Из Китая обратно в Россию — через Монголию

Еще 500 км на север и мы в приграничном городке Эрен-Хото. Это территория так называемой Внутренней Монголии, автономной области Китая.

Здесь проживает около 25 млн человек, довольно не много по меркам страны. Два государственных языка — китайский и монгольский. Вывески, реклама на двух языках.

Еще за несколько сот километров до границы пейзаж начал меняться и очень сильно напоминать монгольский. Появились юрты, стада баранов и коз, верблюды. Небоскребы остались позади.

До свидания, Китай! Здравствуй почти уже родная Монголия!

На переход между Китаем и Монголией ушло 3,5 часа. Много бюрократических формальностей с техникой, но тут ничего не поделаешь.

И вот мы в Монголии! Почти дома. Знакомые надписи кириллицей на рекламных вывесках, меню в кафе с понятными названиями блюд, некоторые понимают русский язык, все просто и привычно.

Какие все таки абсолютно разные страны — Китай и Монголия! В небольшом районном городке Китая проживает больше людей, чем во всей Монголии.

Китай весь в сети скоростных автобанов, пронзающих горы и летящих в пространстве по сумасшедшим эстакадам. Монголия тоже вся в сети дорог, только не скоростных и не совсем дорог, в нашем понимании.

В Китае приличный город от 10 млн. В Монголии — от 10 тысяч. В Китае города из небоскребов. В Монголии — в лучшем случае из пятиэтажек.

В Китае для мотоциклистов очень много ограничений. В Монголии — полная свобода! Езжай куда хочешь, на все четыре стороны, только навигатор не забудь.

Не смотря на эти кардинальные различия я полюбил обе эти страны. Китай — сейчас, Монголию — еще 10 лет тому назад.

Давненько я не попадал в пробку длиной 100 км!

В Монголии начались большие национальные праздники, которые продлятся почти неделю и из Улан-Батора с утра выехали все 1,5 млн жителей. Основные гуляния и активные мероприятия типа скачек, игр, соревнований и т.п. проводятся на бескрайних просторах Монголии вблизи не больших поселков и городков. Там же в степи ставятся бесчисленные юрты, шатры, начинают работать базары, готовится еда, люди одеваются в национальные одежды.

А я пока пытаюсь просочиться сквозь эту бесконечную пробку. Приходится ехать то по встречке, то по обочине. Ну и закономерный итог — поймал саморез в заднее колесо.

Проблемка не большая и решается за 10-15 минут, тем более справа от дороги увидел сарай и рядом куча покрышек. Дулгур засвар — так называется автосервис по-монгольски. Обычно в таком сервисе есть сварочный аппарат, много обрезков разного железа, молоток, кувалда и большой ящик с ключами и прочим хламом.

Монгол зачем-то вынес этот ящик, помог выкрутить саморез и с удовольствием наблюдал, как я ремонтирую шину при помощи жгута.

Потом предложил накачать колесо.

— Ну, давай — сказал я ему и он зашел в сарай и принес… ручной насос. Через пару минут активной работы насос сломался. Пришлось мне достать компрессор и завершить ремонт.

Через сотню километров я свернул с трассы и пошел полевыми дорогами на север. Идея была такая — за пару дней дойти до Хатгала, поселка на юге озера Хубсугул, а затем пройти восточным берегом этого огромного водоема и выйти к поселку Ханх на северной оконечности, а там и до границы с Россией останется совсем не много.

200 км от Хатгала до Ханха — это сложный рельеф, несколько перевалов и жесткое бездорожье. Я проходил этот маршрут много лет тому назад на мотоцикле в дождь и второй раз в такую погоду я бы не рискнул повторить. Тем более тогда я был не один, с нами ехал джип сопровождения и вез наши вещи.

А сейчас я один с тяжелыми сумками на дорожной резине и без запасной шины. Но если с погодой повезет…

… с погодой не повезло. Через пару часов после того, как я свернул на грунтовку, пошел дождь.

Небо затянуло плотным серым одеялом без единого просвета.

План был на сегодня — дойти до поселка Булган — 350 км, из них 250 км полевых дорог по навигатору. Но в Монголии строить точные планы — занятие бесполезное.

Навигатор привел в огромный карьер. Терриконы отработанной породы, сеть раскисших после дождя дорог с глубокими колеями от громадных самосвалов, обрывы и глубокие каньоны. Больше двух часов я выбирался из этого лабиринта. Дороги развезло и до темноты осталось меньше часа. А до Булгана еще 150 км и дождь не думал заканчиваться.

Палатки нет, дождь и ночь в степи — перспектива так себе. Но, как со мной часто случается, провидение или духи Монголии сжалились надо мной (не зря оставлял им денежку в местах силы) и за очередным изгибом дороги я увидел огни не большого поселка. И здесь была гостиница! Или хостел, это уже не имело значение, главное — постель и крыша над головой. Правда она была закрыта на замок и еще около часа ушло на поиски хозяина и ключа от этого беззвездного отеля, который мне в тот момент казался самым желанным за всю мою поездку.

Поселок при карьере, где я нашел ночлег после многочасового блуждания по раскисшей глине между терриконами отвалов, назывался Хайлааст баг. (48.288388, 104.418973)

Типичный монгольский населенный пункт с юртами и ржавыми УАЗами во дворах, центральной улицей с огромными лужами после дождя, по которой гуляют коровы и лошади, несколькими чайны газар и магазинчиками, в которых можно купить элементарные продукты и необходимые в быту вещи. И еще штук 5-6 дулгур засвар, в переводе на русский — монгольские автомастерские и шиномонтажи, которые должны быть в любом поселке, даже если там больше ничего нет.

Всю ночь дождь барабанил по металлической крыше козырька над входом гостиницы, а утром небо также, как и вчера было затянуто набухшими от влаги сине-серыми тучами. Ехать в такую погоду 130 км по бездорожью мало удовольствия и я решил остаться еще на одну ночь, так как прогноз погоды обещал на завтра солнце и тепло.

После обеда зашел хозяин гостишки и спросил про мои планы. Объяснив через переводчик, что хотел бы задержаться, я достал из кошелька десять купюр по 10 000 тугриков и передал ему.

Вечером в «отель» заехала очень шумная бригада рабочих и через некоторое время они предложили мне выпить с ними водки. Имея печальный опыт употребления алкогольных напитков с монголами, я сделал вид, что не понимаю, чего они хотят и вежливо, насколько мог, отказался. Тут уж без вариантов.

Утром проснулся поздно, так как монголы угомонились далеко за полночь, а за окном было чистое голубое небо и яркое солнце!

Позавтракав вкусными хуширами, по-нашему чебуреками, в соседней чайны газар, где женщина лет 40-45 с дочкой готовили стандартный ассортимент таких заведений — мясо с рисом, суп с лапшой и мясом, пирожки с мясом и т.п. я подумал, что веганам в Монголии придется голодать, однако.

Собрав вещи и закрепив их на мотоцикле, я еще не много приспустил колеса и выехал из поселка в направлении на северо-запад. День обещал быть прекрасным во всех отношениях!

Финиш этого довольно уникального полуторамесячного путешествия оказался не менее необычным. На озеро Хубсугул я не поехал по объективным причинам: два дня сильных дождей вынудили меня изменить планы. Выбравшись на асфальт в районе городка Булган, я по отличному шоссе через город Эрденет добрался до границы с Россией. Удивительно, но на всегда оживлённом КПП «Кяхта» было всего несколько автомобилей. За 10 минут я прошёл монгольскую границу, а на преодоление российской ушло 50 минут. Это действительно очень быстро! Переночевав в столице Бурятии, на следующий день к вечеру я уже был в Иркутске.