Выбрать язык
Меню
12.08.2016 2016 Монголия

Мотопутешествие Сибирь-Монголия-Алтай-Казахстан-Москва: Часть 1. Монголия

Аэробус А-320 сорок минут кружил над аэропортом Иркутска, ожидая разрешения на посадку. Несколько бортов уже ушли на запасной аэродром в Улан Удэ. В иллюминаторе сплошной туман, не видно ничего, словно в парной русской бани.

«Ну вот, приключения начинаются!» — подумал я, вспоминая, далеко ли находится столица Бурятии от Иркутска. Но в этот раз повезло — капитан все же принял решение и самолет, после довольно жесткого удара шасси, тормозя ревущими двигателями, покатил по бетонной полосе. У нас один день на акклиматизацию, знакомство с городом и подготовку мотоциклов, доставленных сюда пять дней тому назад транспортной компанией.

Завтра утром стартуем в направлении Байкала и далее до погранперехода Монды где и начнется монгольская часть нашего длительного и, обещающего быть очень интересным, мотопутешествия.

Вышли к Байкалу! Погода — супер!!! ?Второй день льет, как из ведра, температура упала ниже 10 градусов, сильный ветер… И это только начало!

Держим курс на Гоби!!

Федеральная трасса Хатган — Ханг, проходящая вдоль западного берега озера Хубсугуул после многодневных проливных дождей превратилась в сущий ад!

Небольшие ручейки и речушки стали бурными реками, пройти которые стало возможно только на серьёзной внедорожной технике. Но никак не на мотоциклах! Но дорога здесь одна, если ЭТО можно назвать дорогой, и вариантов у нас не было.

Вселяло надежду то, что с нами был автомобиль техподдержки Тойота Крузер с прицепом и самы лучший проводник по Монголии на лёгком WR 450 — Дима Яскин.

Выехали из Хатгана в 11 часов. Пасмурно, но дождя пока нет. Грунтовая дорога петляет вдоль Холмистых берегов Хубсугуула, разветвляясь, убегая в горы и спускаясь к самому срезу воды. На противоположном берегу озера видны горы, вершины которых закрыты облаками. Виды открываются просто невероятной красоты!

Через час пути упираемся в бурлящую реку. Раньше здесь был брод, сейчас — просто река. Измерив глубину при помощи Крузера, который по фары ушел под воду, принимаем решение переправлять мотоциклы на прицепе.

Течение настолько сильное, что даже тяжелый джип разворачивает. На переправу ушло минут сорок, а через полчаса опять дорогу преграждает река и снова грузим мотоциклы и по одному штурмуем её. Дно все в больших камнях и в какой-то момент колесо прицепа налетает на огромный валун, мотоцикл заваливается на бок, Олег, пытаясь его удержать, летит в воду… В этот раз гуся не утопили. Олегу повезло меньше!

Пока занимались переправой непонятно откуда появился странного вида монгол в плаще с надписью Police на китайском мотоцикле. Долго стоял, наблюдая за нами, на предложение переправить его на другой берег ответил отрицательно.

Вскоре опять зарядил нудный дождь, дорога превратилась в грязевое месиво, мотоциклы носило по колеям, разворачивая поперек. Сверху льёт, ехать почти невозможно — броды, болота, камни… А впереди еще больше сотни километров полной ж…!

В Ханг приехали поздно ночью. Нашли кэмпинг, договорились с хозяйкой о ночлеге в юрте с буржуйкой. Сил хватило только на то, чтобы снять с себя мокрую, грязную одежду и завалиться спать. Это был невероятно тяжелый и сумасшедший день!

Ханг — маленький городок на южном берегу озера Хубсугуул. Единственная улица, вдоль которой стоят одноэтажные строения, дома и юрты. Много небольших кэмпингов, где предлагают ночлег в юрте на 4-5 человек за 40 000 тугриков (1300 рублей) в сутки за «номер».

Из удобств — деревянный туалет на улице и вода из бочки там же. В городе есть кафешки, где можно вкусно поесть. Обед из двух блюд и монгольским чаем обойдется примерно рублей в триста, порции большие, в основном мясная пища. Есть заправки, 92-й бензин стоит 60 рублей за литр.

Проснулись поздно, ребята поехали искать что-то наподобие сервиса, чтобы починить оторванный вчера фаркоп на Крузере. Пока собирались, приводили в порядок себя и технику наступило время обеда. Из Ханга выехали в час дня. День выдался просто шикарный!

Хотя утром на траве лежал иней, к середине дня воздух прогрелся до 20 градусов, яркое солнце, голубое небо с редкими легкими облаками и прекрасное асфальтированное шоссе, по которому мы полетели на восток — прямая противоположность вчерашнему дню!

Следующая промежуточная остановка — город Морон, находящийся в ста километрах восточнее Ханга. Но перед ним, если свернуть с трассы и проехать немного полевыми дорогами, есть шикарное место — небольшое соленое озеро! Фантастическая красота!

Чистая зеркальная поверхность озера окружена белым солончаком и ярко красной растительностью, похожей на мягкий ковер. Здесь мы оторвались по полной, нарезая круги по ровной поверхности солончака и разбрызгивая на несколько метров веером грязь и соль из-под задних колес наших мотоциклов! В Мороне мы нашли автомойку, где улыбчивые монголки за двести рублей отмыли с мыльной пеной наших гусей, после вчерашнего дня представлявших из себя один большой комок грязи.

Перекусив в довольно приличной кафешке с WiFi-ем, где все сразу уткнулись в свои мобильники, мы двинули дальше. Еще пятьдесят км асфальта и уходим в горы. Отличные грунтовые дороги, по которым можно не напрягаясь ехать со скоростью 80-90 км/ч петляют между пологими горными хребтами.

Вокруг красотищща невероятная! Постоянно встречаются отдельно стоящие юрты и огромные стада овец, коз, коров, лошадей. Несколько раз не без труда забирались по крутым каменисты склонам на вершины, откуда открываются удивительные виды на долины и горные озера. Здорово!!

Солнце скрылось за горами и вместе с ним пропала наша техничка. Долгие попытки связаться с ней по рации в конце концов увенчались успехом, но легче от этого не стало. Ребята сбились с маршрута и потерялись в бескрайних монгольских степях… Больше трех часов мы искали их, связь то появлялась, то пропадала, а луна и звезды на черном-черном небосклоне говорили о том, что мы все похожи на бестолковых сайгаков, летающих туда-сюда по ночной степи в поисках потерявшейся машины со всеми нашими вещами, едой и палатками…

К часу ночи мы все-таки встретились и тут-же в степи разбили палатки, подогрели на газовой горелке чай, выпили по сто грамм виски и завалились спать. Еще один день приключений в Монголии позади!

Монголия. День 4.
Утро.
Выползаем из своих палаток, оглядываясь по сторонам, так как вчера ночью мы слабо представляли, где разбили свой лагерь. Мы посередине поля, окруженного холмами, недалеко проходит дорога в деревню, по которой не спеша на лошади едет одинокий монгол.

Через пару минут он подъезжает к нам, здоровается, спешивается и долго молча стоит, разглядывая странных людей и их железных коней. Вообще, в Монголии есть такая национальная особенность — если ты остановился больше чем на 10-15 минут, неважно где — в степи, в пустыне, в горах, то к тебе вскоре обязательно подъедет монгол на китайском мотоцикле или лошади.

Причем это будет неожиданно и непонятно, откуда он взялся, поздоровается, может что-то спросить на своем странном языке и потом просто стоять и смотреть. Долго стоять…. В Монголии никто никуда не торопится.

Сегодня мы должны добраться до города Цэрцэрлэг, находящийся в центре Монголии. Идем полевыми дорогами, пугаем огромных, величиной с мотоцикл, орлов, обедающих трупами погибших животных.

Дорога петляет между скалами, на одну из них взбираемся, камни летят из под колес, как пули, но какой шикарный вид открывается с вершины!

В пяти километрах от Цэрцэрлэга сворачиваем в необычное ущелье. Огромные валуны, словно сложенные в замысловатые пирамиды огромным великаном, высокие сосны, трава по пояс — это тоже Монголия!

В самом городе можно посетить красивый буддийский храм со статуей Будды.

Монголия. День 5
Утром выезжаем из Цэрцэрлэга на Хорхорин.
У дороги видим большую груду камней с голубыми ленточками — это какое-то очень почитаемое шаманами место, по-моему оно называется Обо.

Здесь надо остановиться, попросить у духов помощи и оставить что-нибудь им. На худой конец, бросить еще один камень в это гору. Пока мы искали камни, подъехал монгол на джипе, поздоровался и предложил выпить с ним водки, так как это тоже традиция такая — у святого места надо обязательно выпить и духам плеснуть.

Я не отказался. Олег не стал. Потом оказалось, что зря… Духи могут обидеться! И это не шутка, к сожалению…
Асфальт, местами в ямах и выбоинах ведет нас на юго-восток, 140 км и мы в древней столице Монголии. Ничем не примечательный небольшой поселок знаменит хорошо сохранившимся древним городом-крепостью и действующим буддийским монастырем.

Красивое место и монахи настоящие! По дороге встретили интересную пару — парня с девчонкой из Франции, путешествуют автостопом, прошли всю Россию до Владивостока, потом юго-восточную Азию, сейчас по Монголии идут, а потом в Китай. В ноябре прошлого года отправились в путешествие. Очень позитивные ребята, усадили их верхом на мотоцикл, закрепленный на прицепе и повезли…

Еще познакомились с итальянскими мотопутешественниками, муж с женой проехали через всю Россию и Казахстан в Монголию. Вообще, Хорхорин — одно из самых посещаемых туристами мест и здесь стоит побывать.

После Хархорина пошли степями, грунт изменился, пыль стоит столбом! Неожиданно пошел сильный дождь и дорога превратилась в сковородку, смазанную салом. Правда я это поздно заметил. На скорости 70 км/ч в колее переднее колесо соскальзывает с бровки, заднее уходит вперед, мотоцикл разворачивает и …хайсайд. Гусь кувыркался метров 20, я летел еще дальше.

В этот раз повезло, отделался ушибом плеча и предплечья правой руки, а гусь- живучая птица, весь в траве и земле, но из поломок только разбитая защита рукоятки и порванное крепление сумки на баке. Через пол-часа Олег пробил колесо , но это почти штатная ситуация.

До Арвархэра добрались к восьми вечера, но это далеко не конечный пункт сегодняшнего пробега. Хотя я понял, что в Монголии нельзя ничего планировать, так как это все бесполезно. Надо просто жить , как по течению и никогда не говорить — «Я тогда-то, во столько-то буду там-то!» Не будешь!

Здесь другое течение времени и другие законы жизни, для нас, на первый взгляд, довольно странные, но… Монголы так живут и, судя по их открытым, улыбающимся лицам — счастливы!

Десять часов вечера. Солнце уже давно скрылось за горами, а мы еще не выезжали из Арвархэра. Пока сидели в кафешке, меняли масло в WR-ке и еще непонятно чем занимались наступила ночь. До планируемого конечного пункта сегодняшнего пути осталось 155 км. Но это не просто полторы сотни по асфальту, это полторы сотни ночью по пустыне Гоби, которая берет начало здесь. Можно было, конечно, остаться на ночлег в городе, но мы же ехали за приключениями! И мы их, конечно, нашли. На свои, и так уже не очень мягкие, задницы.

Северная Гоби — это не совсем пустыня, как мы её воспринимаем по картинкам, где караваны верблюдов идут по оранжевым дюнам под палящим солнцем. Она очень разная, но здесь скорее похожа на степь с чахлой растительностью и довольно твердой, ровной каменисто-песчаной поверхностью. Дорог от Арвархэра до поселка Сайхин Ово много, но все они идут в одном направлении, пересекаются, уходят куда-то в пустыню, возвращаются… Покрытие, в основном, твердый грунт, мелкий гравий, песок. Иногда встречаются участки с лужами и грязью, на одном таком при выходе из поворота я и разложился, благо скорость была небольшая. Не редки и промоины от дождевых потоков и довольно глубокие! Один раз я влетел в такую яму, больше метра в ширину, поздно заметил. Хорошо еще что в последний момент успел открыть газ, а то бы совсем было бы печально. 🙁 Ночью по пустыне ехать довольно опасно, но интересно! Ночью пустыня оживает! Свет фары постоянно выхватывает из темноты то вспорхнувшую птицу, то суслика или тушканчика, перебегающего дорогу. Очень много зайцев, один выскочил перед моим мотоциклом прямо под переднее колесо, сначала хотели забрать с собой и что-нибудь потом из него сделать, но никто не захотел с ним заниматься, оставили умирать на обочине. (К часу ночи подъехали к реке Онги Ол, дорога вела через брод. На противоположном берегу — поселок Сайхин Ово, а от него в 15 км — юрты, в которых мы планировали остановиться. Но, как говорится, не судьба… Техничка пошла штурмовать брод и на середине реки провалилась передним колесом в глубокую яму. Сильное течение реки стало заливать салон, вода поднялась до уровня капота. Попытки вызволить Крузера своими силами не увенчались успехом. Пришлось ехать в деревню и в два часа ночи искать какой- нибудь автомобиль.

Монголы всегда готовы прийти на помощь, даже в два ночи! Когда вытащили джип и открыли двери, из салона хлынули потоки воды вместе с едой, вещами и прочими шмотками. Операция по спасению закончилась в четыре утра. В юрту нас не пустили, пришлось разбить палатки у реки, как потом оказалось, в прекрасном месте!

 

Проснулись в девять часов, так как солнце стало припекать. Умылись и искупались в реке вместе со стадом баранов и коз, пришедших на водопой.

Пока готовили завтрак, жарили картошку, выяснилось, что коробка передач и оба моста технички залиты водой. На поиски масла в ближайшей деревне и его замену ушло часов шесть.

Пока ребята занимались ремонтом, мы с Димой сходили на развалины древнейшего буддийского монастыря, расположенного недалеко на горе. Очень интересное место, энергетика потрясающая!

Выехали около шести вечера. Дальнейший путь пролегал по пустыне. Идем на юг. Проехав километров пятьдесят видим огромное стадо верблюдов. Погоняли их на мотоциклах, сделали фото и через пару часов прибыли в небольшой, занесенный песком поселок Мондал Ово.

Здесь нам пришлось принять очень непростое решение. Дело в том, что Олег уже давно себя плохо чувствовал, так как у него в первый же день возникли проблемы с болями в животе. Они то стихали, то усиливались, переходя в спазмы. Он не ел эти пять дней практически ничего, только таблетки горстями, но ничего не помогало. В этот день ему стало совсем плохо и, посовещавшись, мы приняли решение, во избежание более серьёзных последствий, отправить его домой. Перегрузили вещи из машины на мотоциклы и в ночь ребята повезли его в Улан Батор, а я с Димой остался ночевать в юрте.

Молодая симпатичная монголка, у которой потом оказалось пять маленьких детей, принесла нам тарелку козьего сыра ( очень противная еда) и суп из баранины.

Утро шестого дня нашего путешествия я встретил без своего друга Олега. Дальше будем идти вдвоем с Димой. Он на мотоцикле Олега, ну а я на своем, загруженном под завязку, зеленом гусе. Дима обещал самый интересный день. И не обманул!!! Сегодня Гоби раскрылась нам во всем своем разнообразии и красоте! Дороги из пыльно-гравийных превратились в каменисто-песчаные.

Жарко. Температура перевалила тридцатиградусную отметку, не смотря на то, что мы идем на высоте 1500-2000 м над уровнем моря. Пейзаж изменился и больше стал напоминать пустыню.

Из растительности только маленькие кустики и саксаул. Песок. Оранжевый, желтый, красный… Почва, словно скорлупа грецкого ореха, вся в трещинах. Иногда встречаются обглоданные скелеты лошадей и других животных.

Жарко, постоянно хочется пить. На пути встречаем колодец, закрытый деревянной крышкой, к которой привязана длинная палка на веревке. На конце палки — подобие резинового ведра, сшитого из камеры грузовика. Рядом с колодцем деревянные желоба, в которые наливают воду. Это водопой для верблюдов и прочих животных.

Черпаю воду из колодца, выливаю на голову — хорошо! Вода чистая и холодная. Такие колодцы еще не раз будут встречаться на пути.

Наматывая десятки километров по равнине, приезжаем в знаменитое место Баянзаг, известное как «Долина динозавров».

Здесь откопали огромное количество скелетов и костей этих доисторических животных, находящихся в музеях всего мира. Я тоже нашел косточку, правда очень маленькую, наверное от какого-то микродинозавра.

Само место представляет собой удивительной красоты огромный песчаный каньон. Фантастическое зрелище! Вертикальные стены и столбы из ярко-оранжевого песка поражают своим неземным происхождением! Мы словно на другой планете!

К обеду приезжаем в небольшой поселок-деревню Булган. Здесь находим юрту, где можно пообедать. После чего усталость от жары и сложного пути дает о себе знать и я падаю на ковер в этой же юрте и прошу минут 20 меня не кантовать.

Едем дальше. Изредка встречаются одинокие юрты кочевников и стада верблюдов и баранов. Вскоре перед нами возникает горный хребет. Объехать его можно, но это очень далеко. Идём через горы по ущелью.

Его длина не больше десяти километров, но у меня сложилось впечатление, что эта дорога ведет в преисподнюю! Камни, камни, камни…. и мелкий гравий, в котором мотоцикл зарывается, как в песке.

Глубокие промоины, резкие повороты и ямы… Несколько раз мотоцикл падал, ударяясь о камень или проваливаясь в гравий. Пот льется градом! Зато какая красота окружала нас! В конце ущелья натыкаемся еще на один колодец, вода как никогда кстати, так как её запасы уже подошли к концу.

Интересно , что желоба для водопоя животных сделаны из покрышки грузовика, разрезанной поперек, растянутой и закрепленной колышками из козлиных рогов. Да, с деревом в пустыне напряг…

Солнце уже приблизилось к горизонту, через пол-часа станет темно. Сегодня прошли около двухсот километров, пора искать место доя ночлега. Это не так уж и просто, так как везде дует сильный ветер и поставить палатку будет довольно сложно.

Наконец-то определяемся с местом и ставим наш временный дом, привязывая его к мотоциклам. На газовой горелке Дима умудряется приготовить суп из куска баранины, купленной еще утром в Мандал Ово.

Нехитрый набор ингредиентов — вода, мясо, макароны и соль, но какой вкусный оказался супчик!
Так за шикарным ужином разговорами у костра под звездным небом пролетели еще пару часов.

Монголия. День восьмой.
Сегодня наша главная цель — Хонгорын Элс — песчаные дюны.
Это изюминка и, наверное, самое интересное место в Гоби. Огромные песчаные холмы высотой до трехсот метров протянулись между горным хребтом и равниной на расстоянии 80 километров!

Вот это реально та пустыня, которую мы себе представляем. Ничуть не уступает Сахаре, а может в чем-то и превосходит её! У Димы возникает безумная идея забраться на вершину огромной песчаной дюны.

Он раньше был здесь и уже делал это. На своем стокилограммовом WR 450. Но на тяжелом BMW, который весит в три раза больше, это кажется просто не реальным! Песок очень сухой и сыпучий, как сахар, а в некоторых местах, как мука. Даже подобраться к подножию дюн очень непросто. Мотоциклы зарываются в песок, падают… Спускаем давление в шинах до 1.2-1,4 атм, снова и снова отрываем их и выбрав траекторию с наветренной стороны, где песок немного плотнее, на второй передаче, на полном газу, максимально сместившись назад выводим мотоциклы на глиссер и летим над поверхностью, словно по воде.

Я не знаю, как мы это сделали, но через пару часов наши гуси взлетели по хребту одной из самых высоких дюн и застыли на вершине! Песок был везде — во рту, в глазах, в ушах, в трусах… Сил почти не осталось. Но мы сделали это, черт возьми!

Призом за безумство нам были шикарные фотографии и умопомрачительные виды бескрайних песчаных вершин, открывшиеся перед нами! Это было круто!!

Еще одним интересным местом, до которого мы успели добраться в этот день, был каньон, по дну которого текла река глубиной 5-10 см! Дно её представляло из себя плотный влажный песок и по нему наши гуси летели почти как по асфальту, разметая веером брызги во все стороны!

Дневной пробег в этот день составил меньше сотни, но какие это были километры! Просто фантастика!!!

Монголия. День восьмой.
Утро в пустыне началось с дождя.
Он разбудил нас, стуча тяжелыми каплями по крыше юрты, в которой мы вчера остановились на ночлег. Да-да, оказывается и в пустыне бывают дожди. Через десять минут он закончился, прибив пыль и освежив ненадолго воздух и почву.

Сегодня нам предстоит пройти максимум пути по сложным дорогам. Держим путь на Баянхонгор. Но сначала надо пересечь насквозь дюны по глубокому песку на полностью загруженных мотоциклах. Когда гусь падает, а это случается довольно часто, поднять его одному со всеми кофрами, палатками и сумками очень сложно.

Чтобы не надорваться, надо снять весь этот шмурдяк, поднять мот, обратно пристегнуть поклажу и так каждый раз. Вдвоем, конечно проще и быстрее.
К часу дня приехали в поселок Сэврэй, здесь подкрепились сами и заправили мотоциклы. Дорога сложная, прошли только 30 км. От Сэврэя до Баянхонгора по прямой более трехсот километров. Дороги нет, во всяком случае, навигатор не видит ничего. Местные жители на вопрос, как добраться до этого города только машут руками и указывают куда-то на северо-запад. Решение пройти по пустыне такое расстояние, не зная дороги, а только направление — это верх авантюризма! Ну что ж, за этим и ехали!

Выехав из города, находим несколько автомобильных колей, идущих, предположительно, в нужном направлении. Пройдя по ним несколько километров, понимаем, что не все так просто. Каменистый грунт, по которому еще можно как-то ехать, сменяется глубоким сыпучим песком. Опять падения, гуси закапываются в пол-колеса, скорость… да какая там скорость! Ползем на первой-второй передаче.

С одной стороны, на юге — тянется гряда песчаных дюн, с другой — горный хребет. Еле заметные, занесенные песком колеи то появляются, то исчезают. Идем ближе к горам, там грунт потверже и можно иногда переключиться на третью передачу. Но здесь другая проблема — камни, острые, как лезвия бритвы.

Один из них пробивает шину переднего колеса. Небольшое отверстие, ремонтируем при помощи жгута.

После чего, проехав не больше десяти километров, вижу на приборной панели, что давление в заднем колесе резко упало до нуля. «Черт, это уже серьезно!» — промелькнула мысль. Так и есть,боковой разрез около двух сантиметров. Пытаемся жгутами заделать пробоину — бесполезно, их выдавливает, сколько мы не пытались запихать в эту дыру. Решение одно- разбортировать колесо и накладывать изнутри заплатку. Ремонт под палящим солнцем занял больше часа.

Едем дальше. Внезапно в нескольких километрах справа видим ярко-оранжевую долину посредине которой возвышаются холмы причудливой формы.

Сворачиваем туда и вскоре попадаем… на марс! Растрескавшаяся глина, грибовидные скалы из глины и песка, безжизненный футуристический пейзаж! Фантастика!!!

Но солнце уже коснулось вершин гор, а мы еще не проехали и половины пути. Колеи исчезли, идем по целине и скоро понимаем, что едем в другом направлении…

Ночь застает нас в какой-то каменистой долине, дальше ехать смысла нет, надо вставать на ночлег. Хорошо, что есть запасы воды и даже какая-то еда, разбиваем палатку и вскипятив чаю, ложимся спать. Утром будем принимать решение, что делать дальше.

Монголия. День девятый.
Утро. Солнце уже нагрело палатку, так что пора просыпаться.
Чай с сахаром и даже лимоном поднимает настроение и придает сил. А их нам потребуется сегодня очень много!

На навигаторе нахожу промежуточную точку — поселок Борг в 120 км, если по прямой. Вскоре находим что-то наподобие дороги, то есть это автомобильная колея, идущая в нужном нам направлении. И снова песок, растрескавшаяся глина, ямы, камни…

Первая, вторая… не езда, а мучение. Жара. Хорошо, что запаслись водой, пить хочется постоянно. Выходим на более-менее укатанный путь, уже можно на третьей передаче ехать! Перевалив через вершину очередного холма, видим стадо верблюдов. Рядом колодец и сухой желоб. Остановились.

Подходим к колодцу. Верблюды идут за нами, окружили плотным кольцом и все смотрят такими глазищами! Все ясно — хотят пить. Открываем ржавую крышку, но ведра на веревке нет! А до воды — метра три. Пока я доставал стяжки, Дима нашел поблизости какое-то подобие ведра из автомобильной шины. Надо видеть, как пьют воду эти животные! Не успевает вода попасть в желоб, как её, словно насосом втягивает в себя первый верблюд.

Второму достается совсем немного. Они толкаются, ревут… Минут десять мы работали водокачкой, доставая им воду, но потом поняли, что эту ораву напоить таким способом нереально! Извините, ребята, но нам надо ехать дальше. Прошли около сотни километров за четыре часа. Рядом с «дорогой» лежит обглоданный труп верблюда.

Зрелище еще то! И за все это время мы не встретили ни одной живой души. Я имею ввиду человеческой. Пустыня…

Монголия. День 10.
В этот день мы решили дать себе передышку.
Накопленная усталость дает о себе знать. Ну и постираться надо, привести в порядок мотоциклы и себя.

 

Заодно надо перебортировать заднюю шину моего гуся, так как заплатка, поставленная нами в полевых условиях, медленно но верно травила воздух. Решили обратиться за помощью в местный шиномонтаж. Монгольский автосервис — это песня! Представьте себе сарай, заваленный всякими железяками и старыми покрышками, в котором сидят два монгола. Из инструментов у них компрессор, сварочный аппарат и молоток.

В общем, ремонтировали колесо мы самостоятельно при помощи своего инструмента. А два монгольских сервисмена и еще два подъехавших к ним на УАЗе друга внимательно наблюдали за процессом. Потом один из них попросил у меня ключ на 12 и пошел что-то крутить в своей «буханке».
В этот день у нас была и культурная программа — посещение буддийского монастыря и парка с бетонными динозаврами и заросшим травой неработающим фонтаном. Судя по всему, в этом парке людей не было со времён юрского периода.

Монастырь построен в 1992 году, особо ни чем не примечательный, монахов не видели, но по нашей просьбе какая-то тетка нашла ключ от храма. Внутри оказалось довольно интересно, кроме статуи Будды, там еще были фигуры разных кровожадных многоруких богов и прочих змеев.

Тетка провела нам короткую экскурсию на монгольском языке, мы кивали головами, прикидываясь, что что-то понимаем, на всякий случай положили к ногам Будды несколько купюр и, попрощавшись, поехали на мойку мыть мотоциклы.
Баянхонгор — довольно приличный город по монгольским меркам. Здесь есть три светофора, гостиница с интернетом, караоке-бар и 95-й бензин.

Монголия. День 12.
Сегодня мы предполагаем добраться до следующего города в западной части Монголии — Ховд.
Пойдем по федеральной трассе, которая идет из российского Алтая до Улан Батора.

По ней обычно едут все путешествующие по Монголии. Расстояние от монгольского Алтая до Ховда -430 км. На этой части дороги сейчас идет бурное строительство асфальтированного шоссе. Строят китайцы. Думаю через год-два здесь можно будет лететь с ветерком, разглядывая по сторонам довольно унылый пейзаж. Кстати, отдельные участки трассы уже построены, а за 150 км до Ховда вообще шикарное полупустое шоссе, по которому я летел 150-160 км/час.

Можно было и быстрее, но скоростное ограничение внедорожной резины и сильный боковой ветер ограничивали мои желания. Но вот первые две сотни километров от Алтая дорога просто жесть! Я столько пыли не видел никогда! В отдельных местах она была глубиной 20 см и больше! Это даже хуже, чем песок! Мотоциклом управлять очень сложно, так как практически нет сцепления с твердой поверхностью. После встречного грузовика огромное облако пыли накрывает так, что не видно ничего на расстоянии 2-3 метра! И снова прокол заднего колеса. На этот раз словил длинный болт. И откуда он здесь взялся? Только что новую шину установил…

Встретили двух мотобродяг из Румынии. Прошли Россию, покатались по Кавказу, сейчас идут во Владивосток, потом хотят паромом на Сахалин. Затем в Корею, Ирдию, Тибет… Путешествие на год. Вот так люди встречаются!

Монголия. День 12.
От Ховда до Ташанты, российско-монгольской границы, чуть больше 300 км гравийных дорог.

Поэтому решили встать пораньше, чтобы успеть до закрытия погранперехода, то есть до 17.00. Из города выехали в 7 утра и тут я вспомнил, что забыл в гостинице паспорт. Его берут в залог при заселении. Хорошо, что недалеко отъехал, а то бы накатался сегодня!
Дорога от Ховда до города Олгий очень красивая и не очень сложная. Твердый укатанный грунт с мелким щебнем позволяет ехать на 3-4, иногда и 5-ой передаче с довольно приличной скоростью.

Есть, конечно, несколько проблемных мест, пять-шесть хороших бродов, но они только добавляют драйва. Едем горными серпантинами, виды просто шикарные! В отличие от унылой степи от Баянхогора до Ховда здесь природа оживает!

Выходим на перевал, температура падает до четырех градусов. Справа видны горы в снежных шапках. Очень много орлов. На перевале останавливаемся в юрте перекусить. Пока хозяйка не спеша готовит нам суп из баранины и буузы, отдыхаем в комфортных мягких креслах. Хорошо…

Едем дальше и через час видим одиноко бредущего бородатого человека с навьюченным верблюдом. Останавливаемся. Пилигрим оказался шведом, прилетевшим в Монголию два месяца тому назад.

Где-то за Улан Батором купил верблюда и идет с ним пешком один через всю страну. Дальше хочет пройти через Россию в Казахстан и где-то на Каспии закончить свое необычное путешествие. Он очень эмоционально и с улыбкой рассказывал нам об этом и о своем верблюде. Я подарил ему ложку, фото на память и мы полетели дальше.

Перед Олгием, и до самой границы уже проложен прекрасный асфальт, так что к погранпереходу Ташанта приехали вовремя. Переход занял часа полтора, монголы что-то не торопились, хотя кроме нас было всего пару машин и человек пять пешеходов.

На российской территории нас уже встречал радостный Олег. Он из Улан Батора доехал до Иркутска, там его в больнице подремонтировали и, пока мы колесили по пустыням и степям, на перекладных добрался до границы, чтобы продолжить внезапно прерванное путешествие. Боец!
На ночевку остановились в городке Кош-Агач, в 50 км от Ташанты.
Итак, завершилась первая часть нашего мотопутешествия. Монголия позади. Это было невероятное суперприключение! Мои ожидания оправдались на 200%.
Но впереди еще два этапа — Алтай и Казахстан. Надеюсь, они тоже будут интересными и насыщенными яркими впечатлениями!

 

comments powered by HyperComments