Если кто-то подумал, что путешествие закончилось, он ошибся! Магадан — это не финиш, это точка возврата — середина пути. Приключение продолжается, только в другом формате. Вчера сдал мотоцикл в транспортную компанию, которая обещала через полтора месяца доставить его в Подольск, Олег улетел на самолете домой, а я продолжаю путешествие в одиночестве на замечательном автомобиле Toyota Hilux с жилым модулем Geocamper.

И снова Колыма, уже не такая непредсказуемая и неизвестная, как всего десять дней назад, принимает меня в свои объятия. Погода шикарная, дорога сухая, природа еще более красочная, ну что ж — поехали!

Хета — один из сотен лагерей Дальстроя, расположенных вдоль Колымской трассы. Мне об этом месте рассказал наш гид по Магадану — Евгений. Лагерь находится в нескольких километрах от трассы и просто так его не найдешь. Тем более, что от него мало что осталось, как и от остальных подобных ему. Деревянные бараки разрушились и сгнили, заборы тоже. И только колючая проволока на упавших столбах и разбросанные повсюду предметы могут рассказать о том, что здесь было 70-80 лет тому назад.

Больше часа я бродил по этой пропитанной потом и кровью земле. Пока ехал по Колыме слушал аудиокнигу Варлама Шаламова «Колымские рассказы». И теперь, когда я мысленно заходил в барак, то представлял, как вдоль стен в два яруса стоят деревянные нары, решетки на окнах, у раскалившейся до красна буржуйки на корточках сидят люди, отогревая окоченевшие руки.

Зима в этих местах суровая, морозы бывают до пятидесяти градусов, но работали каждый день, без скидок на холод и непогоду. Многие не выдерживали физически, кто-то был сломлен морально. Первым заключенным, которые строили Колымский тракт в 1932-34 годах пришлось сложнее всего, многие навсегда остались лежать в этой промерзшей земле.

Все мы в детстве читали Джека Лондона и смотрели фильмы о золотой лихорадке на Аляске. Из этих рассказов у меня создалось представление, как добывают золото.
Старатели и прочие авантюристы его всегда находили в речке или ручье, потом «столбили» участок и начинали вручную мыть грунт на лотке, отсеивая таким образом золотой песок и самородки различной величины.
Еще сто лет назад примерно таким образом все и происходило на Колыме. Но в конце 20-х годов прошлого века указом Политбюро ВКПб был создан комбинат-монстр Дальстрой, задачей которого было освоение залежей полезных ископаемых и в первую очередь золота на Колыме. Сотни тысяч вольнонаемных и заключенных лагерей строили дороги, мосты, осваивали природные ресурсы. Так что теперь в речках и ручьях золото просто так не найдешь. Все давно перелопачено по несколько раз и сейчас уже золотодобывающие предприятия — артели, имея на вооружении современную технику по добыче и переработке золотосодержащих пород, срезают целые сопки, превращая их в серые горы отработанной породы.

На одном из таких предприятий я провел почти сутки. Начальник участка Ринат Гимадеев рассказал и показал весь производственный процесс от начала до конца, проведя экскурсию по всем этапам добычи и переработки.
Так что сейчас, используя новейшие технологии и многомиллионное оборудование, появилась возможность добывать такое золото, которое невооруженным глазом и заметить-то невозможно.

Само золото на этом прииске мне так и не удалось увидеть вживую. Его просто нельзя увидеть и пощупать.
Но я нашел его в другом месте.

Дождь на трассе Колыма это хорошо. Если он не надолго и не сильный. Дождь прибивает ужасную коричневую пыль, которая огромными клубами вьется за встречными фурами. Попадая в этот ядерный взрыв, не видишь собственного капота и пару сотен метров едешь «на ощупь». А если ты догоняешь фуру, ползущую вверх на перевал, то это еще хуже. Обгон в условиях нулевой видимости превращается в игру «русская рулетка».

А в дождь ехать легко и приятно. На машине, конечно. К мотоциклу это не относится, здесь свои нюансы.
Дождь начался ближе к обеду. Капли собирались в бесконечные грязные лужи, которые, переполнившись, соединялись между собой и вот уже по дороге бегут ручьи, вымывая узкие протоки. Но если тучи затянут небо надолго, то начинаются проблемы. Небольшой ручеёк, весело журчащий по канавке вдоль кювета, превращается в бурный поток, стремящийся вниз.

И вот уже, переполнившись, он течет через дорогу, смывая щебень, песок и глину — все из чего состоит Колымская трасса. Если поток достаточно сильный, то он может унести с собой часть дороги и на её месте образуется глубокая и широкая, до нескольких метров, яма.

Фуры, бензовозы и внедорожники выстраиваются вдоль обочины, ожидая ремонтной бригады. Но на Колыме жизнь течет неторопливо, никто никуда не спешит, в том числе и дорожные службы. Ожидание может растянуться на сутки и более и это в порядке вещей.

Вчера в 140 км не доезжая до Усть-Неры, на очередном спуске случилась авария — Камаз с грузом «сложился» поперек трассы так, что задний мост его завис над обрывом. Это произошло в час ночи, а я подъехал к этому месту после обеда.

Вереница фур стояла с обеих сторон, редкие легковые автомобили, протискивались между кабиной Камаза и обрывом. Объезда нет. Связи нет. Рискуя улететь с высоченной насыпи, я прополз по краю в миллиметре от грузовика. Позже я узнал, что не дождавшись помощи, водители сами тросами стащили с полуприцепа груз — огромные двигатели, и оттащили бедолагу в сторону. Помощь так и не пришла.

Вообще Колыма может быть очень коварной и вид лежащих в пропасти останков автомобиля здесь обычное явление.
Через каждые 30-50 км вдоль трассы и на вершинах перевалов есть стоянки — отсыпанные площадки, где можно остановиться на ночевку или ремонт. Из оборудования на стоянке — только устройство для утилизации отходов, то есть железная бочка, окрашенной в красный цвет. Обычно там ночуют большие фуры, бензовозы и самосвалы. Несколько раз и я воспользовался этим сервисом, так как гостиницу на протяжении двух тысяч километров Колымской трассы найти проблематично.
Будете ехать по Колыме, возьмите с собой пару бутылок водки, здесь до сих пор это служит местной валютой, которой можно расплатиться за помощь на дороге или просто презентовать хорошему человеку.
Дождь закончился, выглянуло солнце и тайга вдоль трассы засияла золотом.

Один из рассказов Шаламова так и называется — Золотая тайга. Удивительное и необычайно красивое зрелище!
Я влюбился в Колыму.

«Однако, путешествовать на автомобиле тоже иногда приятно!» — подумал я, попав колесом в очередную глубокую лужу и размазывая дворниками по лобовому стеклу стекающую коричневую жижу.
Погода окончательно испортилась, после Якутска стало заметно холоднее, а ближе к Алдану вообще пошел дождь со снегом и золотая тайга превратилась в черно-белую.
Я представил себя на мотоцикле — промокший, замерзший, грязный, а если бы еще колесо пробил? Брррр… Кстати, вчера был первый ремонт колеса на Тойоте, острый камень проткнул шину, хорошо что рядом с поселком, где был шиномонтаж.

Обратная дорога домой тоже интересна. Еду по знакомым местам, встречаю друзей, с которыми познакомился по пути в Магадан.
На границе с Якутией пост ДПС — знакомый гаишник Саня улыбается, увидев подъехавшую машину, обнялись и пол-часа разговаривали обо всем на свете. Классный парень!

Заехал к деду-йогу, привез ему арбуз из Магадана, а он мне золотого песка отсыпал. Немного конечно, но настоящего — с Колымы!

А в 470 км от Якутска увидел краем глаза на обочине знакомый чум — Саня Габышев — тот, который пешком в Москву шагает с собакой. Остановился, налил ему воды во все котелки и бутылки (очень обрадовался, так как воды не было совсем), отдал ему хлеб и консервы. Пока настроен идти до конца. Сумасшедший. ))

По дороге встретил парня с рюкзаком, сразу видно — путешественник, остановился.
— До Якутска подбросите?
— Залазь, бродяга.
Костя оказался очень интересным собеседником. 27 лет, окончил университет, знает английский, испанский и немного китайский. Несколько лет путешествует автостопом по миру, прошел Южную Америку, Австралию, юго-восточную Азию, всего 45 стран. Сейчас возвращается из Чукотки, где провел все лето. Дальше — во Владивосток и в Таиланд, где три месяца поработает гидом в местной туристической компании, накопит денег и потом опять автостопом в Африку. Все имущество — с собой в рюкзаке. Оказывается эти автостопщики по всему миру бродят, друг-друга выручают, у них свои сайты, блоги и прочие средства коммуникации. Помогают друг-другу с жильем, информацией и даже работой.

Свой мир.
А меня в Нерюнгри тоже ждали друзья, чистая гостиница, ужин в ресторане и сауна, что было очень даже кстати!

От Нерюнгри до Тынды добрался к вечеру по знакомому разбитому грейдеру, чередующемуся кусками асфальтированного шоссе. Резко похолодало и пошел снег.
В Тынде задерживаться не стал, купил на рынке немного продуктов и поехал дальше. От Тынды до Невера, выезда на трассу Хабаровск-Чита, около двухсот километров ужасной дороги, хуже чем «стиральная доска», яма на яме.

Трасса «Амур». Идеальный асфальт. Был. По всей видимости, совсем недавно. Но сейчас он периодически переходит в «амурские волны» и если вовремя не сбросить скорость, то можно взлететь над дорогой, оторвавшись всеми четырьмя колесами. Или двумя, если вы на мотоцикле.
Сама трасса довольно однообразна и скучна. Слева — сопки и бесконечный редкий лес, справа- такой же пейзаж. Скучнее дорога только в Казахстане, где на сотни километров и деревца не приметишь.
Неожиданно для себя справа вижу указатель — Могоча. В памяти сразу мелькнула фраза из далекого прошлого — «Бог создал Сочи, а черт — Могочу».

Когда я в далекие 80-е учился в военном училище считалось, что попасть после его окончания для дальнейшего прохождения службы в Забайкалье — это значит попасть в самую ж.. задницу. И Могоча была олицетворением этого самого места. Мне повезло избежать этого удовольствия тогда, а сейчас я решил свернуть в этот замечательный городок. Вобщем-то, поговорка оказалась недалека от реальной действительности. Безликий город, серые пятиэтажки, грязные улицы. Back in the 1990 s.

Когда спрашивал у местных — что в городе интересного посмотреть, то в ответ видел удивленные глаза  -У нас? Здесь? Ничего!
Следующая остановка с ночевкой у меня была в небольшом городке Нерчинске, в 250-ти км от Читы. В отличие от Могочи, здесь есть что посмотреть, ведь это один из старейших городов Забайкалья с интересной историей и архитектурой.

Тот же дворец купца Бутина, в котором сейчас располагается музей, стоит посетить, заодно и ознакомиться с историей освоения Забайкальского края, что я и сделал с большим удовольствием.

Везет мне на кругосветчиков! Сегодня в Улан-Удэ встретился с Катей Дубаневич. Это та Катя, которая катит по всем континентам.

Вернее собирается покорить их на своем Генри, так она называет своего двухколесного друга. Сейчас она в самом начале пути, хотя позади уже 12 000 км! Отчаянная девушка!

В пятидесяти километрах от Улан-Удэ есть очень необычное и невероятно красивое место — скала Омулевая. Если забраться на вершину, то оттуда открывается обалденный вид на реку Селенга и окрестности.

Вообще Бурятия очень интересна своей природой, а еще здесь много деревень, где живут старообрядцы. В 17-18 веках они пришли в эти края, скрываясь от гонений. Их поселения отличаются чистотой, добротными бревенчатыми домами с резными наличниками, покрашенными в яркие цвета.

Сама столица Бурятии, вернее её центральная часть произвела хорошее впечатление. Красивая площадь с прекрасным фонтаном, театр, современные отели и магазины. А огромная голова Ленина, самая большая в мире, перед зданием администрации — это вообще что-то невероятное! Владимир Ильич, кстати, почему-то похож на бурята, видимо скульптор очень хотел польстить коренным жителям и это ему удалось. ))

А еще в 37 км от Улан-Удэ есть одно место, которое никак нельзя пропустить. Иволгинский дацан — центр буддизма России и место паломничества адептов этой религии из многих стран. Здесь в одном из храмов на высоком постаменте в позе лотоса сидит лама Даши-Доржо Итигэлов, который был похоронен в 1927 году и через 75 лет поднят в практически не изменившемся состоянии тела и перенесен в дацан. Говорят, что сейчас его тело живет и он иногда даже открывает глаза. Сложно в это поверить, но выглядит он точно лучше, чем вождь мировой революции, обосновавшийся на Красной площади.

Неожиданные встречи с интересными людьми в этом путешествии происходят ежедневно. Вчера я познакомился с президентом клуба “Wild Siberians” в г. Красноярске — Шестаковым Александром, который оказался не только байкером с многолетним стажем, но и талантливым, увлеченным человеком.

Экскурсия по частному музею ретромотоциклов, которую провел его отец, без преувеличения можно сказать «оставила неизгладимое впечатление».

Мотоциклы 30-х, 40-х и 50-х годов прошлого века были тщательно восстановлены вплоть до мельчайших деталей. Почти все комплектующие — оригинальные и собирались по всему миру. Некоторые из них вначале представляли из себя кучу ржавого железа и восстанавливались в течение нескольких лет.
Немецкие Zondapp и BMW, Harley Davidson и отечественные экземпляры в идеальном состоянии — любой можно завести и поехать. И у каждого своя история! Я даже не берусь предположить сколько стоит эта коллекция, мне показалось, что она бесценна!

Люблю знакомиться и общаться с увлеченными, неординарными людьми! От них не только заряжаюсь положительной энергией, но и расширяю свой кругозор, узнаю много нового и интересного. Здорово!

Сегодня весь день мне делали полное ТО автомобиля, а вечером я выехал из Красноярска в сторону Новосибирска. Погода испортилась окончательно. Дождь со снегом, температура приблизилась к нулевой отметке. Проехав 150 км остановился на ночевку на одной из АЗС. До дома осталось совсем немного — 4000 км.

Позади несколько часовых поясов и семь с половиной тысяч километров пути от Магадана. Впереди — чуть меньше. Природа вокруг меняется каждый день, как и погода. Вчера, когда я выезжал из Красноярска, шел дождь со снегом, при подъезде к Новосибирску несколько часов двигался под проливным дождем, радуясь про себя, что еду не на мотоцикле.

В Новосибирск заезжать не стал, огромный мегаполис не привлекает своей суетой и пробками, все эти Икеи, Ашаны, стеклянные небоскребы и городская суета уже порядком надоели. Ночь провел на стоянке у мотеля вместе с дальнобойщиками, приготовив ужин в своем уютном домике — вяленая оленина, жареная картошка, сто грамм виски Macallan , пирожки и травяной чай с домашним малиновым вареньем, приобретенным ранее у придорожных торговцев — прекрасный ужин под стук дождя по крыше.

Утром проснулся от яркого солнца, заглянувшего в домик через боковое окошко. Погода шикарная! К двенадцати дня температура поднялась до 18 градусов, чистое небо, солнце и сухое почти идеальное шоссе — мечта путешественника.
От Новосибирска реально началась цивилизация. Заправки, мотели, магазины, автомойки, кафе через каждые 30-50 км. После Колымы и Якутии это как-то непривычно удивляет, я уже отвык от нормального асфальта и сервиса.
А пейзаж вокруг какой шикарный! Золотая осень, хоть картины пиши!

— Эх, жаль, что не на мотоцикле — проскочила мысль и, свернув с трассы в поле, я покатил по грунтовым дорогам. Попинал огромные роллы сена, погулял в березовой роще, зачем-то срезал в болоте камыш и взял с собой.

На ночевку остановился на берегу реки Иртыш. Желтая дорожка от поднимающегося лунного диска бежала по воде прямо ко входу в мое жилище. Немного грустно от того, что еще один день путешествия подходит к концу.

Только что пересек Урал, прощай Азия, здравствуй Европа! Осталось совсем немного, дня три-четыре. ))

Есть такой город в Зауралье — Курган. Я, конечно, слышал о нем, вернее, знал, что он есть где-то, но не более того. Все мои познания об этом городе можно было вместить в пару предложений.
Во-первых, здесь есть завод, на котором производят БМП (боевая машина пехоты), удостоверение механика-водителя которой у меня до сих пор хранится где-то в комоде.
Во-вторых, здесь делают
автобусы марки КАВЗ. Помните, такие с «мордой» от ГАЗ-53? Правда, сейчас с конвейера сходят и более современные модели. И на этом все.

Двухчасовая прогулка по центру города особо ничего не добавила к моим познаниям. Довольно большая площадь перед зданием Администрации, Ленин с кепкой в руке, кинотеатр, простенькое здание драмтеатра, тротуары с разбитыми бордюрами и старым асфальтом, небольшой парк с памятником влюбленным, почта, перед которой еще один памятник — почтальону, церковь, магазинчики, парикмахерские и прочие салоны мобильной связи.

Ничего особо примечательного.

Я зашел в небольшое полупустое уютное кафе в английском стиле, заказал бифштекс и попросил официанта, колоритного парня в наколках лет 22-х, поговорить со мной. Первый вопрос — Что у вас в городе интересного из достопримечательностей? — поставил его в тупик. Он подумал некоторое время и ответил: — Ничего.
Аналогичный ответ я получил от администратора в гостинице.
Так что Курган для меня остался таким городом «без изюминки» в самой глубинке России. Как у Гоголя в Ревизоре — «Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Казахстан не в счет. ))
Хотя, может я что-то и упустил.

О каждом из этих городов можно написать отдельную историю, если не книгу. Но времени на писанину нет, хочется как можно больше увидеть, пообщаться с жителями. А еще дорога немного утомляет своей монотонностью, ведь на машине с прицепом особо не разгонишься, приходится подолгу тащиться за фурами со скоростью 70-80 км/ч, а их на трассе М-5 несметное количество!
В Челябинске я впервые, поэтому решил взять гида для знакомства с этим промышленным мегаполисом и не пожалел! Замечательный гид и приятная женщина с редким именем Марфа провела интересную пешеходную экскурсию по центральной части Челябинска.

Возможно, благодаря ей у меня сложилось хорошее впечатление о городе, который запомнится не только заводами и фабриками, да «Михалычем в красных труселях», но и красивыми проспектами, мостами, современными небоскребами, историческими зданиями и своим чистым и очень привлекательным пешеходным «Арбатом».

А вот Златоуст, небольшой «моногород» в центре Уральских гор, разочаровал своей запущенностью. Видно, что здесь очень много проблем. Или денег нет, или руководству на все наплевать. Даже в центре города грязь и мусор, памятники в ужасном состоянии. Магазинчики и реклама из 90-х, такое впечатление, что город так и застрял в последнем десятилетии прошлого века.

Зашел в музей знаменитой оружейной фабрики, основанной двести лет тому назад. Это уникальное предприятие было создано для производства холодного оружия и обеспечивало шашками, саблями, ножами российскую, а потом и советскую армию. Около сотни специалистов из Германии были выписаны для обучения наших мастеров в начале 19 века.

А какие уникальные ювелирные изделия здесь выпускали! Отделанные золотом и драгоценными камнями кортики, шпаги и ножи можно увидеть в музее. И все это было развалено, обанкрочено, уничтожено почти полностью в 90-е. Сейчас фабрика работает, вернее от нее осталось одно здание, остальная территория представляет собой жалкое зрелище.

В Уфу — столицу Башкирии я приехал поздно вечером и поселился в отеле недалеко от центра. Затем вечерняя прогулка по городу, ужин в прекрасном ресторане «Своя компания» в компании с самим собой и бокалом белого вина. Не все ж в придорожных забегаловках пельменями питаться! ))

Уфа так же, как и Челябинск, город-миллионник с широкими проспектами, стеклянными высотками банков и нефтяных компаний мне, в целом, понравился. Ухоженные парки, огромная скульптура «Салават Юлаев» на высоком берегу реки Белая, много приличных кафе и ресторанов. Правда, знакомство с городом я хотел продолжить на следующий день, но с ночи небо затянуло тучами и пошел сильный дождь. Гулять и фотографировать в такую погоду совсем некомфортно, поэтому пришлось продолжить путешествие дальше.
Следующие остановки — Ульяновск и Саранск.

Говорят, что деньги со всей России стекаются в столицу. Очень много денег! Сегодня Москва мне представилась, как огромный мешок величиной с десять Останкинских телебашен, набитый под завязку деньгами. В какой-то момент он переполнился, порвался и деньги потекли в разные стороны. Много утекло на юг — в Грозный, Сочи и Крым. Мало на север — в Карелию и на Кольский п-ов. И если взглянуть на карту, то становится все понятно — Крым и Сочи внизу, а Мурманск вверху, наверх-то им течь мешает закон всемирного тяготения. Еще говорят, что в Дагестан река из денег текла, но там она где-то заплутала в горах и сейчас туда послали из Москвы обученных людей на поиски. Вроде бы кой-чего уже нашли.

А на востоке деньги уперлись в Уральские горы. Так, пару ручейков через ущелья просочились до Тюмени и Екатеринбурга. А до Колымы только несколько ассигнаций ветром донесло случайно, да и те затерялись по углам губернаторских кабинетов.Еще кто-то видел, как налетел смерч и унес много денег куда-то далеко, на запад, говорят их даже видели в Лондоне и прочих Ниццах, но это все слухи, опровергнутые нашей прокуратурой.
А я пока потихоньку двигаюсь на восток и вижу как эти деньги уже превратились в хорошие дороги и красивые города. Сегодня это были Ульяновск и Саранск.

Особенно удивил Саранск, столица Мордовии. Не ожидал увидеть здесь такое — широкие чистые проспекты, огромный стадион в виде оранжевого кольца, выложенные плиткой тротуары, современные красивые дома, парки и улицы с шикарными цветущими клумбами. А Кафедральный собор почти не уступает Храму Христа по своим масштабам и красоте. Часа два гулял по Саранску, пообедал в отличном ресторане Big Pig, прокатился на колесе обозрения в прекрасном парке — одни положительные эмоции!

Ульяновск тоже оставил хорошее впечатление. Уютный чистый зеленый город, много цветов и различных памятников. Здесь даже есть памятник букве «Ё». Очень хороший комплекс, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной и других войнах и конфликтах&Все продумано, скульптуры, обелиски — никакой пошлости и халтуры. Проехал по, наверное, одному из самых протяженных мостов через Волгу, а здесь она нереально широкая — как Черное море!

И с погодой повезло, солнечный, теплый день дал возможность погулять в удовольствие и сделать хорошие фото.

Сообщение Едем в Магадан. Возвращение. появились сначала на Cap-Travel.ru.

Через двести километров после Чурапчи — река Алдан. Широкая, полноводная. Успеваю заехать на отходящий паром. Триста рублей и через пол-часа я на другом берегу.

Дорога меняет свой цвет, становится черной. Соответственно все дерьмо, летящее на меня из-под колес фур и других автомобилей — тоже черное.

Хандыга — районный поселок, где появился асфальт, АЗС и узбекская столовая «Азия», где мы шикарно пообедали и встретили двух китайцев, очень плохо говорящих по-английски и так же едущих в Магадан на старенькой семисотке BMW.

Через 70 км от Хандыги в поселке Теплый ключ заправился 92-м бензином и снова разбитый грейдер, бесконечные черные лужи и дождь, дождь, дождь…

Дорога стала подниматься вверх, огибая черные скалы и появились вершины гор. Мосты через небольшие, но бурные речки напомнили о БАМе.

Еще сотня километров и дорожный указатель показывает на какой-то населенный пункт — Развилка. На самом деле это заброшенная база дорожников, где среди каких-то развалин, груды металлолома и остовов ржавой техники я увидел трех мужиков, ремонтирующих какой-то механизм. Спросив про дальнейшее состояние трассы и получив короткий, но ёмкий ответ, я попрощался с ними и поехал дальше убеждаться в правдивости их слов.

Колыма.
Жопа мира.

— А правда у вас зимой очень холодно?
— Да, эта зима холодная была. До минус 65 доходило. А прошлые зимы теплые были. До 60 температура даже не опускалась. — такой вот диалог у меня состоялся с продавцом маленького и единственного магазинчика в поселке Томтор, пожилой женщиной, местной жительницей. Едем в Оймякон, поселок, известный каждому школьнику — полюс холода, самое холодное место в северном полушарии. Находится он в двухстах километрах от федеральной трассы Колыма. Чтобы до него добраться, надо пройти по разбитой, ужасной дороге, которую периодически смывает бурными реками и перекрывают сошедшие сели.

В Оймяконе проживает около 500 человек. Занимаются, в основном, выращиванием лошадей, коров, охотой и рыбной ловлей.

Поселок производит удручающее впечатление, грязь, огромные лужи, разрушенные строения… До районного центра — поселка Усть-Нера (5000 чел) — 500 км, до областного центра, Якутска — тысяча! И это не по асфальту, а по реальному бездорожью. Вокруг — тайга, болота и медведи.

Жопа мира.

Едем в Магадан. Колыма.
Есть на трассе «Колыма» одно место, которое знает каждый, кто хотя бы один раз прошел по ней. Это знаменитая АЗС-26 у п. Кюбеме с неофициальным названием «Бочка». Знаменита она тем, что это последняя заправка по дороге на Магадан, где можно залить в бак относительно недорогое топливо по 52 руб за литр 92-го и 53 рубля за литр солярки. Следующая АЗС в п. Усть-Нера только через 250 км и дизтопливо там будет стоить уже 68 рублей.

Остановившись посреди грязной лужи у древней бензоколонки с неработающим стрелочным счетчиком, я снял с крючка из ржавой металлической проволоки пистолет и вставил его в бак. Подойдя к металлической бочке напротив, облепленной с низу до верха сотнями наклеек мото-автопутешественников, я постучал в темное маленькое окошко. Внизу что-то зашевелилось и деревянный лоток уполз куда-то внутрь, а в образовавшейся дырке появилась чья-то рука, загребла мою двухтысячную купюру и исчезла. -Девяносто второй, до полного! — крикнул я в дыру и пошел обратно.

Ударив по черной кнопке сбоку колонки, я стал ждать. Внутри ее что-то щелкнуло, загудело и железный короб затрясся в конвульсиях. Бензин потек, но кривая стрелка на огромном циферблате только дергалась на одном месте, безуспешно пытаясь отсчитать залитые в мой бак литры.

В двадцати метрах от заправки не менее знаменитое кафе «Куба», последнее место, где можно сносно перекусить. Хотя нет, даже не перекусить, а вкусно поесть. Жареная рыбка — хариус и мальма, домашний борщец с капустным салатом и пирожок с мясом — мечта путешественника! Четыре деревянных стола, накрытых клеенкой со скамейками по бокам, телевизор и рукомойник — весь нехитрый антураж маленькой кафешки.

Через сотню километров от Кубы выглянуло солнце и природа вокруг заиграла красками. Дорога стала суше, но пошла насыпь из крупного щебня — смерть колесам.

Районный поселок Усть-Нера. Центральная улица Ленина — грязь и огромные лужи, обшарпанные дома, повалившиеся заборы — полная разруха.
— А что у вас в поселке примечательного и интересного? — спросил я несколько случайных прохожих.
— У нас? Здесь? Ничего. — ответ у всех был одинаков.

Перекусив в узбекской столовой нехитрой еды и залив баки заметно подорожавшим топливом, мы поехали дальше в сторону Сусумана. Природа на Колыме просто обалденная! Плюшевые горы, скалы, бурные горные реки, озера и растительность невероятно ярких красок — все очень необычно и красиво!

Одно только портит пейзаж — огромные терриконы отработанной породы. В этих местах много золотодобывающих предприятий и такое впечатление, что они просеяли в поисках этого металла все большие и малые речушки, да и вообще все вокруг. В одной Усть-Нере шесть таких артелей, а сколько их по всей Колыме!

Есть на Колымской трассе в 730 км от Магадана свой Чернобыль. Это оставленный людьми город Кадыкчан, город-призрак. Еще 20 лет назад здесь было все, как в любом другом обычном городе — жилые кварталы, больницы, рестораны, школы и детские сады, люди работали на угольных шахтах, получая очень большие деньги.

Но в сентябре 1996 года, после взрыва на градообразующей шахте , когда погибли 6 горняков, все вдруг изменилось. Шахта была закрыта, несколько тысяч людей остались без работы и средств к существованию. В январе 97-го в -40 °С авария на единственной ТЭЦ, после чего жизнь в городе стала невозможной: тысячи человек с семьями вынуждены были эвакуироваться, бросив свое имущество.

Медленно проехав по заросшим улицам и остановившись у подъезда одной из пятиэтажек, я зашел внутрь дома. Выбитые окна, сорванные с петель двери, сломанная мебель и детские игрушки — жуткое зрелище!

Хотя, на Колыме каждый поселок — это немного Кадыкчан. ((

Колымская трасса как кинопленка, шурша мелким щебнем наматывается на колеса мотоцикла. Она оставляет свой след не только в памяти, но и в душе каждого, кто по ней проехал.Это удивительная дорога, таких точно нет на Земле. Уникальна она прежде всего своей историей о которой мы еще очень мало знаем, невероятно красивой природой и людьми. Здесь много золота и об этом постоянно напоминают огромные серые терриконы переработанной породы. Но главное золото этого края все-таки люди.

Вы когда нибудь здоровались со всеми встречными водителями фур и бензовозов? А они вам отвечали взмахом руки и сигналом? Где это возможно? Только на Колыме.

И любая машина остановится, если поднимешь руку. Правда здесь их не так много встречается. )) Есть места, где за сотню пройденных километров встретишь 2-3 автомобиля. Большие грузовики и бензовозы обычно ходят парами. Дорога длинная, все может случиться, а связи здесь практически нет. И вообще ничего нет, кроме тайги и медведей.
Водители, дорожные рабочие, золотодобытчики могут вначале показаться грубыми и суровыми, но я с трудом могу себе представить какого-нибудь персонажа, типа Сергея Зверева, бортирующего кувалдой колесо от Камаза на перевале. Колыма не примет человека слабого духом, ему здесь не выжить.
На границе Якутии и Магаданской области недалеко от дороги я увидел небольшой домик. Свернул к нему, залаяли собаки, навстречу вышла молоденькая девчушка. Оказалось — это метеостанция, домик, банька, две собачки и кот.

А еще начальник — Сергей, мужчина лет сорока пяти. Живут и работают здесь в тайге, вокруг на десятки километров ни души, а до цивилизации — тысячи. Интернета нет. Телефон не работает. Снимают каждые три часа показания приборов и посредством передатчика с азбукой Морзе отправляют в центр. Поговорили о жизни, Сергей пригласил в дом, угостил чаем и печеньем. Очень интересные люди!

А еще на Колыме за 600 км от Магадана меня впервые за все путешествие остановил инспектор ГАИ! Но не с целью проверки документов, а просто пообщаться и поговорить «за жизнь».

И еще он мне посоветовал заехать к одному удивительному человеку, живущему на окраине полузаброшенной деревни Усть-Хакчан. О нем расскажу в следующей серии.

— Так, я бочку наклоняю, а ты ведро держи. Ближе держи, двумя руками! Эх, москвичи безрукие, мать вашу!- Так я не москвич!
— А какая разница, все равно от вас толку нет! — так категорично и емко охарактеризовал в моем лице всех столичных жителей Валерий Васильевич, местный абориген и чуть-ли не единственный обитатель заброшенного поселка Усть-Хакчан, что в семистах километрах от Магадана по Колымской трассе.

А заехать к нему мне посоветовал сотрудник ГАИ, с которым я разговаривал ранее.
— Загляните к деду, не пожалеете, и бензина он вам нальет. Только деньги не предлагайте, не возьмет. А то вам до ближайшей заправки километров двести еще ехать.
Валерий Васильевич действительно налил мне полный бак дорогого и дефицитного в этих местах бензина, напоил чаем с пирожками и денег категорически не взял. — Я с путешественников деньги не беру. — был его ответ.

А вообще он оказался удивительным человеком! Двадцать лет живет в том, что он называет домом, где-то в тайге на краю земли и … Вобщем, смотрите сами:

Ну, здравствуй Магадан!
Я ехал к тебе ровно месяц!

Восемь часовых поясов и 12 000 км позади, из них более 4 000 по дорогам без асфальта и какого-либо покрытия. Позади БАМ с его реками, бродами, разрушенными мостами и железнодорожными насыпями. Позади сложная, непредсказуемая и удивительная Колымская трасса. Позади вся Россия, дальше дороги нет.
Магадан сравнительно небольшой портовый город с населением менее ста тысяч человек, расположен очень компактно на перешейке между двумя бухтами с выходом в Охотское море.

Основан в 1929 году с целью освоения богатейших природных ресурсов Колымского края и знаменит он прежде всего своей историей, непростой и, в какой-то мере, трагической, о чем напоминает монумент Эрнста Неизвестного «Маска скорби» при въезде в город.
А вообще Магадан мне понравился! Тем более, что увидеть и понять его нам помог очень интересный человек, коренной житель, краевед-историк Евгений.

Если забраться на высокую сопку бухты Нагаева, что не так просто, то оттуда с высоты птичьего полета открывается шикарный вид на город, бухту и море. Сразу понимаешь, что находишься на краю земли. А совсем недавно я об этом мог только мечтать.

Так что приглашение «Приезжайте к нам на Колыму!» у меня уже никогда не вызовет саркастической ухмылки. Ответ будет прямо противоположным от ожидаемого — «С удовольствием!»

Видео

Сообщение Едем в Магадан: Колыма появились сначала на Cap-Travel.ru.