще от делать нечего наносили краски на холсты в хаотичном порядке, называя это картинами, репродукции которых сейчас развешаны на стенах зданий по всему городу. А потом продавали их за бешеные деньги. Вино-то и анчоусы здесь не дешевые, однако. ))

Пиренеи.

Еле заметная грунтовая дорожка, петляя по склону, вела все выше и выше -туда, откуда должен открываться шикарный вид на заснеженные скалистые пики соседних вершин. Последний крутой подъём и… неожиданный громкий хруст в районе заднего колеса мотоцикла вынуждает меня резко остановиться, не доехав до намеченной цели пару десятков метров.

Таааак… Как говорил персонаж известного мультфильма «Это жжж неспроста».

Развернув мотоцикл на склоне, я на нейтральной передаче покатился вниз, но и даже так ощущалось сильное биение карданного вала, а при включении передачи стук усиливался до грохота, так что сомнений не оставалось никаких — валу пришел конец. А это значит, что мотоцикл дальше двигаться не может и устранить эту проблему на месте невозможно.

А утро так прекрасно начиналось! Солнце, уютный отель с видом на горы в полупустом горнолыжном туристическом городке Люшон на границе Франции и Испании, из которого я выкатил в 10 часов.

А вчера я целый день ехал на запад по красочным серпантинам северных склонов Пиреней, прошел два перевала, на одном из них уперся в снег. Виды — обалденные, дорога — мечта мотоциклиста и ничего не предвещало каких-либо неприятностей.

Скатившись вниз до какой-то деревушки в три двора, я посмотрел в навигатор. До ближайшего крупного города Тулуза -160 км. Хорошо, хоть связь есть и не в пустыне Гоби это случилось. От жажды не умру, от голода тоже вроде как не должен. В остальном все оказалось не так весело. Договориться по телефону с российским представительством BMW об эвакуации не удалось, а найти в этой глуши эвакуатор не намного проще, чем в ближайшей деревне карданный вал на мотоцикл BMW. Да и мое знание французского ограничивалось одной знаменитой фразой Кисы Воробьянинова — Messieurs! Mesdames! Je ne mange pas six jours!

Но к концу дня, сидя на лавочке на окраине деревни и глядя на снежные вершины, я подумал, что и она может пригодиться.

Вообще-то мотоциклы BMW довольно надежны, но нет такой техники, которая бы не ломалась.

За более, чем двести тысяч км пробега на R1200/1250GS у меня случалось всякое, но выход из строя карданного вала — впервые.

Это серьезная проблема и на коленке его не починишь.

По телефону связался со службой эвакуации и помощи на дорогах BMW ROADSIDE ASSISTANCE, которая должна организовать эвакуацию мотоцикла к ближайшему дилеру в радиусе 200 км. Но, к сожалению, ничем помочь они не смогли. Ни наши, ни французы.

Так что все пришлось решать самому, а это не так просто, особенно во Франции, находясь где-то на склонах заснеженных Пиреней. ))

В итоге, как обычно, обратился за помощью к друзьям и нашелся наш человек, Алексей Игнатов, мотоциклист, путешественник, проживающий во Франции, в 220-ти км от места, где я загорал со своим мотоциклом на лавочке у горного озера. Он взял в прокат микроавтобус и приехал, когда солнце уже спряталось за снежными вершинами.

На следующий день мы отвезли гуся в Испанию, в Сан-Себастьян (здесь не далеко) к дилеру BMW. Потому что у французских дилеров запись на ремонт не раньше июня. Да, вот так они работают, особо не напрягаются.

А вот Испанцы со своей сиестой и бесконечными праздниками в этот раз удивили — нашли у своих коллег карданный вал, на следующий день привезли и заменили, попутно сделав очередное ТО — 70 тысяч км.

Завтра еду забирать мотоцикл и продолжу путешествие уже по Испании.

А пока гусь был в ремонте, я взял на прокат автомобиль и два дня знакомился с одним из великих винодельческих регионов Франции — Бордо.

Но это уже другая история.

Пока мотоциклу делали операцию по замене карданного вала, я взял в прокат маленький автомобильчик и решил поближе познакомиться с одним из самых знаменитых винных регионов Франции — Бордо.

Договорился о двухчасовой экскурсии по городу с профессионалом винной индустрии и просто замечательной женщиной с красивым именем Лейсан. Она познакомила с Бордо, его историей, архитектурой и конечно же в конце экскурсии мы оценили качество бордосского вина с левого берега в небольшом уютном ресторанчике исторического центра. ))

На следующий день добрался еще до одного очень интересного места —

Saint-Emilion. Живописный средневековый городок в Аквитании, в 35 км от Бордо, находящийся на высоком холме и окруженный тысячами гектаров виноградников и сотнями château, то есть винодельческими хозяйствами. И сам городок и все, что его окружает реально впечатляет! Идеальные, ухоженные виноградники, гравийные дорожки, древние каменные дома, цветочные сады, усадьбы, заборчики и все настолько красивое и правильное, словно с картинки глянцевого журнала.

Винный рай!

Ну и на закуску, так сказать, прогулялся по набережной еще одного знаменитого городка Biarritz. Как пишет Википедия «В прошлые века — место отдыха и лечения аристократии и королевских особ, сейчас — президентов и других высокопоставленных лиц».

Так как я не являюсь таким лицом, то надолго задерживаться здесь не стал, хотя городок реально колоритный, особенно пляжи и скалы, живописно уходящие в море. Людей очень много, место популярное у обычных туристов, серферов, бегунов, велосипедистов и прочих бездельников.

Испания-Андорра-Франция.

Проехав Пиренеи со стороны Испании и переночевав в Сарагосе, решил заехать в одно из самых крошечных европейских государств — Андорру.

Оно находится в центре Пиреней, а его площадь в два раза меньше площади Москвы в пределах МКАД, население — в три раза меньше, чем в Мытищах. Знаменита Андорра своими горнолыжными склонами, многие там бывали зимой, я тоже лет 15 тому назад встал на лыжи именно здесь.

К столице, Андорра-ла-Велла, я ехал по красивейшей горной дороге с шикарными видами на скалы и ущелья с бегущими внизу чистейшими речками. Город маленький, но вполне современный, находится на высоте больше 1 км, много отелей, бутиков и ресторанов, все приспособлено для туристов и вообще это оффшорная зона, цены на все немного ниже, чем в соседних Франции и Испании.

Поднявшись по серпантину на перевал 2000 м и заплатив 4,5 евро, я проехал сквозь хребет Пиреней по трехкилометровому тоннелю и выехал уже на территории Франции. Никаких досмотров и проверки документов ни при въезде, ни при выезде из этого княжества не было.

К вечеру добрался до Авиньона, интересного небольшого городка на юго-востоке Франции, с богатой древней историей. Город обнесен высокой белой каменной стеной с мощными башнями, внутри его очень много старых зданий, узеньких, кривых улочек а на холме возвышается огромный дворец — средневековая резиденция пап. Задрав голову, я смотрел на высоченные стены этого дворца-крепости, на роскошный сад с прудом, лебедями и думал о том, что не плохо жили папы в средние века, однако!

Да и сейчас, наверное, не бедствуют, дай там Бог здоровья и прихожан побольше. ))

Остановившись у шлагбаума, я протянул кредитку мужчине-кассиру в стеклянной будке, он снял с неё 30 евро и, слегка улыбнувшись, открыл шлагбаум — Bon voyage!

Через минуту я уже ехал по длиннющему 13-ти километровому тоннелю Фрежюс, соединяющего Францию с Италией.

Во французских Альпах сегодня была хорошая погода, легкие облака, немного прохладно, на высоте 1000 м, где проложен тоннель, было 14 градусов. Но пока я ехал по тоннелю, где-то к его середине температура поднялась до 28! Стало жарко и душновато.

А при выезде из него уже на итальянской стороне на меня обрушился град, ливень и на приборной панели я увидел цифру в 5 градусов.

— Buon giorno, Италия!

Остановившись под навесом заправки, которая была через несколько сотен метров, я надел дождевик уже на мокрую экипировку.

Ну что ж, как сказал один мой товарищ — Не все коту масленица!

Черное небо, без единого просвета, не обещало ничего хорошего в ближайшее время. Так и вышло.

Солнышко выглянуло только через 150 км. пути. А вечером я уже развешивал мокрые вещи в маленьком, уютном отеле городка Падуя, что в 35 км от Венеции, куда я собирался заехать на пару часов в следующий день.

Сообщение По Европе на двух колесах. Продолжение. Ч.2 появились сначала на Cap-Travel.ru.

Очередная круговая развязка с широкими пластмассовыми полосами пешеходного перехода. Заднее колесо скользит по мокрой разметке, доли секунды и мотоцикл уже продолжает поступательное движение лежа на боку, вращаясь вокруг своей оси. Вместе со мной. Да, давненько я не раскладывался на асфальте! Из остановившейся в двух метрах машины выходит водитель и что-то спрашивает по-испански, видимо предлагает помощь. — Спасибо, не надо. Мучос грацияс — говорю ему, вылезая из-под мотоцикла. Откидываю подножку, поднимаю гуся, завожу и через пару минут уже стою у обочины, рассматривая последствия исполненного кульбита.

— Повезло, легко отделался — разговариваю сам с собой, прикручивая на место зеркало заднего вида. Потертости на защитной дуге, руле и кофре, пару синяков на ноге и пятой точке — это вообще ни о чем.
Полсотни километров едем вдоль моря с красивейшими видами на скалистый берег, бухты, белоснежные яхты и пустые желтые пляжи. Потом навигатор ведет в горы, туда, где на неприступных скалах стоит древний монастырь Sant Miquel del Fai — цель нашего сегодняшнего путешествия. Поднимаемся по серпантину и останавливаемся на развилке, лиловая полоса на дисплее уводит влево, но вправо тоже есть дорога, правда заброшенная грунтовая с наглухо закрытым ржавым шлагбаумом. Видно, что его не открывали лет десять или больше. Но мы же не на автомобиле! Аккуратно объезжаем преграду и вот уже карабкаемся по мокрым камням, лужам и грязи вверх на перевал. — Все-таки надо было внедорожные шины поставить! — думаю про себя, в сто первый раз отлавливая скользящее по скользким камням и мокрому грунту заднее колесо. Как всегда, короткий путь оказался самым длинным и интересным, а награда — прекрасные виды с вершины и конечно же само приключение!

А грязь потом ливень смыл, как будто «керхером» прошелся от шлема до ботинок.
P.S. В монастырь не попали, закрыт на реконструкцию. Но это уже было не важно. ))

Знаете, что сразу бросается в глаза, когда въезжаешь в любой населенный пункт Каталонии? Не важно, это маленькая деревушка или крупный город, например такой, как Жирона — везде есть одна общая деталь. Флаги Каталонии и желтые ленты. Они везде.

У каждого человека, считающего себя каталонцем на балконе должен быть вывешен полосатый флаг. Чем больше флаг, тем патриотичнее хозяин. Желтыми лентами сторонники независимости украсили чуть-ли не каждый столб, ограду, дерево, водосточную трубу… Подобное проявление чувства патриотизма я встречал только на Украине, когда в прошлом году пересекал ее с запада на восток. Так что все здесь очень даже серьезно!
Что еще отличает местные города, так это чистота на улицах. Действительно очень чисто, почти как в Японии. Или в Москве! ))

А вообще путешествовать по этой северной провинции Испании — сплошное удовольствие! Прекрасные дороги, ухоженные города и поселки, отличный сервис, вкусная еда, невысокие цены, огромное количество достопримечательностей, горы и море — все, что нужно обычному туристу для незабываемого отдыха!

Удивительная и прекрасная архитектура городов Каталонии. Замки, церкви, мосты и узкие мощеные улицы повидали многое за сотни лет своего существования.

В Коллиур, небольшой портовый городок на юге Франции, мы приехали поздно, когда солнце уже спряталось за высокими, мощными стенами его неприступной крепости.

Первое впечатление — это город с открытки, город-пейзаж и город-сказка! Коллиур расположился в тихой бухте, окруженный невысокими горами, на которых, словно часовые, застыли сторожевые башни. В прозрачной глади воды отражаются крепостные стены, часовня и старый маяк. Рыбацкие лодки трутся бортами у стенки причала. Набережная из брусчатки и яркие, всех цветов радуги дома с черепичными крышами. Многочисленные кафе и уютные ресторанчики вдоль набережной, в которых подают прекрасное местное вино с анчоусами. На их стенах — репродукции картин Матисса и Пикассо, живших и творивших здесь долгое время.

Если бы была такая возможность, я бы тоже с удовольствием перебрался в этот уютный городок, коротая время за написанием мемуаров и осмысления прожитого пути. Лет этак через двадцать пять. Не раньше.

Мотопутешествие по Франции продолжается.

Сегодня утром покинули город-крепость Каркассон и продолжили путь по южной провинции страны с красивым названием Лангедок-Руссильон. Это наименее населенная область знаменита своими замками, винодельнями и нескончаемыми виноградниками.

По узким, петляющим дорожкам поднимаемся в горы, высота которых не больше километра. Южные Пиренеи. На перевалах опять попадаем под сильный дождь, температура падает до 15 градусов — вот тебе и начало лета на юге Франции! ((

Но природа шикарная! Едем сквозь густой, темный сосновый лес. Выхожу из очередного закрытого поворота и в двадцати метрах перед собой вижу косулю, еще одна секунда и она в грациозном прыжке скрывается в лесной чаще. А какие здесь непередаваемые запахи после дождя! Поднимаю вспотевший визор, чтобы полной грудью вдохнуть встречный ветер, наполненный ароматом цветов, влажной хвои, листвы и тумана. Красотааааа….

На юге Франции, недалеко от города Мийо (Millau) есть уникальное сооружение — самый высокий в Европе вантовый мост, вернее виадук — Viaduc de Millau.

Построен в 2004 году и представляет из себя вантовую конструкцию на семи опорах, высота самой высокой из них — 341 метр, а диаметр у основания 24,5 м. По моему мнению, очень интересный, с архитектурной точки зрения, и просто красивый мост!

Горные дороги на юге Франции совсем узкие, мотоцикл с автомобилем разъезжаются с трудом. После дождей потоки воды на асфальте оставили мокрую листву, камни и грязь. Повороты большей частью закрытые и очень крутые. Сегодня из-за скалы внезапно появился микроавтобус, закрыв собой всю проезжую часть, чудом разошлись, буквально в сантиметре друг-от-друга. Так что особо не разгонишься.

Весь день шли по вершинам гор, а это около двухсот километров, тысячи поворотов, подъёмов и спусков, газ-тормоз, газ-тормоз, голова влево-вправо, вторая-третья передачи — не расслабишься. Но виды шикарные!

Изредка попадаются на пути маленькие уютные деревушки, дома из бежевого камня, многие из них построены сотни лет назад. Заехали в одну из таких деревень, несколько домов, церковь, маленькое кладбище, огороженное невысоким забором из камня.

Открываем кованую калитку, идем по гравийным дорожкам между фамильных склепов с табличками, датами и именами. 1867… 1893… 1914. Все очень чисто и ухожено. Отдельно стоит памятник, погибшим в Первой мировой войне. На обелиске около двух десятков фамилий с датами смерти 1914-1918 гг. Тишина и умиротворение.
Едем дальше, огибая вершины, и на одной из них видим ветряную мельницу. С трудом находим грунтовую, дорогу, ведущую к этому персонажу из знаменитого романа Мигеля де Сервантеса. Оказалось, что это самая, что ни на есть реальная ветряная мельница, производящая муку, как и пятьсот лет назад! Фантастика!

Гламурная столица Российской «элиты» встретила нас теплой, солнечной погодой. Деревня Сен-Тропе, (так она обозначена на карте), так же отличается от провинциальных поселений Франции, как деревня Барвиха от остальных сотен тысяч деревень нашей необъятной Родины.

Лазурный берег дал приют многим нашим бывшим и настоящим чиновникам, банкирам, олигархам и прочим жуликам. Некоторые вынуждены влачить жалкое существование вдали от родной земли, не имея возможности вернуться обратно. Другие разрываются между домом на Рублевке и апартаментами в Сен-Тропе и Монако. Замки, яхты, дорогие автомобили — этого добра здесь больше, чем где бы то ни было.

Белоснежные посудины трутся бортами у причалов, словно огурцы в трехлитровой банке, на узких деревенских улочках не могут разъехаться Maserati и Ferrari, а тут еще Harley Davidson устроил всеевропейский шабаш. Тысячи сверкающих на солнце хромированных железяк, клацая и стреляя прямоточными глушителями заполонили все улицы, переулки и газоны. Пройти невозможно, не то что проехать! После обеда вдвоем слетали в Монако , карликовое европейское государство на берегу Средиземного моря в 120 км от Сен-Тропе.
Шикарные дороги, порт, забитый огромными яхтами, некоторые из которых чуть меньше ледокола «Ленин».

Прокатились по трассе Формулы-1, где только что закончился очередной этап Гран-При Монако, зашли в казино Монте-Карло, снаружи напоминающее скорее дворец, чем увеселительное заведение. Играть не стали. Выпили по чашке кофе и пирожному в одном из кафе за 50 евро и поехали обратно.
Нет, эта ярмарка тщеславия не для меня.

Лазурный Берег — Прованс -Лангедок. Продолжаем мотопутешествие по южным провинциям Франции. Погода нас не балует, каждый день попадаем в дождь, довольно прохладно. Но это никак не сказывается на настроении и получаемого удовольствия от того, что мы видим, чувствуем, вдыхаем!

А здесь есть, что посмотреть! Прекрасные дороги, бесчисленные замки, винодельни, окруженные виноградниками, лавандовые поля, горные реки и озера с чистейшей водой цвета лазури, маленькие деревушки с большими каменными храмами и колокольнями в готическом стиле.

И если крупные города постепенно теряют присущий им шарм и французский дух, то в провинции все пока еще остается неизменным. На узких, тихих улочках, где по старым каменным стенам домов вьется виноградная лоза, сплетаясь на кованых ажурных перилах миниатюрных балконов, пока что трудно встретить женщин в хиджабах и продавцы-негры не пристают к вам с навязчивыми предложениями купить какую-нибудь китайскую хрень. Везде идеальная чистота.

Сегодня добрались до уникального места с интересным названием Pont du Gard. Это самый высокий, сохранившийся до наших дней, римский акведук, построенный ровно две тысячи лет тому назад. Грандиозное сооружение высотой 48 метров и длиной 275, поражает красотой, величием и архитектурным совершенством! Как они могли такое строить в начале нашей эры без подъёмных кранов, автомобилей и современного оборудования для меня остается загадкой.

Начало лета на юге Франции в этом году нетипично холодное и дождливое. Едем вглубь страны по южным склонам Пиреней, температура воздуха от 10 до 20 градусов, в зависимости от высоты. Вчера весь день лил дождь, как из ведра. Дороги хорошие, но узкие и что плохо, часто встречаются участки, посыпанные мелким гравием. Сегодня пару раз в поворотах приходилось ловить мотоцикл, так что особо не разгонишься.

Пробеги небольшие, 200-300 км. Но в горах больше проходить не имеет смысла, надо же еще и посмотреть, как тут люди живут.
А живут они, судя по тому, что я увидел, очень даже неплохо!

Лион, третий по величине город Франции, встретил нас пробками, грязными улицами, заполненными разношерстной толпой, гей-парадом и центральной площадью Белькур с величественной конной статуей Людовика XlV.

Король Франции гордо восседал на своем коне посреди гор мусора, пустых бутылок и пластиковых пакетов. Пройдя вдоль набережной реки Роны, остановились на небольшой площади с красивым фонтаном. Проходящий мимо молодой парень арабской внешности с бутылкой пива в руке с размаху ударил ногой по установленному временному дорожному знаку и тот с грохотом упал на мостовую.

Очень много людей. Разных национальностей, внешности и одежды.

Проехав за две недели три с половиной тысячи километров по южным провинциям страны, посетив десятки небольших городков и не меньше сотни маленьких поселков и деревушек, я могу сказать, что открыл для себя настоящую Францию.

Провинциальную. С идеальными дорогами, чистыми, словно вылизанными, узкими улочками, мощеными брусчаткой. Где на главной миниатюрной площади каждого небольшого городка стоит красивый храм с колокольней и часами. Рядом — аккуратный, маленький фонтан. Везде клумбы с цветами и скамейки под развесистыми кронами столетних деревьев. Один-два небольших ресторанчика или кафе.

Каменный арочный мост через узкую, но быструю речушку.

Дома в один-два этажа с черепичной крышей и стенами из камня. Большинство из них построены в позапрошлом веке или ещё раньше. Днем людей очень мало, улицы пустые, видимо все на работе. Проезжая между населенными пунктами очень часто встречаешь небольшие стада коров, жующих сочную траву. Лошади, овцы и козы, пасущиеся на склонах гор, трактора, ворошащие свежескошенное сено, запах которого сопровождал меня всю поездку — обычный деревенский пейзаж.

Люди в провинции простые и отзывчивые. Незнание ими никакого языка, кроме французского, никак не сказывалось на общении и взаимопонимании. Улыбка и желание понять друг-друга — вот два фактора, убирающих языковый барьер. Впрочем, это работает в любой стране.
Когда я ехал один, то всегда старался выбирать самые отдаленные от цивилизации места и глухие деревушки. Нередко узкая дорога переходила в две грунтовые колеи и заканчивалась каким-нибудь загоном доя скота или сараем. Тогда я глушил мотоцикл и несколько минут наблюдал за животными, вдыхая почти забытые запахи травы, цветов и навоза.
Есть поговорка — Париж (Лион, Марсель…) — это Франция, но Франция — это не Париж! Согласен на все сто процентов!

Репортаж с… кладбища.
По моему мнению, память об ушедших предках, отношение к своей истории, как народа в целом, так и семейной, во многом характеризует общество. Мне всегда было стыдно смотреть на могилы погибших советских солдат. Типичная картинка — на окраине села за деревянным низеньким заборчиком ржавая металлическая пирамидка, окрашенная к 9 мая очередным слоем масляной краски с покосившейся красной звездой на вершине. А где память о миллионах погибших в Первой мировой? Вы видели где-нибудь памятник героям той войны? Я уже не говорю о гражданской…
Во время этого путешествия я несколько раз прогуливался по местным кладбищам, так как они обычно располагаются рядом с храмом или на окраине села. Небольшая каменная ограда, железные ворота всегда открыты, за ними рядами расположены надгробия и семейные склепы из камня и гранита. На некоторых даты конца 18 начала 19 века. Все чисто и аккуратно. Никаких оград вокруг могил, засохших цветов и венков. На гранитных плитах маленькие аккуратные таблички на подставках — память от родственников. Тишина и умиротворение.
Практически в каждой деревне есть обелиск с именами погибших в Первой мировой, обычно это десятки фамилий и имен. Здесь же высечены три-пять фамилий, павших в 1939-1945 гг.

Сообщение 3500 км по югу Франции. Мотопутешествие. появились сначала на Cap-Travel.ru.