Утром выехали из Великого Устюга в сторону Котласа. По довольно приличной асфальтированной дороге за полтора часа добрались до паромной переправы. (61.321602, 46.92343)

На высоком противоположном берегу реки Вычегды был виден белоснежный храм и такие же белые огромные буквы — название города. СОЛЬВЫЧЕГОДСК.

В этом маленьком городке с богатейшей 500-летней историей я уже был три года тому назад, путешествуя по северу России на мотоцикле.

За Сольвычегодском заканчивается асфальт и начинается хороший, указанный грейдер. Ехать можно 80-100 км/ч, но пыль стоит столбом. Все реже и реже на пути встречаются деревни в три двора с почерневшими от времени избами и полуразрушенными церквями.

Проехали еще сотню километров, за все время обогнав три лесовоза и встретив пару легковых автомобилей. Деревянные мосты, реки с коричневой водой и бескрайний лес — типичный северный пейзаж.

В Яренске, довольно большом поселке — районном центре, мы нашли единственное место, где можно было пообедать. Продовольственный магазинчик с маленькой комнаткой на два столика и витриной с незамысловатыми готовыми блюдами в пластиковых контейнерах. Женщина-продавец любезно разогрела в микроволновке котлеты с рисом и жареные куски рыбы с макаронами. Не могу сказать, что это было очень вкусно, но не дорого — это точно!

О том, что мы пересекли границу Архангельской области и Республики Коми я догадался только по двойным названиям рек и некоторых поселков на двух языках — русском и коми.

В город Микунь приехали вечером, быстро нашли единственную гостиницу у огромной узловой ж/д станции, которая вместе со стоящим рядом черным паровозом с красными колесами, является одной из достопримечательностей города, наряду с памятником Ленину, ж/д музеем и исправительной женской колонией ИК-31.

Завтра поближе познакомимся с Микунью и продолжим наше путешествие дальше на север.

Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда! (с)

Из песни.

Я много раз путешествовал по Русскому Северу, намотав десятки тысяч километров на колеса автомобиля, мотоцикла, квадроцикла и даже на гусеницы снегохода по его бескрайним просторам. Казалось бы, что-то новое и необычное уже вряд ли можно увидеть.

Но Север не отпускает. Этот суровый и малонаселенный край обладает какой-то необъяснимой притягательной силой.

И чем дальше от цивилизации я забираюсь в бескрайнюю тайгу или тундру, тем ярче впечатления и восторг от увиденного.

Для меня Север похож на огромную книгу, гениальный литературный шедевр, который можно перечитывать всю жизнь, каждый раз открывая для себя новые и новые идеи и смыслы, заложенные автором.\

Пытаюсь запечатлеть в памяти, видео и фотографиях самые яркие моменты, чтобы после, просматривая их, мысленно возвращаться сюда и строить новые планы и маршруты по необъятному и фантастически красивому Русскому Северу.

А пока путешествие продолжается!

Архангельск-Северодвинск-Онега-Каргополь.

Третий день едем по Архангельской области. Какая же все-таки она огромная! По площади больше Франции и Испании, а вот плотность населения меньше, чем в Монголии. Тысячи километров дорог без покрытия соединяют между собой затерявшиеся в тайге деревни и поселки.

К сожалению, постепенно вымирающие. Суровые условия жизни, отсутствие работы и современной инфраструктуры вынуждают молодежь уезжать в крупные города. Остаются пенсионеры, которые доживают свой век вместе с большими, когда-то крепкими и красивыми бревенчатыми домами, постепенно ветшающими и разваливающимися без должного ухода.

Интересно было бы вернуться в прошлое, лет на 150, и проехать этими дорогами вдоль Северной Двины, Мезеня и Онеги, когда в каждой из этих деревень кипела жизнь, повсюду звучали колокола с высоких деревянных церквей, раздавался стук топоров и визжание пил, на улицах — детский гомон и смех, мычание коров, гоготание гусей и лай собак.

Я не знаю, что надо сделать, чтобы все это вернулось обратно. А может и не надо ничего делать? Все в этом мире зарождается, растет, стареет и умирает. Люди, деревни, города, государства и даже целые цивилизации исчезали с лица Земли безвозвратно. Чтобы уступить место новому.

Или просто кануть в лету.

Сообщение «Нормальные герои всегда идут в обход». появились сначала на Cap-Travel.ru.

Итак, первые двести километров нашей экспедиции позади. 90% сегодняшнего маршрута мы шли по льду Онежского озера. Огромное пространство, покрытое тонким снежным налётом, этакая ледяная пустыня без конца и края.

Основной промежуточной целью было посещение знаменитого музея-заповедника на острове Кижи, финиш — в небольшом поселке Повенец, недалеко от Медвежьегорска. Сегодня же у нас случилась первая проблема — не доехав всего пару километров до острова сломался один снегоход. Здоровенный Arctic Cat напрочь отказывался двигаться дальше. Поломка оказалась довольно серьезной и потребовалось несколько часов для её устранения, что немного выбило нас из графика.

Повезло, что мороз был не сильный, так как пришлось прямо на льду разобрать и собрать половину двигателя. Но экскурсия по знаменитому памятнику русского деревянного зодчества все же состоялась! Удивительной красоты церкви и часовни, жилые деревянные избы с утварью, бани и мельница, построенные двести-триста лет тому назад. Как это все могло сохраниться до наших дней?

umns=»4″ ids=»2572,2570,2568,2567″]

Вторую половину пути шли ночью, мороз усилился, свет от фар пробивался сквозь снежную позёмку, выхватывая силуэты снежных барханов и ледяных торосов. Скорость 60-80 км/час, быстрее ехать опасно, так как можно врезаться во вздыбившийся лед или попасть в водяную яму, которые довольно часто встречались на нашем пути.
В половине девятого мы все-таки добрались до базы на самом берегу Онеги, где нас ждали гостеприимные хозяева, прекрасный ужин с карельскими настойками и шикарная баня!

Солнечное утро на Онежском озере, где берет свое начало знаменитый Беломорканал. Стартуем на Северо-Запад.

Помните старый добрый советский фильм-сказку Морозко? Алёнушка сидит на лесной поляне под столетним дубом, вокруг её обступили раскидистые ели, ветки которых согнулись до земли под тяжестью снежных шапок, белоснежные сугробы, избушка на курьих ножках… Всё это мы сегодня встретили на своём пути. Кроме Алёнушки. Наверное, не дождалась она нашу боевую снегоходную команду, звериными тропами продирающуюся по глухим карельским лесам.

Веселый проводник Егор вёл нас по нехоженым заросшим просекам, заваленным упавшими стволами деревьев, через замерзшие озера и болота, вскрывшиеся реки с мостами из нескольких брёвен. Иногда мы просто рубились в прямом и переносном смысле сквозь сплошной лес, протискиваясь между стволами, подминая под себя молодую поросль и при помощи пилы прокладывая себе путь.

Повезло, что не было серьёзных поломок техники, не считая порванного ремня вариатора на несчастном Arctic Cat. Погнутые бампера и многочисленные повреждения обшивки не в счёт.

Последние несколько десятков километров до места ночевки в замечательном местечке на берегу Кижозеро мы шли ночью. Наградой за преодоление очередных двух сотен непростых километров был шикарный ужин, приготовленный из местных продуктов под рюмку ржаного самогона и банька с берёзовыми вениками.

Все дальше и дальше мы уходим на север, начались проблемы со связью.

Точнее сказать, она изредка появляется, когда мы проезжаем через редкие населенные пункты. Сегодня это был единственный поселок Колежма с маленьким магазинчиком и церквушкой. Местные жители сопровождали нашу снегоходную колонну удивленными взглядами, а собаки приветственно лаяли, пытаясь укусить за подножку или ботинок.

К шести вечера, пройдя полторы сотни километров мы вышли к берегу Белого моря. Ледяные торосы, уходящие за горизонт и покрытые снегом остовы рыбацких лодок явно говорили о том, что мы движемся вдоль его берега. Конечный пункт сегодняшнего дня — база на острове Лопский. Путешествие продолжается!

Трек четвёртого дня экспедиции вел нас по морю. В январе морозы в Карелии доходили до минус сорока и море покрылось ледяным панцирем, уходящим до 10-12 км от берега.

С утра пошёл снег и видимость упала. Колонна снегоходов медленно двигалась на север, протискиваясь между ледяными торосами и трещинами, вероятность попадания в которые грозила очень серьёзными неприятностями. Мела поземка и низкая облачность затрудняла продвижение, периодически то слева, то справа возникали силуэты небольших скалистых островов, покрытых редкими деревцами.

На один из них мы заехали для кратковременной остановки. Огромные валуны, редкая растительность, корявые ели — на первый взгляд казалось, что здесь не ступала нога человека. Но, прогулявшись вглубь острова, мы неожиданно обнаружили его следы. Это был капкан, хитроумно установленный на одном из деревьев. К стволу на высоте примерно полутора метров была прибита горизонтальная палка на конце которой привязана связка вяленой рыбы. А прямо перед приманкой было закреплено это коварное ржавое орудие убийства.

Пройдя еще пятнадцать метров на другом дереве мы обнаружили аналогичное устройство, но уже с пойманным зверьком, похожим на норку. Бедное животное долго мучилось, попав в ловушку, возможно оно пыталось перегрызть попавшую в капкан заднюю лапку, но умерло от потери крови.

Едем дальше, уходя от береговой линии. Вспугнули огромную лису, непонятно что делающую в этой ледяной пустыне. В некоторых местах вспучившийся полуметровый лед образовал причудливой формы пирамиды, словно сказочный Нептун в порыве гнева стучал по нему снизу своим огромным посохом. На одном из островов, затерянном в этом бесконечной снежно-ледяном царстве, мы натолкнулись на избу с хозяйственными постройками и вмерзшими в лед несколькими деревянными лодками.

Из избы к нам вышли три мужика 40-50 лет и женщина неопределенного возраста. Сразу же начались расспросы откуда и куда, что за техника и т.д. Потом поступило приглашение зайти в гости, отдохнуть, взять с собой рыбы… Оказалось, мы случайно попали на территорию рыбацкой артели, под навесами стояли ящики с замороженной рыбой, какие-то сани, сети и старенький полуразобраный мотоцикл ИЖ, неизвестно как и для чего здесь оказавшийся.

Живут и работают эти люди здесь вахтовым методом — по полгода. Ни связи, ни телевизора, ни газет, ни че го… Вот это жизнь!
Во второй половине дня мы вышли к краю ледяного плато. Впереди, до самого горизонта только вода, соленая холодная вода Белого моря, огибающего Кольский полуостров и соединяющегося с Баренцевым, являющимся частью Северного Ледовитого океана.

К вечеру мы прибыли в небольшой городок Кемь, откуда летом можно на пароме добраться до Соловецких островов, находящихся в сорока километров от него. Зимой с островами нет никакого сообщения. Приближаясь к берегу, мы увидели деревянную церковь и полуразрушенную пристань. Оказалось, что это декорации, здесь Павел Лунгин снимал свой замечательный фильм ‘Остров» с Петром Мамоновым в главной роли.

Вот и завершилась наша восьмидневная экспедиция на снегоходах по маршруту Петрозаводск-Мурманск. Одометр моего снежного коня остановился на цифре 1548 км. Это было настоящее приключение! К сожалению, публиковать заметки в онлайн режиме не представлялось возможным по причине отсутствия какой-либо связи с внешним миром на протяжении нескольких дней, да и, честно сказать, не до того было.

Особенно интересным и запоминающимся оказался шестой день путешествия. Ночевали мы на замечательной турбазе Ниска, находящейся на берегу Пяозера. Уникальное место! Прекрасные рубленые домики, шикарный ресторан с камином и сауна с бассейном — и все это великолепие построено в глухой карельской тайге в нескольких десятках километров от ближайшего населенного пункта. Зимой сюда можно добраться на снегоходах или подготовленно внедорожной технике по зимнику, а летом сообщение только по воде на двух катерах. Дороги нет. Связи нет.

Уезжать из этого уютного места нам не хотелось, но впереди был самый протяженный и сложный этап экспедиции, проходящий на север вдоль финской границы. В этот день предстояло преодолеть около трехсот километров, в основном по тайге. При продвижении на север снега становилось все больше и больше, ночами выпадало по несколько десятков сантиметров и в лесу толщина снежного покрова достигала полутора метров.

Средняя скорость движения в тайге не превышала 30 км/час, но с учетом частых непредвиденных остановок, была значительно меньше. Поэтому первые сотню мы прошли только к 16 часам.

Небольшой перекус из бутербродов и горячего чая из термосов и мы продолжаем путь. Ещё засветло проезжаем некогда закрытый посёлок Алакуртти и снова ныряем в тайгу. Навигатор ведёт по лесовозным просекам, красота вокруг просто сказочная! Я не могу описать словами какие фантастические пейзажи окружали нас! Да и фотографии, к сожалению, не могут этого передать…

Ехать по пухлому свежевыпавшему снегу — невероятный кайф!

Особенно если есть возможность выскочить на широкую прямую просеку и до конца открыть газ. Лыжи отрываются от поверхности, снегоход выходит на глиссер и становится похож на катер или, скорее, гидроцикл, летящий по волнам. Движением корпуса управляешь траекторией, пролетая между стволами деревьев, закладывая снегоход в крутые виражи, катапультируясь с белоснежных холмов в мягкую перину искрящегося снежного пуха! Адреналин зашкаливает!

Но иногда, потеряв бдительность, улетаешь слишко далеко и зарываешься так, что без помощи товарищей обойтись невозможно. Вызволение застрявшего снегохода из снежного плена — обязательный элемент программы. Поначалу это происходит весело с шутками-прибаутками, но когда это приходится делать в …цатый раз, то энтузиазм постепенно переходит в тихую ненависть к закопавшемуся товарищу, потому что даже подойти к нему, проваливаясь по грудь в сугробы очень даже непросто. Но избежать участи «спасателя» не поучится, так как следующим неудачником можешь оказаться ты.

Тем временем солнце скрылось за верхушками сосен, а трек вывел нас на узкую просеку, по которой не ступала нога человека. По крайней мере этой зимой. Девственно чистые снежные барханы и свисающие над ними раскидистые ветви уводили нас все глубже и глубже в бескрайнюю тайгу.
Двигаться ночью в лесу, когда нет проложенного следа и непонятно, что ждёт за следующим поворотом — обрыв, упавший ствол дерева или разрушенный мост через ручей, очень сложно и опасно. Один раз, двигаясь первым и пробивая колею для всей колонны, я поздно заметил крутой поворот, за которым сразу же был бревенчатый мост через реку и ушел под крутой откос. Снегоход замер в нескольких метров от кромки воды, зарывшись по руль в снег. Доставали его оттуда около получаса. Скорость движения снизилась настолько, что некоторые участки длиной в три-пять километров мы преодолевали за несколько часов. В глубоком снегу техника перегревалась, откапывать товарищей приходилось постоянно. А когда трек вывел нас к вскрывшейся реке с разрушенным мостом, то все стало совсем серьезно. После безуспешных попыток найти переправу с прочным льдом, наш проводник принял решение пройти на скорости по тонкой ледяной заснеженной корке. Проламывая лед гусеницами один за другим мы пролетали реку, врезаясь в отвесную снежную стену противоположного берега. До конечного пункта — городка Ковдор, оставалось километров двадцать, но они оказались самыми сложными. Тяжёлый Arctic Cat постоянно зарывался в глубоком свежевыпавшем снегу и вытащить его было невероятно сложно даже при помощи лебедки. Бензин на исходе. Все промокли до трусов, у меня в ботинках хлюпала вода. К двум часам ночи первая группа из четырех человек выбралась на какую-то езженую дорогу.
Двое, я в том числе, остались ждать ползущих по нашему следу товарищей, а еще двое поехали налево по дороге, искать проезд. Через пол-часа по радиостанции они сообщили, что арестованы за проникновение на особо охраняемый режимный объект, к тому же находящийся в закрытой приграничной зоне. Прошёл еще час, я перестал чувствовать замерзшие ноги и что бы хоть как-то согреться, мы наломали елового лапника и, облив бензином, подожгли. К трем часам вернулись арестованные товарищи в сопровождении уазика с охраной. Пока на всех составляли протоколы — кто, откуда, с какой целью проникли на режимную территорию и т.д. появилась измученная отставшая группа. После составления протоколов, старший охраны потребовал, чтобы мы отправились обратно и добавил, что нам еще повезло, так как если бы мы поехали вправо по дороге, то вышли бы прямо на вооруженную охрану спецобъекта и все было бы гораздо плачевнее… Но и данная ситуация не внушала оптимизма, так как возвращаться двадцать километров по просеке, через которую мы продирались несколько часов было нереально. А до Ковдора по навигатору напрямик всего пять км! После продолжительной беседы со старшим охраны пришлось прибегнуть к весьма весомым аргументам от которых он не смог отказаться и в конце концов лично вывел нашу банду какими-то тропами, через дыры в заборах, колючую проволоку и железную дорогу за территорию объекта. В пять утра мы мокрые, промерзшие и уставшие, пропахшие дымом и бензином подъехали к единственной гостинице еще недавно закрытого приграничного города Ковдор.

Сообщение Экспедиция по Карелии на снегоходах появились сначала на Cap-Travel.ru.

Столица Карелии -Петрозаводск встретил нас хмурой, прохладной погодой и паровозом с красной звездой, стоящим на запасном пути.

И уже через пару часов наша команда из шести квадроциклов и семерых участников экспедиции стартовала в западном направлении. Курс на деревню Кудома, где запланирована первая ночевка. Несколько километров асфальтовой трассы быстро закончились и мы свернули на живописную лесную дорогу.

Вскоре приличная грунтовка привела нас к болоту с глубокими колеями, наполненными вязкой жижей, где и случилась первая поломка техники. Один из наших товарищей умудрился «разуть» два колеса своего очень дорогого квадроцикла, обутого в очень дорогую резину на тюненгованных дисках с «бэдлоками».

Это такие приспособления, предназначенные конкретно для того, что бы шины не могли разбортироваться в принципе! Небольшая задержка в пути и после устранения проблемы продолжаем знакомство с природой Карельского края. А она с каждым километром становилась все поразительнее и разнообразнее!

Густой смешанный лес с опушками, белыми от ландышей, и чистейшим воздухом, дурманящим непередаваемыми запахами разнотравья, сменяется шикарными видами на лесные озера и реки. Мелкие речушки преодолеваем вброд, глубокие проходим по деревянным полуразрушенным мостам. Вода в них тёмно-коричневого цвета, как шкура бурого медведя, следы которого мы не раз встречали на своём пути.

Очень много грибов, они растут прямо на дороге, в траве между колеями и на обочине. Такое впечатление, что они выбежали из леса встречать нас и, увидев, застыли в изумлении. Останавливаемся, аккуратно срезаем крепкие подосиновики и зачем то берем их с собой, но вскоре понимаем, что грибов так много, что собрать их всех нереально. В шесть вечера прибыли к месту ночёвки — деревни Кудома на берегу огромного озера со смешным названием Сямозеро. Шикарная русская баня с вениками и купанием в холодной воде завершила этот замечательный день.

В десять утра выезжаем из Кудомы и песчаная дорога ведет нас вдоль озера в сторону финской границы. На одном из десятков островов Сямозера проходили съемки замечательного фильма «Холодное лето 53-го». Пейзаж становится еще более насыщенным и интересным. Высоченные сосны растут прямо на камнях, обвивая их своими корнями, огромные валуны, покрытые сочным зеленым мхом лежат вдоль дороги, быстрые реки с перекатами (рай для байдарочников) с бревенчатыми мостами — вот она, настоящая Карелия!

Проехали около сотни километров, но пока не встретили ни одной живой души, не считая зайцев, выскакивающих прямо под колеса квадроциклов.

Наконец, выезжаем на большую дорогу, которая представляет собой относительно ровный укатанный «грейдер». Стали попадаться деревни с характерными финскими труднопроизносимыми названиями типа Тунхунваара. или Леппяниеми. В одном из больших посёлков, Суоёки, останавливаемся в центре у одноэтажного деревянного строения с двумя входами. Пока ватага местных пацанов облепила наши квадроциклы, поднимаемся по деревянным ступенькам ко входу с табличками «Почта России» и «Магазин».

Нехитрый ассортимент сельмага вполне удовлетворил наши потребности в сигаретах и пиве с воблой. У противоположного входа висели две таблички «Администрация» и «Акушерское отделение». Видимо, местный мэр работает по совместительству врачом-гинекологом, но, судя по большому амбарному замку на двери, у него сегодня выходной. Приём населения — по понедельникам, роды — по средам, четверг — санитарный день. Все понятно.

Когда до места ночевки остается около двадцати километров случилась очередная поломка техники — радиатор на квадроцикле нашего проводника сильно потек. Оставшийся путь пришлось тянуть его на буксире. Частная уютная гостиничка «Вегарус» в одноименной деревне на берегу озера Салонъярви с замечательной баней, пивом и специально для нас закопченным судаком стали прекрасным завершением второго дня экспедиции.

Со связью в Карелии туго. Если Мегафон в больших посёлках ещё кое-как работал, то МТС на второй день вообще пропал. С интернетом проблем нет. В смысле нет интернета — нет проблем.
О погоде. Предположить, какой сегодня будет день — нереально. С утра может ярко светить солнце, через час небо затянет тучами, резко упадет температура и на землю польются тонны воды. Еще через пол-часа ветер унесет тучи и снова солнце, тепло, птички поют… И так по несколько раз за день.

Третий день экспедиции начался с обсуждения предстоящего маршрута. Судя по карте, есть интересный вариант пройти между двух озер, но там одни болота. Проводник сказал, что не знает, есть ли возможность там пробиться, так как сам он в тех местах не ходил. Принимаем решение попробовать. В десять утра, залив полные баки и дополнительные канистры бензином, покидаем уютную гостиничку и летим по шикарной песчаной лесной дорожке в сторону финской границы. И снова бурлящие реки, всоченные сосны, огромные валуны и пьянящий аромат чистейшего воздуха Карельского леса! Красота!!!

Через сорок километров дорожка, превратилась в тропу, а затем вовсе исчезла. Навигатор показывает, что в нескольких километрах западнее есть какая-то лесная дорога, но, что бы дойти до нее, нужно преодолеть труднопроходимый участок. А это скалы, лес и болота.

Продираясь между деревьями, неожиданно натыкаемся на остатки старого бревенчатого дома. Большой сруб стоит на камнях, внутри и вокруг поросший деревьями, по всей видимости дому больше ста лет.

Но почему он здесь? Вблизи ни дорог, ни реки, ничего… Карабкаемся по скалам, идем вдоль озера, упираемся в болото, пройти нет возможности. Ищем обходной путь, но в какой то момент внутри моего квадроцикла раздается скрежет и он встаёт. Всё… Заклинило коробку передач. Попытки сдвинуть его с места на буксире не увенчались успехом, так как колеса заблокированы. Надо снимать карданный вал. Разобрав пол- квадрика в лесу, где тучи комаров пытались нас загрызть живьем, обнаруживаем еще одну проблему — пополам лопнула рама. Это конец! Удивительно, как квадроцикл не развалился пополам?!!

От друзей поступают дельные советы по дальнейшей судьбе четырехколесной недвижимости: 1. Облить бензином и сжечь, ролик с соответствующими комментариями выложить в ютьюб, 2. Утопить в ближайшем болоте, 3. Дать объявление на AUTO.RU о продаже за 1000 рублей самовывозом, координаты местонахождения прилагаются и т.п. Опуская технические подробности, скажу, что операция по эвакуации BRP 1000 XMR из Карельских лесов продлилась несколько часов и завершилась успешно. Ночью наша команда с двумя квадроциклами на буксировочных тросах ( Yamaha проводника перегрелась и тоже отказалась двигаться дальше) вернулась к месту утреннего старта.
Надо отдать должное принимающей компании, они за ночь сумели привезти из Петрозаводска два подменных квадроцикла и на следующее утро экспедиция продолжилась.

Четвертый день приключений в Карелии начался с дождливой прохладной погоды, но для путешествия на квадроциклах это оптимальный вариант.

Сегодня у нас очень длинный и интересный маршрут. Летим по укатанным лесным дорожкам, разбрызгивая лужи и поднимая за собой прошлогоднюю листву и хвою. Словно гигантские карандаши стоят корабельные сосны, очень много озер в которых, как в огромном зеркале, отражается небо, лес, скалы… Потрясающие пейзажи!!!

Проезжая через многочисленные речки, обращаю внимание, что основа мостов сделана из камня. Проводник говорит, что эти мосты и дамбы остались от финнов.

До 1939 года в этих местах было много домов отдыха, санаториев, отличные дороги и развитая инфраструктура. После того, как СССР отодвинул границу на северо-запад, здесь всё стало приходить в упадок, и свалки мусора прямо в лесу и у дорог напоминают, что это давно уже наша территория.
Подъезжаем к месту с красивым названием «Белые мосты». Мостов здесь нет, но есть шикарный водопад, шум которого слышен за сотни метров. Лес, огромные камни, бурлящая вода цвета крепко заваренного чая — завораживающее зрелище!

В этот день у нас было всё — и «горный слалом» по крутым, каменистым склонам, и преодоление болот, где по пояс в трясине мы практически на руках тащили свои квадроциклы, и удивительно красоты дорожка вдоль большой реки с бурлящими порогами. 245 км — довольно приличный пробег на такой технике, учитывая сложность маршрута. Финишировали поздно ночью в поселке Ууксунлахти, где нас, как всегда, ждали радушные хозяева небольшой, но очень уютной гостиницы с вкусным ужином, протопленной банькой, свежезакопчёным лещом и мягкой кроватью.

День пятый. Уже привычное дождливое утро провожает нас в путь. Каменистая дорога привела нас в мёртвый лес. Огромные площади выжженного сосняка с обугленными стволами деревьев — сюрреалистическая картина! Гигантские валуны кубической формы размером с микроавтобус разбросаны в хаотичном порядке, словно великаны играли в кости и забыли их забрать с собой.

Недалеко от трассы Петербург-Мурманск натыкаемся на развалины чугунолитейного завода, построенного в конце 19 века. От довольно большого по тем временам предприятия остались только метровые стены из красного кирпича и камней.

К семи вечера, преодолев путь в 140 км, прибываем в деревню Кохтусельга на берегу Тулмозера. Старые, почерневшие от времени срубы, крытые шифером и рубероидом, деревянные лодки у берега, мостки и высокая трава по пояс — типичная картина Карельской деревни. Размещаемся в одном из домиков и через пол-часа уже хлещем друг-друга свежими березовыми вениками в баньке по-чёрному. Еще один замечательный день завершился ужином с котлетами из медвежатины и тушёным глухарём под настойку из морошки!

Шестой день экспедиции начался неожиданно с прекрасной погоды. Чистое небо и яркое солнце сопровождали нас весь день до самого Ладожского озера, куда мы и добрались к обеду.

Перед этим был шикарный участок огромного болота, в котором мы «рубились» около часа и вылезли из него все в грязи, траве и тине. Так что купание в Ладоге было как нельзя кстати. Многокилометровый песчаный пляж и высокий берег, представляющий собой песчаные дюны провоцировали на то, чтобы «поотжигать» на полную катушку!

Чем мы и занялись, пока наш проводник разворачивал на поляне нехитрый перекус из бутербродов и чая с шоколадками, закупленными нами в близлежащем магазине в селе Видлица, стоящей по обеим сторонам одноименной реки.

Что самое интересное в Карелии? Конечно, природа!

Страна десятков тысяч озёр и рек поражает разнообразием ландшафта. Девственные леса, скалы, огромные камни, поросшие бархатным мхом и цветами живописные болота. Десятки заброшенных деревень с почерневшими от времени покосившимися домами, словно сказочные избушки Бабы Яги и Лешего вышли погулять на опушку леса.

Очень мало людей и почти нет автомобилей. Цивилизация еще долго не придет в эти края. Наверное, это хорошо, с одной стороны. Но с другой — люди уезжают, оставляя дома и целые деревни. Мы заехали в одну из них с интересным названием Кинерма. Некогда большое село со своей церквушкой, известное еще с 17 века, хорошо сохранилось только благодаря энтузиазму одной семьи и помощи… какого-то финского общества друзей Карелии.

Дома, которым более двухсот лет бережно сохраняются, есть даже маленькая изба-музей с разнообразной утварью, шикарнейшая баня по чёрному на берегу речки… Но у государства, видимо, нет пока средств и желания сохранить хотя бы то, что осталось. Жаль, ведь это история нашей страны и наших предков, без которой мы, как Иваны не помнящие родства, уничтожаем свое прошлое. А вместе с ним и свою совесть, память и душу.

Сообщение Карелия 2015 появились сначала на Cap-Travel.ru.