В гости к Талибану. Часть 4.

Голубая мечеть.

Сказать, что я впечатлен архитектурой современного Афганистана можно, но только, если заключить это слово в кавычки.

Но есть один город, где кавычки будут не уместны.

Мазари-Шариф. Четвертый по величине город страны, он знаменит своим историческим комплексом «Голубая мечеть», построенным в XV веке.

Эта мусульманская святыня находится в центре города и окружена высоким забором. Проникнуть на территорию комплекса не так просто.

Для начала надо получить разрешение на посещение в Министерстве культуры, где вам выпишут соответствующий документ, приклеят ваше фото и поставят печать.

Но и эта бумага не гарантирует вам проникновение на объект. Для не умеющих читать охранников на входе в комплекс она ничего не значит.

Поэтому, чтобы все-таки увидеть Голубую мечеть вам нужно будет найти местного человека, немного понимающего английский, чтобы он объяснил охране суть момента, после чего они вызовут своего начальника, который умеет читать, и через 30-40 минут вы все же попадете в святая святых шиитов всего мира.

Мазари-Шариф.

Отношение к туристам из России очень доброжелательное по всему Афганистану. Талибы, так вообще добрейшей души люди в черном. ))

Неделя в Афганистане — это очень необычное приключение! Оно не похоже ни на одно мое путешествие за последние 10 лет. Просто потому что Афганистан не похож ни на одну страну в мире. Развенчаны многие вредные шаблоны, своими глазами мы увидели этот, ранее закрытый для нас мир.

Афганистан для меня был, как местная женщина в парандже — загадочен и непонятен. Были небольшие опасения, что после слов «Гюльчатай, открой личико!» под паранджой окажется страшный Абдулла с автоматом и белым флагом Талибана, но эти опасения оказались напрасны и мы это поняли буквально на второй день после того, как переехали с правого на левый берег Пянджа. Гюльчатай мы так и не увидели, но Абдулла оказался довольно интересным и симпатичным. Хотя и с АК-47. ))

Что останется в памяти?

— Люди. Большей частью необразованные и неграмотные, но простые, открытые, наивные, гостеприимные.

— Восточный колорит. Одежда, простая еда, огромные рынки на площадях и улицах, отсутствие женщин и ПДД.

— Дети.

— Блок-посты.

— Саланг.

— Бамиан, Банд-Амир и Голубая мечеть.

И это было всего лишь мимолетное знакомство с Афганистаном. Вернусь ли я досмотреть то, что не удалось в этот раз?

Я очень надеюсь на это.

Душанбе — Пилдон.

Всякий раз, когда путешествие подходит к концу, становится немного грустно. Примерно так, когда осталось дочитать всего несколько страниц увлекательной, захватывающей книги.

Друзья разъехались. С Людмилой и Николаем мы расстались еще в Афганистане, а с Димой — в Душанбе.

Мне тоже пора ехать в сторону дома. Осталось определиться-каким путем? Направление понятно, а маршрут?

Посмотрев на карту, я понял, что самый оптимальный трек из Душанбе в Подольск идет по Памирскому тракту и далее через Киргизию, Иссык-Куль в Алма-Ату. А там уж и до дома рукой подать.

Тем более почти по пути можно заехать в гости к одним замечательным людям, проживающим в долине реки Сурхоб на востоке Таджикистана. Они меня давно ждут.

Так что приключение не заканчивается. У книги есть продолжение, потому что пишу её — я! ))

Памир.

Памирский тракт можно пройти разными дорогами. Один маршрут попроще, он начинается от Душанбе до Калаи-Хумб, через Куляб. По этой «нижней» дороге обычно все едут.

Второй сложнее и красивее — от Душанбе через Тавилдору и перевал Хабуробод 3200 м в Калаи-Хумб, так называемая «верхняя дорога». Сам Калаи-Хумб, как и следующий участок до Хорога, объехать нельзя.

Сейчас «верхняя дорога» стала еще сложнее, так как до Тавилдары идет строительство новой дороги и приходится эту стройку объезжать какими-то запутанными тропами через аулы, с трудом разъезжаясь с грузовиками. Кое-где дорогу размыло и даже унесло мост. По ней и раньше-то почти никто не ездил, только местные, да прочие любители приключений.

Но виды, конечно, шикарные! Ущелье, скалы, река, заснеженный перевал, где я попал в ливень с градом, стада баранов и колоритные пастухи, все было супер!

От Калаи-Хумба до Хорога, самого большого населенного пункта на Памирском тракте, около 200 км. Это единственный участок дороги, который нельзя объехать и сейчас здесь китайские компании ведут строительные работы по её модернизации. Взрывают и долбят скалы, засыпают провалы, расширяют дорожное полотно.

Работы начинаются в семь утра и движение могут перекрыть на несколько часов, поэтому я выехал в пять и успел пролететь первые, самые напряженные 100 км, до перекрытия.Хорог — столица Памира, точнее Горно-Бадахшанской автономной области, где проживают бадахшанцы, как они сами себя называют. Они довольно сильно отличаются от жителей других регионов Таджикистана. У них свой язык, вероисповедание, культура и даже внешне они другие, темноволосые, но с голубыми глазами. )

Большинство очень хорошо говорит по-русски, улыбчивы и доброжелательны, поэтому, прогуливаясь по улицам я чувствовал себя очень комфортно.

Хорог не большой город, население всего-то 30 тысяч, но здесь есть все, даже университет и театр. Есть вполне современный отель Pamir Palace и много небольших частных гостиниц. В Хороге наконец-то я смог выпить чашку приличного кофе с кусочком торта Наполеон, сидя на открытой террасе кафе и разглядывая проходящих мимо девушек и женщин, большинство которых не носят платок, а одеваются вполне модно и современно или одевают красочные национальные платья.

От Хорога движение по Памирскому тракту можно продолжить двумя путями, первый — это асфальтированная дорога на Мургаб, называемая «верхней».

Второй — «нижняя» грунтовая дорога вдоль Пянджа, она длиннее, сложнее и интересней.

По ней я и продолжил свое путешествие по Памиру.

Афганский рынок.

comments powered by HyperComments