Ставшее уже традиционным январское путешествие на южный берег Баренцева моря в этот раз получилось необычным. Чем дальше мы двигались на север, тем становилось теплее.
Первая ночевка на опушке леса в 100 км от Питера. Температура — плюс 6, (теплее чем в Крыму!), в салон автомобиля на свет залетели две ночные бабочки. Фантастика!

В этот раз решили проехать новым маршрутом по левому берегу Ладоги через Приозерск и Сортавала вдоль границы с Финляндией и заехать в разрекламированный природный парк Рускеала.
Какие впечатления? Самые, что ни на есть, положительные!

Сама трасса от Питера просто шикарная! Наверное, одна из самых красивых в России, да и в Европе таких не много. Это без преувеличения, можете не сомневаться.

Рускеала — это деревня, вблизи которой находится мраморный карьер, где больше полутора веков велась добыча мрамора, которым отделан Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, многие станции метро и прочие известные архитектурные сооружения страны.

Сейчас на месте карьера создан современнейший природный парк удивительной красоты с необычны ландшафтом. Обустроенные дорожки, петляющие между огромных сосен, ведут к чистейшему озеру, в зеркальной глади которого отражаются мраморные скалы.

После захода солнца все это великолепие подсвечивается разноцветными прожекторами и лес становится сказочным. Можно взять экскурсию в подземелье и побродить по штольням, затопленным выработкам и гротам.

А если у вас есть желание, снаряжение и соответствующий опыт, то можете изучить подводные лабиринты карьера с аквалангом.
Вобщем, место стоящее и очень интересное! Посетите — не пожалеете!

Лиинахамари

Небольшой обледеневший кораблик, тихонько поскрипывая, терся железным бортом о заснеженный причал.

10.30 утра. Только-только начало рассветать. На приборной панели моего Хайлюкса светятся желтые цифры -22. А вчера вечером было всего-лишь 12 градусов мороза! Да, не повезло с погодой, холодновато для погружений с аквалангом.

Над бухтой стоит густой туман, это испарения от поверхности моря, подернутой рябью. Море парит, словно огромный котел, в котором черти варят грешников. И через час мы должны в него погрузиться. Брррр…

Обычно Баренцево не замерзает, но сейчас в некоторых местах у берега появился лед, да и температура воды очень низкая — всего два градуса.

Собирать снаряжение на ледяной скользкой палубе корабля удовольствие не самое приятное. Все ремни задубели, карабины и краны не работают, пальцы примерзают к металлу и их приходится периодически отогревать дыханием. Хорошо, что таких любителей зимнего дайвинга на теплом Баренцевом море не так много и на корабле есть небольшая кают-компания, где можно переодеться в более-менее комфортных условиях.

Наш крейсер медленно отходит от причала и скрывается в тумане. Видимость не больше 20 метров, почти сразу берег пропадает из виду и мы идем в сплошном молоке. Сидим в полной готовности на палубе, мерзнем.

Скорее бы в воду, там теплее. На целых 25 градусов!
По сигналу капитана и, по-совместительству, хозяина дайвцентра DiverSea Алексея Ливанса, поочередно шагаем с борта судна в темную бездну. Стравливая воздух из BСD и сухого костюма, медленно ухожу вниз. Компьютер начал отсчитывать метры глубины — пять, десять, пятнадцать, двадцать…

Видимость под водой, на удивление, довольно хорошая и, включенный заранее фонарь, вобщем-то не особо нужен.

Через минуту после начала погружения чувствую как в правом боку медленно, капля за каплей, просачивается ледяная вода.

— Черт! Молния протекла. Вроде бы и перепроверил, когда экипировался, ан нет. ((
Подумав еще немного, решил продолжить погружение до тех пор, пока будет возможность терпеть холод.
Терпел 40 минут, пока не протек совсем, но когда вышел на поверхность, стало еще хуже. Лицо и маска покрылись инеем, пальцы рук онемели от холода.

Прошло минут десять, когда из тумана, словно летучий Голландец, материализовалась наша шхуна. Но эти 10 минут показались мне вечностью.

Лиинахамари — Nordcapp

Баренцево замерзло. Совсем. Ночью было минус 30. Наш окоченевший кораблик вмерз в лед и это значит дайвинга не будет. Подлёдные погружения в этот раз не планировали, поэтому решили прокатиться до еще одного интересного места.

Мы с Nord Capp — крайняя северная точка европейского континента, еще один край земли. До нее от Лиинахамари 625 км. На границе с Норвегией машину полностью проверили — весь багаж, все ниши и бардачки, даже под капотом что-то искали. На норвежском погранпереходе конфисковали некоторые продукты — йогурты, сгущенное молоко, ввоз которых запрещен. Но все были вежливы и корректны, работу выполняли быстро и в итоге на прохождение обеих границ ушло около часа.

И вот катим на запад по извилистым заснеженным норвежским дорогам, вьющимся по скалистым берегам фьордов и стрелой убегающих в тундру. Чем дальше, тем больше снега и меньше людей.

Только лисы и олени бродят вдоль трассы, иногда выходя на нее. Автомобилей и людей они не боятся, поэтому особо не расслабишься — серый олень в сумерках очень плохо виден. Полярный день короткий, ночь наступает после обеда и, к сожалению, основное время в пути проходит в темноте.

В Киркенес, небольшой портовый город в 10 км от границы, приехали засветло. Особо здесь смотреть нечего, маленький городок с населением три с половиной тысячи человек, портом, памятником советскому воину-освободителю и музеем.

Дороги в северной части Норвегии хорошего качества, но есть одно отличие от наших. Их не поливают реагентами и не засыпают песком. Просто чистят техникой. В городах и за городом. Поэтому автомобили все чистые и дорога представляет собой укатанное снежное покрытие по которому можно ехать со скоростью 90-110 км/ч. С одной стороны это хорошо, но с другой…

Примерно в 100 км от конечной цели нашего путешествия температура поднялась до +2 и пошел дождь. Падая на укатанное снежное покрытие трассы, он вскоре превратил её в настоящий каток. Автомобиль практически стал неуправляемым и когда я остановился и вышел из кабины, то еле удержался на ногах.
Лёд.

Редкие местные машины крались на шипованных шинах, а фуры просто стояли у обочины. Сильный боковой ветер с дождем и снегом не прекращался, а к полуночи превратился в настоящий ураган.
Последние 60 км мы ехали больше двух часов по пустой ледяной дороге.

Найти стоянку, где можно было переночевать оказалось не простым делом. Немногочисленные кемпинги не работали и домики в них были занесены снегом по самые крыши. Тоже самое со стоянками вдоль дороги. Еле нашли небольшую площадку, где стоял облепленный снегом Ауди с прицепом-кемпером на немецких номерах.

Вот так совсем недружелюбно встретил нас Nordcapp!

Хоннинсвог. Норвегия

Всю ночь бушевал ветер. Снежные комья стучали по стенкам и крыше домика, пытаясь перевернуть его вместе с машиной.

Утром поехали на мыс Nordcapp до которого осталось всего-то около 16 км. Самостоятельно проехать на крайнюю северную точку Европы не получится. В 13 км от мыса стоит шлагбаум и к 11 утра к нему подъезжают желающие на автомобилях. Потом во главе колонны становится большой грузовик с отвалом для чистки снега и вся колонна пытается пробиться к мысу.

В этот раз за ночь намело такие сугробы, что даже снегоуборщик не смог проехать.
Решили повторить попытку на следующий день, а сегодня погулять по маленькому рыбацкому городку Хоннинсвог, что в 34 км от Нордкапп.

Здесь же и остались на ночевку в скромной, но не дешевой гостинице.

Вообще, цены в Норвегии очень негуманные! Бензин -18 крон (126 руб), бургер и чашка кофе на заправке 200 крон (1400 руб), двухместный номер в очень скромной гостинице 920 крон (6400 руб) и т.д.

Но сам городок очень уютный и красивый. Заснеженные улицы, домики, как с картинки, в окнах горят светильники. В бухте на волнах качаются рыбацкие лодки, занесенные снегом автомобили, людей почти нет.

В Хоннинсвоге проживает порядка двух тысяч человек, о основные занятия — рыбная ловля и турбизнес в летнее время. Есть даже маленький аэропорт. Но зимой жизнь замирает. Море штормит, холодно, все в снегу и приличных туристов нет. Так, редкие ненормальные забредут случайно на край земли, чтобы посмотреть с высокой скалы в холодную, мрачную даль Ледовитого океана.

Третий день на острове Магерё, где находится мыс Нордкапп, не стихает снежная буря. На море шторм и даже большой паром сегодня не смог выйти из бухты.

Мы оказались заперты на этом северном клочке норвежской земли. Все дороги закрыты и занесены снегом.
После обеда сделали попытку вырваться на большую землю, не смотря на запрет местного МЧС и штормовое предупреждение.

В первом же тоннеле дорогу нам преградил запрещающий знак на стойке, который мы легко объехали.
На некоторых участках снежные заносы полностью перекрывали дорогу, а видимость была менее 5 метров.

Прошли еще один небольшой тоннель и мост, но перед основным тоннелем, соединяющий остров с материком, уперлись в закрытый шлагбаум, объехать который не представлялось возможным. Да и тоннель тоже был закрыт. Пришлось вернуться в Хоннинсваг. По пути туда и обратно не встретили ни одной живой души.

Местные жители говорят, что это обычное явление для этих мест и такая погода может продлиться неделю и больше, что в наши планы никак не входит. Но других вариантов нет. Никаких. Следим за сводками погоды и надеемся на лучшее.

Вот такой он, непредсказуемый Nordcapp, край земли, черт бы его побрал.

Сообщение Автопутешествие на край земли появились сначала на Cap-Travel.ru.

Для ежегодного мотопутешествия с клубом «HD Kremlin Kursant» в этом сезоне было выбрано самое северное государство европейского континента. Обычно любители мотоприключений едут в Норвегию, чтобы добраться до крайней северной точки Европы — мыса Норд-Кап и вернуться обратно через Карелию или Финляндию. Но у нас другой маршрут, более интересный и насыщенный.

В ближайшие две недели мы должны проделать путь от Осло до западного побережья и, пройдя на север более двух тысяч километров, вернуться обратно в столицу. Завтра старт, а пока отдыхаем в отеле маленького городка Фло, расположившегося на берегу очень красивой реки в 100 км от Осло, куда не без приключений были доставлены из Москвы наши мотоциклы на двух тягачах с прицепами. Прогноз погоды на завтра и ближайшие дни — дождь, дождь, дождь…

Пока народ разбирает содержимое кофров своих сияющих хромом Харлеях, я решил обследовать прилегающую местность, заодно обкатать новые дорожные шины. Ну что ж, впереди — новые дороги, впечатления и конечно же приключения! И это здорово!!!

Прогноз погоды. к сожалению, оказался точным на 100%. С самого утра дождь лил без перерыва, ни единого просвета в небе, ни одного, даже самого тонкого лучика солнца, не могло пробиться сквозь тяжелые тучи.

Они пришли с моря и словно зацепились за скалы, выливая тысячи тонн воды на склоны гор, ущелья и однополосное шоссе, по которому мне сегодня предстояло пройти пару сотен километров на своём зелёном «гусе».

Расстояние, в общем-то никакое, поэтому и была возможность, не смотря на дождь, насладиться фантастическими видами, открывающиеся почти за каждым поворотом горного серпантина! Поднимаюсь выше и выше, к самим облакам, где тает снег, рождая тысячи ручейков, бегущих по черным склонам вниз, где они превращаются в бурные потоки кристально чистой воды и заканчивают свой путь в озёрах и фьордах.

Бесчисленное количество водопадов, высокогорные озера, в которых как в зеркале отражаются скалы, мосты и многокилометровые тоннели, пронизывающие горы насквозь — такого я ещё не встречал нигде! Красота просто невероятная, дух захватывает!

Пройдя вершину заснеженного перевала, я по серпантину стал спускаться вниз к небольшому посёлку Флом расположенному на Аурландс-фьорде, ответвлении Сонге-фьорда – самого длинного (204 км) и глубокого (1308 м) фьорда в Норвегии.

Фьорд — гигантская трещина в земной коре, заполненная чистейшей водой, поражает своими размерами и невероятной красотой!

Фотографии, к сожалению, не могут передать масштаба этого удивительного зрелища!

Дороги в Норвегии отличного качества, но большей частью однополосные с ограничением скорости 70-80 км. Местные не нарушают, но ехать на мотоцикле в колонне плетущихся с черепашьей скоростью автомобилей просто не реально и опасно!

Легко можно уснуть, это я пару раз испытал на себе. Поэтому приходится нарушать, хотя читал, что штрафы здесь огромные. За четыре дня я ни разу не видел дорожную полицию, камер, правда, немало. Очень много тоннелей. Такое впечатление, что ими просверлены все горы. Тоннели прекрасно освещены, разметка, светоотражающие знаки — все продумано и очень безопасно!

Сегодня проехал по длинному тоннелю, внутри которого была полноценная развязка с круговым движением! Длина тоннелей от нескольких сот метров до десятков километров.

Много дорог идет вдоль береговой линии фьордов, они прямо вырублены в скалах и очень узкие, так что мотоцикл с кофрами и автомобиль не могут разъехаться. Для этого существуют карманы, куда можно нырнуть для пропуска встречного транспорта. Водители все очень аккуратные и вежливые, второстепенные дороги полупустые, так что по ним передвигаться очень комфортно. Природа, конечно, поражает своей красотой и разнообразием, постоянно приходится вертеть головой, чтобы не пропустить очередной сногсшибательный вид на водопад, реку или фьорд.

Шея уже болит…) Сегодня прошел 260 км от Бергена до городка Форде, часто останавливался, спускался к водопадам, просто кайфовал лёжа на траве. Здорово!!! Только вот периодически проливающийся на голову дождь чуть-чуть мешает наслаждаться всем этим великолепием!

Остров. Сижу на выступе скалы, вдающейся в залив из которого открывается выход в море. Справа вдали большой арочный мост, по которому я приехал сюда с соседнего острова 25 минут тому назад. Горы. Серо-зеленые, покрытые мхом горы. На удивление, яркий солнечный день. Небольшая волна тихо шелестит, обнимая прибрежные камни. Никого. Умиротворение. Сижу на кочке из мягкого пружинистого мха, словно на подушке. В руке — черное перо. Птица потеряла. А я нашел. Жаль, что невозможно также найти счастье, взять его и унести с собой. Сейчас закрою глаза и буду просить Самого Главного Тролля, чтобы он подарил его всем, кто мне дорог и кого я люблю. Ему же это не сложно?
Норвегия
2 июля 2016 г. 10ч. 20мин.

Быть в Норвегии на мотоцикле и не проехать по знаменитой Trollstigen — лестнице Троллей, все равно, что быть в Москве и не посетить Красную площадь.

Сегодня у нас по плану был короткий переход из городка Фоснаваг до Алесунда, меньше двухсот километров. Меня такая ситуация не устраивала в принципе и я придумал себе свой маршрут, который и оказался самым интересным! 430 км горных дорог, крутых серпантинов, заснеженных вершин и облаков оправдали мои ожидания, а «лестница троллей», уникальный симбиоз природы и человеческих рук, поразила своими масштабами и невероятно красивым видами, открывающимися с высоты 850 — ти метров.

Блуждая в поисках приключений, забрел на старую разбитую дорогу, ведущую через перевал к городку Гейрангер. На высоте за тысячу метров температура упала до 6 градусов, холодно однако! А когда узкий горный серпантин вывел меня на вершину, то там уже снег лежал везде и толщина его доходила до 1,5 м. Небольшое высокогорное озеро частично покрыто льдом.. И это в июле!

На вершине плохой асфальт сменился хорошим грейдером, редкие автомобили, попадающиеся на встречном пути, конечно внушали некоторое доверие о проходимости выбранного пути, но все же были небольшие сомнения…

Ближе к вечеру небо прохудилось и из черных, тяжелых облаков, обложивших все небо, хлынул дождь. В гостиницу я приехал в девять вечера, уставший, мокрый, но полный незабываемых впечатлений

Кроме фантастических природных пейзажей Норвегия поразила своим чистотой, порядком и продуманным укладом жизни. За исключением больших городов, а большим здесь можно считать город с населением от 30-40 тысяч человек, люди живут, в основном, в небольших поселках по берегам рек и фьордов.

Деревянные, симпатичные домики, окрашенные в яркие цвета, везде асфальтированные дороги и пешеходные тропинки. Во дворе- детская площадка или зона отдыха с всегда аккуратно подстриженным газоном, лавочки. цветочные клумбы. Забор, если есть, то чисто декоративный, высотой 50-70 см.

Но чаще всего все открыто и поэтому я много раз, блуждая проселочными дорогами, заезжал кому-нибудь во двор или огород. Если хозяева были на месте, то такое внезапное вторжение на их территорию заканчивалось взаимными улыбками и пожеланиями счастливого пути. В гости, правда, тоже не приглашали. Местные люди приветливые, практически все хорошо говорят на английском, при встрече улыбаются, задают обычные вопросы -Откуда? -Куда? и т.п.
Удивительно, как такая, в общем-то, немаленькая по территории страна с не очень-то комфортным климатом и населением в треть Москвы, сумела так самоорганизоваться? Экология на высшем уровне, тысячи километров идеальных дорог, тоннелей, мостов, развитая инфраструктура, социальная защищенность, образование… Да, кстати, здесь практически не воруют. И можно спокойно оставить вещи на ночь на открытой стоянке и ключ в замке зажигания. Может, частично и в этом ответ на поставленный вопрос?

Есть, конечно, и не очень приятные моменты. Во первых, климат. Дожди и непредсказуемая погода иногда немного портят настроение. Во-вторых, Норвегия очень дорогая страна. Может быть, даже самая дорогая в Европе и в мире. Бензин, на наши деньги стоит 120 рублей за литр. Легкий перекус в кафе на заправке ( кофе и бургер) может стоить, как полноценный обед в нашем обычном ресторане. А обед или ужин в ресторане с бокалом вина — не менее семи-восьми тысяч рублей, проживание в отеле — от десяти тысяч за скромный номер. Так что, если соберетесь путешествовать по Норвегии, возьмите с собой продукты и палатку. Ну, или в идеальном варианте — кредитную карту с неограниченным лимитом… )))

А вот ещё одна широко разрекламированная достопримечательность Норвегии — Atlantic Road, как-то не очень впечатлила.

За исключением одного причудливым образом выгнутого высокого моста, остальная часть этой восьмикилометровой дороги представляет собой обычное шоссе, соединяющее собой гряду островов.

На снимках с высоты птичьего полета она выглядит намного интереснее, чем когда едешь по ней. Я проехал три раза туда-обратно, останавливаясь во всех более-менее интересных точках, но найти нужный ракурс для интересного фото так и не удалось..

Дабл виски, плиз. — с улыбкой обратился я к девушке-бармену и добавил, указывая на бутылку, стоящую на полке позади неё — Лагавулин, плиз…
— Я не могу вам продать двойной виски — невозмутимо ответила она, смотря мне прямо в глаза. «Наверное, она меня не поняла» — подумал я и решил выразить свою скромную просьбу более понятливо.
— Девушка, Ай вонт дабл виски… ту дрэм… дабл шот… Ту, цвайн, два — я показал ей два пальца.
— Я не могу вам продать двойной виски — барменша без эмоций повторила предыдущую фразу. — Вы можете взять только одну порцию виски — добавила она на хорошем английском. Честно сказать, я не понял почему, странно как-то, но да ладно.
— Налейте тогда мне две одинарных порции, пожалуйста — предложил я.
— Нет. Вы можете взять только одну порцию — барменша смотрела сквозь меня стеклянными глазами. Тут уже я встал в ступор, что за ерунда? Нет, была у меня как-то ситуация, когда где-то на Филиппинах я хотел купить целую бутылку из бара, а мне ответили, что виски у них не продают бутылками, а только рюмками. Но тогда разобрались, я заплатил за 19 рюмок и забрал у них бутылку. А тут вообще непонятная ситуация…
— Стас, возьми себе вискарь… для меня. — обратился я к товарищу, стоящему рядом и уже оплатившему свой кофе.
— Куд ю гив ми уан виски. Лагавулин. Плиииз… — Сказал он, обратившись к девушке. Барменша, растерялась и, переводя взгляд со Стаса на меня и обратно, спросила:
— А вы точно берете этот виски для себя? Вы его не отдадите своему другу? Иначе у вас могут возникнуть проблемы.
— Нет! Я ему ничего не дам!!! — невозмутимо ответил Стас. Я не мог сдержать смеха… Ну какие они могут создать нам проблемы, если я выпью эти два бокала прекрасного LAGAVULIN 16 year? Детский сад… Наивные норвежские ребята, может по вашим законам двойная порция виски — это опасная доза, запрещенная к продаже и употреблению в одно лицо? Может таким образом ваше правительство заботиться о здоровье граждан вашего государства? Но, извините, мы из России и к нам это вряд-ли относится…

Все когда-то заканчивается. Все дороги имеют начало и конец. Завершились и мои приключения в непредсказуемой и прекрасной Норвегии. Обратный путь от побережья Атлантики на северо-восток до Осло проходил по не менее живописным местам.

Окружающий пейзаж изменился принципиально. Суровые скалы превратились в небольшие пологие холмы, покрытые мягким, пружинистым ягелем, высокие ели и сосны постепенно становились все меньше и меньше, пока не исчезли совсем.

Высокогорные озёра, в которых, как в зеркале, отражались горы, облака и яркое голубое небо сменяли бескрайние каменистые долины по которым, извиваясь, скользила узкая серая лента дороги.

Наконец-то солнце не скрывается за толстым слоем нависших туч и понемногу начинает согревать своими лучами землю, воздух, дорогу и меня. Дождя нет, что кажется непривычным, но очень поднимает настроение.

Гусь летит по полупустому шоссе, плавно входя в пологие повороты, и только свист ветра и стрелка спидометра напоминают о том, что он всё-таки не совсем настоящая птица и не может взлететь, раствориться вместе со мной в этом звенящем воздухе, небе и облаках… А жаль!

Сообщение Норвегия 2016. Мотопутешествие. появились сначала на Cap-Travel.ru.