Сумасшедшие виды на бездонные ущелья, высоченные скалы, впритык к которым вьется узкая лента дороги, а с другой стороны — пропасть! Нереально круто!!!

И это только первый день на Памире!

Памир.
Кого здесь только не встретишь? Сумасшедшие со всего мира прутся сюда пешком, на велосипедах, мотоциклах и даже на… я не знаю как это называется! )))

Встретил двух французов, едут несколько месяцев на двух колесах без мотора, после Памира идут через Киргизию в Казахстан.

На перевале за 3000 м повстречали очень колоритного парня из Тайваня. Представился — Том. Выехал из дома год назад, с того времени, видимо, не брился и не стригся. Поколесил по юго-восточной Азии, Китаю и вот добрался до Памира. Говорит намотал примерно 20 тысяч км. С ним собака. Два бродяги. Собака прибилась по пути. Говорит — друг! Спросил — еда есть? Дело в том, что это было черт знает где, на перевале, и до заката оставалось меньше часа. Он как-то пожал плечами. Дал ему две груши, купленные по дороге. Он сразу же начал грызть одну, проглатывая не жуя — голодный, видать очень.
Спрашиваю — Где спишь? — В палатке. А с багажем у него, смотрю, не густо. Но вид веселый, неунывающий!

От Калай-Хумба разбитая дорога петляет вдоль правого берега реки Пяндж. А на левом берегу — Афганистан. Река бурная, порожистая, в некоторых местах настолько узкая, что можно камень забросить на противоположный берег.

Иногда видим по ту сторону людей, идущих по пробитой в скалах дороге или их жилища из глины.

Много блок-постов, приходится останавливаться, предъявлять документы, регистрироваться. Едем на высоте около двух тысяч метров, вокруг огромные скалы и вершины гор-четырехтысячников, покрытые снегом. Завораживающе!

Задачка по теории вероятности:
Два человека из одной европейской страны, путешествуя на мотоциклах случайно встречаются в степях Монголии с двумя такими же мотопутешественниками из России, движущимися в противоположном направлении. Пообщавшись 15 минут и сделав фото на память, они расстаются, не обмениваясь никакими контактами.
Вопрос- какова вероятность их повторной встречи через год в горах Памира?
Valentin Juncu и Marius Travels — два сумасшедших байкера из Румынии, которых мы встретили в конце августа прошлого года, пересекли Монголию, дошли до Владивостока, переправились в Японию и все это время колесили по юго-восточной Азии, Индии и разным странам, которых я не запомнил.

Сейчас они через Памир, Узбекистан и Туркмению возвращаются домой. За месяц нашего трипа мотопутешественники встречались нам не так уж часто, думаю за все время не больше 10-15 человек. И, конечно, при встрече мы стараемся остановиться, поздороваться и расспросить — откуда, куда, сколько времени в пути и т.д. Иногда обмениваемся телефонами, находим друг-друга в фэйсбуке.
В этот раз все случилось так неожиданно, что я даже не успел остановиться, пролетев мимо двух мотостранников. Но взглянув в зеркало, увидел, что они притормаживают, развернулся и подъехал к ним. Снимаю шлем и понимаю, что эти лица я где-то видел.
— Hi, where are you from? — задаю я дежурный вопрос. А в ответ вижу удивленные глаза парня и его лицо, расплывшееся в улыбке.
— Монголия! Дорога на Алтай! Прошлый год, ты и твой высокий друг на белом BMW! Он нас снимал, помнишь? Мгновенно в памяти всплывает эта картинка — пыльная монгольская степь, два мотоциклиста из Румынии, едущих навстречу, остановка, непродолжительное общение, фото на память… Помнишь, Дима Яскин? Вот как такое может быть в этом мире???

Жизнь на Памире не простая. Практически в каждой семье кто-то из мужчин работает в России, в основном, в Москве и области.

Это, наверное, основной способ заработать какие-то деньги. Суровые природные условия, отсутствие плодородной земли и работы вынуждают людей годами жить вдали от родины и семьи. Но при этом гостеприимство и открытость памирских таджиков не знает границ. Встретив гостя, по традиции надо зарезать барашка, накрыть дастархан, уложить спать, а утром собрать в дорогу «узелок» и все это делается с открытым сердцем и любовью.

Лонгар последний кишлак, высота 2870м. , после него больше 100 км ни души. Дальше дорога серпантином идет на 3500. Камни, крупный щебень, пыль, на крутом подъеме встречаю велопутешественника из Франции, толкающего своего «коня» в гору.

Как же ему тяжело! Предлагаю помочь, взяв на прицеп он, улыбаясь, вежливо отказывается. Слева, по Афганской территории, тянется гряда заснеженных вершин, думаю, высотой выше пяти тысяч метров Температура упала до 11 градусов. Солнечно. Красиво! Еду дальше, впереди перевал 3900 м. Виды обалденные!

Высота 4050 м. Температура 6 градусов. Холодно, включил обогрев рукояток. Пограничный пост. Отдал солдатам сгущенку, купленную в Хороге. Высота 4300м. Снег, дорога превратилась в жидкую песчано-глиняную жижу. Мотоцикл плывет. Вот это приключение!

Памир.
Дорога Лангар- Мургаб. Озеро Сасыкколь.

Утром стартуем из Мургаба и движемся в сторону границы с Киргизией. Памир не отпускает. Цифры, отображающие высоту на навигаторе, постепенно растут, а температура снижается. 3900… 4000…4300 м. Неожиданно попадаем в снежную бурю. Уменьшаем скорость, так как видимость ухудшается и снег налипает на визор. Температура падает ниже ноля.

А вот и апогей нашего путешествия — высшая точка Памирского тракта — перевал Ак-Байтал. 4655 м. По традиции оставляем наклейку на указателе, фото на память и едем дальше, любуясь заснеженными вершинами горной гряды пяти и шеститысячников, тянущейся вдоль границы.

На высокогорных пастбищах стали появляться юрты — это местные чабаны-киргизы здесь пасут стада баранов.

Еще сотню километров дорога не снижается ниже четырех тысяч метров, А вот и граница. На погранпереходе один джип с киргизской семьей и больше никого. Да и граница представляет собой пару вагончиков, в одном из которых нам ставят печать в паспорт и все — прощай Таджикистан!

Киргизия.
После границы с Таджикистаном через несколько десятков километров начинается прекрасный асфальт. Идем вниз, становится заметно теплее. Пейзаж меняется, горы стали другими, ниже, бархатистее и ярче.

Стада баранов чабаны гонят прямо по шоссе. Киргизия далеко не богатая страна, но в сравнении с Таджикистаном выглядит гораздо зажиточнее. Много автомобилей, появляются дорогие иномарки, хорошие дороги. Город Ош с полумилионным населением похож на наш среднестатический областной центр конца 90-х годов. Вдоль центральной улицы обилие маленьких магазинчиков, забегаловок, залов игральных автоматов и т.п. Все в вывесках и стихийной рекламе. Но больше всего рекламы посвящено предстоящим выборам. Везде огромные и не очень баннеры с незамысловатыми лозунгами, типа «С …( фамилия кандидата) — в светлое будущее!» Киргизия скоро выбирает себе президента. Мне показалось, что единственной достопримечательностью в городе Ош оказался наш уютный частный отель и его гостеприимный хозяин Жуков Стас, построивший его своими руками.

Киргизия.
Ош-Казарман-оз. Сон-Куль.
От г. Ош до г. Каракол можно доехать отличным асфальтированным шоссе через Бишкек. Но мы не ищем легких путей! ))) Идем кратчайшим путем через п. Казарман и оз. Сон-Куль — грунтовые дороги, щебень, несколько красивейших перевалов с умопомрачительными видами — счастье мотопутешественника!

По пути встретили двух путешественников. Один из Нидерландов на мотоцикле BMW 1990 г. С огромными кофрами. В пути пятый месяц, весь в пыли, на куртке нет живого места. Едет на Памир. Поговорили, отдал ему оставшиеся таджикские деньги.

Мотобомж. ))
Другого на велосипеде встретили на перевале около 3000 м. Этот вообще чертяка. Немец, едет с мая, пересек Монголию, Китай, Индию… майка на нем уже истлела. Руки черные, волосы заплел в дреды, наверное, чтобы не мыть.
Велобомж!

Но оба счастливые, улыбаются, рассказывают о себе, о поездке. Очень позитивные ребята!

Озеро Сон-Куль в Киргизии на высоте 3000 м — это жемчужина, ограненная горным хребтом.

Удивительное по красоте и умиротворению место. В этом году я второй раз приезжаю сюда. Юрты, кони, завораживающее звездное небо, горы, отражающиеся в зеркале водной глади, радушная хозяйка — праздник души!

Вечером разговаривал с одним молодым парнем из Франции, путешествующим по Средней Азии автостопом.

Он первый раз в этих краях, также был в Узбекистане и Таджикистане. Все ему очень нравится, только одно удивляет — люди по-английски не понимают. У них один общий язык — русский, приеду, говорит, буду учить, так как хочет вернуться. И таких путешествующих иностранцев очень много! На автомобилях, мотоциклах, велосипедах, пешком — приезжают сюда насладиться красотой природы, вдохнуть чистый горный воздух, выпить чистейшей воды из горного ручья. Их с каждым годом становится все больше и больше!
— А русские приезжают? — спрашивал я у многих хозяев частных гостишек.
— Приезжают, но очень мало. Жаль! С этими (иностранцами) и поговорить не о чем.
Так что, друзья, хватит греть животы на пляжах Турции и Египта! Берите рюкзак и добро пожаловать в Среднюю Азию, Грузию, Азербайджан, Армению! Здесь здорово и вы будете чувствовать себя, как дома! И даже лучше! )))
Вот вы, к примеру, знаете, что в Киргизии есть свое «Мертвое море»? Да, оно совсем небольшое, как два футбольных поля, но вода там такая же соленая — можно лежать или стоять, утонуть невозможно!

Приезжайте на Памир! Не пожалеете!)

Из неопубликованного.
«Через Каспий -на Памир 2017.»
Таджикские дети очень любопытны и непосредственны. Когда проезжаем через кишлак, они выбегают на дорогу и с веселым смехом и криками несутся навстречу, вытягивая одну руку.

Это у них игра такая — кто сможет поздороваться с мотоциклистом на ходу, хлопнув его по протянутой ладони. Если скорость большая, то хлопок получается очень сильным и обжигающим ладонь даже в перчатке. Иногда оборачиваешься и видишь, как пацан, только что обменявшийся с тобой «приветствием» прыгает на одной ноге и трясет рукой — очень больно! Но радость от того, что он это сделал и гордость перед друзьями, видимо, стоит того. ))
Постоянно видим детей, идущих в школу или возвращающихся с занятий. Все такие красивые, особенно девочки!

Как раньше в СССР все в школьной форме — коричневое платьице, белый фартук, косички с огромными бантами. Ребята в черных брюках и белых рубашках и рюкзачками за спиной. В школе изучают три языка — родной, русский и английский.

Видео

Сообщение Мотопутешествие «Через Каспий-на Памир!» Часть 4. Памир-Киргизия-Казахстан появились сначала на Cap-Travel.ru.

Самолет Аэрофлота приземлился в аэропорту Бишкека, столицы Киргизии, в пять утра. А уже через два часа мы протискивались в плотном потоке машин по узким улицам города на двух мотоциклах, взятых на прокат в частном порядке у местного мотолюбителя Вадима.
Бишкек просыпается рано. В шесть утра жизнь уже бурлит, на местном рынке продавцы раскладывают на прилавках зелень, фрукты, овощи, лотки с клубникой и черешней. Прямо у дороги паренёк достает из тандыра горячие, вкусно пахнущие лепешки и тут же продает их по 25 сом за штуку. (100 сом = 80 руб). В многочисленных кафешках и ресторанчиках пусто — недавно начался мусульманский пост, Рамазан.
Бишкек — столица и самый большой город Киргизии с населением около миллиона человек. Он очень контрастный. В центральной части много приличных отелей, современных зданий, магазинов и ресторанов, а все, что немного дальше от центра напоминает какой-нибудь наш средний областной центр конца 90-х годов. Маленькие магазинчики, открытые рынки, палатки, в которых продают все подряд, убогие шиномонтажи и обшарпанные строения непонятного предназначения. Практически все говорят по русски и большая часть названий улиц, магазинов, рекламных вывесок на русском языке.

Из Бишкека дорога прямая, как стрела вела нас на юго-восток в направлении озера Иссык-Куль. Но в этот раз наш маршрут проходил мимо этой жемчужины Средней Азии. Конечная цель сегодняшнего дня и последующих тоже — высокогорное озеро Сон-Куль, расположенное в центре Киргизии на высоте 3000 м. над уровнем моря. Пройдя 350 км, из них больше сотни по грунтовым дорогам с невероятно красивыми видами, мы выехали на бескрайнее высокогорное плато, окруженное заснеженными вершинами, которые вместе с облаками и пронзительно чистым голубым небом, как в зеркале, отражались от поверхности озера. Удивительной красоты пейзаж! Здесь нет никакой цивилизации, нет ни дорог, ни селений, ни связи, ни электричества… вообще ничего! Зима в этих местах очень суровая, сильные ветра и морозы не дают расти даже кустарнику. Но в июне, когда сходит снег, сюда приводят свои стада местные скотоводы. Они собирают юрты и живут до осени, пока перевалы снова не засыпаетснегом.
Сон-Куль — место уникальное. Здесь живешь словно на другой планете, вне времени, вне пространства… чистая гладь озера, бархатные горы, тишина и покой, нарушаемые только топотом и ржанием лошадей, пасущихся недалеко от юрт.

Зачем мы забрались под облака?
В мае, практически в одно и тоже время лошади приносят потомство и маленькие жеребята, двух-трех недель от роду, пасутся вместе с ними, питаясь материнским молоком.

В это время молоко особенно ценно, так как максимально насыщено питательными веществами, необходимыми жеребятам в первые недели их жизни. Киргизы доят лошадей, забирая небольшую часть молока у кобыл — пьют сами, поят им своих детей.https://cap-travel.ru/wp-admin/post-new.php

Говорят, что если регулярно употреблять его в течение хотя бы двух недель, то гарантировано исчезнут болезни, связанные с желудочно-кишечным трактом и вообще происходит заметное улучшение состояния всего организма. Воhttps://cap-travel.ru/wp-admin/post-new.phpт за этим мы и приехали на это джайлоо, в переводе — высокогорное пастбище. Ну, а чтобы совместить приятное с полезным — на мотоциклах.

Молоко лошади совсем не похоже на коровье ни вкусом, ни содержанием. Аромат у него довольно специфичен и не всякий человек сможет выпить хотя бы стакан. Тем более парного. Мы пили его в течение недели ежедневно по кружке через каждые два часа, то есть после каждой дойки. Так как я в своей жизни много чего попробовал, например, свежую кровь змеи с желчью или сушеного скорпиона, то у меня и с этим не возникло проблем.

 

Кстати, для сведения: Кумыс — это слабоалкогольный напиток, приготовленный из молока кобыл, путем сбраживания специальным способом в деревянной бочке. Он хранится довольно долго и киргизы пьют его в течение всего года.
Самал — молодой, невыдержанный, только что приготовленный кумыс.
То есть, кобылье молоко — это как виноградный сок, самал — типа молодое вино, кумыс — выдержанное вино.

Погода на джайлоо -вещь непредсказуемая. Особенно в начале июня, когда заснеженные вершины гор покрыты облаками и в любой момент холодный ветер может затянуть небо тучами, тогда пейзаж кардинально меняется и можно часами не выходить из юрты, греясь у печки-буржуйки, играя в нарды или карты.

После захода солнца температура резко падает, если днем в солнечный день можно загорать, то ночью столбик термометра опускается до минусовой отметки. В этот раз повезло с погодой, дождей практически не было, что позволило нам забраться на такие вершины и перевалы, где снег лежал метровым слоем и вряд-ли кто-то туда до нас забирался.

Ну, в этом году уж точно! В идеале,
сюда нужно приезжать на легких эндуро, хотя и старушка Хонда и 650-ка BMW довольно резво карабкались по крутым склонам и штурмовали каменистые броды горных речушек.

Я даже не мог предположить насколько здесь шикарные виды и красивые дороги, просто фантастика! Так с вершины перевала Молдо-Ашуу открывается такой космический пейзаж, что можно часами сидеть на выступе скалы и просто смотреть в необъятную даль, думая о смысле жизни. Или вообще ни о чем не думая.

Если объехать озеро Сон-Куль по кругу получится чуть больше 100 км. Но какие это километры!

Грунтовая дорога, петляя, вела нас вдоль берега, то приближаясь вплотную к воде, то уводя высоко в горы. Каменистые крутые подъёмы, спуски, заболоченные участки, броды через горные речки, коварные промоины и снежные заносы — фантастический маршрут! Владимир Чайковский — вот где надо проводить GS САМР !!!

Дети киргизов-скотоводов летом живут вместе с родителями на джайлоо в юртах. С семи-восьми лет они уже помогают им по хозяйству, а с десяти лет они уже полноценные помощники. С нами жил мальчик 11 лет, которого на лето взяли в работники.

Он трудился наравне со взрослыми — растапливал печи в юртах, пас скот, колол дрова, собирал кизяк, копал большую яму для туалета — все это делал быстро, ловко. А как он обращался с лошадьми! Не то, что мы со своими мотоциклами…)))

Если вас вдруг каким-то ветром занесет в эту замечательную страну — Киргизию, и вы случайно потеряете кошелек с деньгами и кредитными картами — не отчаивайтесь!
Вам всего-то нужно будет добраться до озера Сон-Куль и там на высокой горе из камней сложены три пирамидки-тотема. Под одной из них в пластиковой бутылке из-под фанты лежит новенькая купюра номиналом 100 долларов США.

За эти деньги вы можете три дня жить в шикарной юрте на берегу невероятно красивого озера и вас будут кормить вкусной пищей и поить теплым кобыльим молоком!
Ну, а за это время вы обязательно что-нибудь придумаете и наверняка захотите остаться здесь еще на недельку-другую. Удачи!!!

Р.S. А если вдруг кто-то опередит вас — не расстраивайтесь, а просто присядьте на камень, посмотрите в даль, где за голубой полоской озера тянется гряда бархатных горных вершин, на облака, медленно плывущие по небу, на табун лошадей, пасущийся внизу, и тогда вы поймете, что это и есть то, ради чего стоит мечтать, жить, путешествовать и познавать этот прекрасный, удивительный мир!

Сообщение Киргизия 2017 появились сначала на Cap-Travel.ru.