Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах на Крайнем Севере. Мое очередное путешествие по северным регионам нашей необъятной Родины прошло под этим девизом.

Пять дней и ночей наша команда под руководством широко известного в узких кругах путешественника Ключникова Андрея пыталась пробиться к горе Манарага 1662 м (65.045222, 59.759144), одной из самых высоких вершин Приполярного Урала.

Но местные духи, охраняющие покой величественных гор и тайги, в этот раз оказались не благосклонны к нашей команде. На второй день экспедиции они здорово разбушевались, послав на наши головы вьюгу, шквальный ветер, снег и прочие несчастья.

Видимо мы их чем-то разозлили, хотя очень старались задобрить, еще в Ухте прихватив для этих целей около 10 литров различных спиртосодержащих напитков.

Не помогло.

Путики, пробитые снегоходами снежные дороги, замело. На перевалах метель и видимость 5-7 метров, небо слилось с землей, реки вскрылись и деревья своими корявыми сучьями пытались сбросить каждого из нас со снегохода в глубокий пухлый снег или овраг.

Шесть раз мы пересекали Уральский хребет, естественную границу между Европой и Азией, ночевали в бревенчатых избушках на деревянных нарах без связи, интернета, телевизора и прочих средств коммуникации с цивилизованным миром. Каждый день посреди тайги ели заваренную кипятком в термосе гречневую кашу, сало и замороженную оленину.

И это было очень круто!

Знаете, иногда очень полезно отключить себя на время от всех этих глобальных генераторов ненужной информации и просто почувствовать себя мизерной частью нетронутой Природы, слиться с ней, раствориться в бесконечном пространстве тайги, гор, снегов и рек…

Чтобы опять вернуться в «цивилизацию», с головой нырнуть в IPhon, который волшебным образом снова превратился из фотоаппарата в адское устройство по отключению мозга от реальной жизни.

И написать в фэйсбук очередную никому не нужную заметку. ))

Сообщение На снегоходах по Приполярному Уралу. появились сначала на Cap-Travel.ru.

Утром выехали из Великого Устюга в сторону Котласа. По довольно приличной асфальтированной дороге за полтора часа добрались до паромной переправы. (61.321602, 46.92343)

На высоком противоположном берегу реки Вычегды был виден белоснежный храм и такие же белые огромные буквы — название города. СОЛЬВЫЧЕГОДСК.

В этом маленьком городке с богатейшей 500-летней историей я уже был три года тому назад, путешествуя по северу России на мотоцикле.

За Сольвычегодском заканчивается асфальт и начинается хороший, указанный грейдер. Ехать можно 80-100 км/ч, но пыль стоит столбом. Все реже и реже на пути встречаются деревни в три двора с почерневшими от времени избами и полуразрушенными церквями.

Проехали еще сотню километров, за все время обогнав три лесовоза и встретив пару легковых автомобилей. Деревянные мосты, реки с коричневой водой и бескрайний лес — типичный северный пейзаж.

В Яренске, довольно большом поселке — районном центре, мы нашли единственное место, где можно было пообедать. Продовольственный магазинчик с маленькой комнаткой на два столика и витриной с незамысловатыми готовыми блюдами в пластиковых контейнерах. Женщина-продавец любезно разогрела в микроволновке котлеты с рисом и жареные куски рыбы с макаронами. Не могу сказать, что это было очень вкусно, но не дорого — это точно!

О том, что мы пересекли границу Архангельской области и Республики Коми я догадался только по двойным названиям рек и некоторых поселков на двух языках — русском и коми.

В город Микунь приехали вечером, быстро нашли единственную гостиницу у огромной узловой ж/д станции, которая вместе со стоящим рядом черным паровозом с красными колесами, является одной из достопримечательностей города, наряду с памятником Ленину, ж/д музеем и исправительной женской колонией ИК-31.

Завтра поближе познакомимся с Микунью и продолжим наше путешествие дальше на север.

Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда! (с)

Из песни.

Я много раз путешествовал по Русскому Северу, намотав десятки тысяч километров на колеса автомобиля, мотоцикла, квадроцикла и даже на гусеницы снегохода по его бескрайним просторам. Казалось бы, что-то новое и необычное уже вряд ли можно увидеть.

Но Север не отпускает. Этот суровый и малонаселенный край обладает какой-то необъяснимой притягательной силой.

И чем дальше от цивилизации я забираюсь в бескрайнюю тайгу или тундру, тем ярче впечатления и восторг от увиденного.

Для меня Север похож на огромную книгу, гениальный литературный шедевр, который можно перечитывать всю жизнь, каждый раз открывая для себя новые и новые идеи и смыслы, заложенные автором.\

Пытаюсь запечатлеть в памяти, видео и фотографиях самые яркие моменты, чтобы после, просматривая их, мысленно возвращаться сюда и строить новые планы и маршруты по необъятному и фантастически красивому Русскому Северу.

А пока путешествие продолжается!

Архангельск-Северодвинск-Онега-Каргополь.

Третий день едем по Архангельской области. Какая же все-таки она огромная! По площади больше Франции и Испании, а вот плотность населения меньше, чем в Монголии. Тысячи километров дорог без покрытия соединяют между собой затерявшиеся в тайге деревни и поселки.

К сожалению, постепенно вымирающие. Суровые условия жизни, отсутствие работы и современной инфраструктуры вынуждают молодежь уезжать в крупные города. Остаются пенсионеры, которые доживают свой век вместе с большими, когда-то крепкими и красивыми бревенчатыми домами, постепенно ветшающими и разваливающимися без должного ухода.

Интересно было бы вернуться в прошлое, лет на 150, и проехать этими дорогами вдоль Северной Двины, Мезеня и Онеги, когда в каждой из этих деревень кипела жизнь, повсюду звучали колокола с высоких деревянных церквей, раздавался стук топоров и визжание пил, на улицах — детский гомон и смех, мычание коров, гоготание гусей и лай собак.

Я не знаю, что надо сделать, чтобы все это вернулось обратно. А может и не надо ничего делать? Все в этом мире зарождается, растет, стареет и умирает. Люди, деревни, города, государства и даже целые цивилизации исчезали с лица Земли безвозвратно. Чтобы уступить место новому.

Или просто кануть в лету.

Сообщение «Нормальные герои всегда идут в обход». появились сначала на Cap-Travel.ru.

Уже ставшая традиционной поездка по северу России на снегоходах в этом году выпала на вторую половину марта. В этот раз нам предстоит преодолеть путь длиной около семисот километров по южной и центральной части Кольского полуострова. В первый день стартуем с турбазы, расположенной на берегу реки Пиренга и заснеженными лесными просеками, пересекая искрящуюся ослепительно белым снегом бескрайнюю гладь озер, идем в направлении горного массива Хибины.

Погода шикарная! Легкий мороз, солнце, чистое небо и глубокий, недавно выпавший пухлый снег — все, о чем может мечтать путешественник на снегоходе!

До маленькой рыбацкой деревушки в устье реки Рында, впадающей в Баренцево море мы добрались после полуночи. Сто пятьдесят километров по заснеженной тундре, многочисленным озерам и незамерзшим речкам дались нелегко.

Шли без трека, зная только координаты конечной точки и направление. Особенно сложными оказались последние три десятка километров. Ночь, скалы с нависшими огромными снежными козырьками, метель. Были моменты, когда я начинал сомневаться, что мы сможем выбраться без потерь, особенно когда, пересекая очередную реку, два снегохода увязли в снежно-ледяной каше по самые сиденья.

Сдвинуть их с места даже впятером было нереально. Пытаясь что-то предпринять, мы проваливались в ледяную воду, промокли насквозь и только зацепив веревкой за другой снегоход, рывками удалось выдернуть технику из ледяного плена. Потом еще несколько часов блуждали в лабиринтах скал, в попытках выбраться из ущелья.

А наградой за эти испытания нам стало необычайное, непередаваемое словами удивительное зрелище — настоящее северное сияние! Заглушив двигатели и выключив фары, мы несколько минут, завороженные, в полной тишине наблюдали за этим чудом природы!

До обеда две попытки выйти из Рынды не увенчались успехом. Вьюга мела и выла так, что на расстоянии десяти метров все заслоняла снежная мгла. При такой видимости движение в горах превращалось в русскую рулетку. Встретившиеся позже в тундре рыбаки на снегоходах с санями и поклажей сказали, что в последние годы очень много людей погибли под снежными лавинами и падая с отвесных скал.

По тундре двигаться проще, но здесь подстерегает другая опасность — камни. Огромные валуны издалека напоминают снежные холмики, но попадание в них на скорости чревато самыми тяжелыми последствиями для техники и водителя.

Зимой в тундре неподготовленному человеку сложнее выжить, чем в пустыне. Можно ехать десятки километров, не встретив ни одного деревца, только снег и камни. Иногда встречаются маленькие дощатые домики — зимовья, в которых есть печка-буржуйка, сколоченные нары с парой оленьих шкур, спички, соль, сахар, небольшой запас дров и даже немного еды — макароны, пакет муки, банка консервов. Дверь подперта ломом, можно войти и отогреться, если совсем замерз или попал в пургу. Местные так и двигаются от зимовья к зимовью, преодолевая десятки и сотни километров.

На половине пути заехали в довольно большой поселок Туманный. Ставшее уже обычным зрелище — заброшенные пятиэтажки без окон и дверей, заметенные снегом улицы и машины под сугробами.
В конечную точку этого дня, поселок Териберка, приехали поздно ночью.

Глубокой ночью, пройдя больше полутора сотен километров по тундре, заснеженным рекам, озерам и горным хребтам мы вышли к побережью Северного Ледовитого океана. Цель нашей экспедиции достигнута!

Териберка — древнее поселение на берегу одноимённой реки, впадающей в Баренцево море, известно еще с 16 века. Оно расположено вдоль бухты и состоит как-бы из двух частей. «Старая» Териберка — это бревенчатые и дощатые покосившиеся от времени дома, занесенные снегом по самую крышу, повалившиеся заборы, полусгнившие рыбацкие лодки, лежащие на боку между убогими строениями.

В другой части поселка можно увидеть несколько обшарпанных пятиэтажек, некоторые также заброшены, магазин, церковь, пристань, у которой пришвартованы небольшие корабли. Здесь проживает около тысячи человек.

От Мурманска до Териберки можно доехать на автомобиле по дороге, но зимой ее часто закрывают, так как снежные переметы могут достигать двухметровой высоты. В последние годы Териберка становится популярным местом для рыбаков, дайверов и других любителей экстремального отдыха. Здесь есть турбазы, где можно остановиться в довольно приличных условиях, любуясь из окна на скалы и песчаный пляж, на который одна за одной накатывают волны никогда не замерзающего, но при этом очень сурового Баренцева моря.

ЭПИЛОГ от компании-организатора экспедиции KareliaOk:

Мы потихоньку выдыхаем и осмысливаем произошедшее с нами и нашей несравненной Командой путешественников и авантюристов. Опубликованные видео и заметки описывают происходившее по дням. Нам остается лишь поделиться общими впечатлениями и результатами.
?Исходные данные
Команда (только с большой буквы) – удивительные люди, объехавшие полсвета и закаленные непростыми путешествиями.

Маршрут – логичный, через леса-горы-тундры-озера, красивый, с ночевками в комфортных условиях и традиционной для этих мест кухней. Начало маршрута – Пиренга, окончание – город-герой Мурманск. Протяженность – 675 км (+/- десяток-другой). Продолжительность – 5 дней. Переходы щадящие.
Сопровождение: машина технического сопровождения с бессменным Андреем во главе и инструктор Иван.
?Предполагаемый итог
Крайний Север, все дела, любуемся горами, мчимся по тундре, лихо преодолеваем озера, смотрим Северное Сияние, наслаждаемся видами океана, вкусно едим, сладко спим, довольные и румяные едем домой.
?Реальный итог
Мы предполагали, а кто-то расположил все так, что наши почти курортные грезы о приятной снегопрогулке накрылись шкуркой очень полной полярной лисицы. Имя этой непредсказуемости – Заполярная Погода.

Она отчего-то решила, что пчелы какие-то неправильные и не вовремя затеяли вторгнуться в ее снежные владения, а потому дико завыла и обрушила на нас сразу 10 месячных норм ветра, снега и свирепости, превращая дивное путешествие в довольно экстремальное мероприятие.
?Видимость примерно на расстоянии от глаз до фар собственного снегохода. Глубокий снег. Сугробы ростом примерно с двух таких путешественников. Тут бы закончить повествование, махнуть рукой, вернуться и попытаться переждать мартовский приступ истерии, но возвращаться было некуда, останавливаться нельзя, обходить никак.

Направление – только вперед, до места ночевки. Здесь бы сказать, что это было сложно, но это не так – это было практически на грани, но мы это сделали! И на следующий день тоже. И еще 3 раза так же. В перерывах между раундами наши слегка ошалевшие от адреналина снегоходчики умудрялись найти силы на купание в Баренцевом море и на расслабленные беседы в тепле и уюте гостеприимных домов. Кстати, встречали нас завсегда хлебом-солью-рыбой-креветками-с-оленями и даже почти не крутили пальцем у виска (привыкли, что ль?).

А помимо прочего, мы, конечно, видели Сияние, впечатлялись Севером, удивлялись местному образу жизни и красоте окружающего, смотрели море, поднимались в горы, встречались с замечательными людьми, вкусно ели и очень сладко спали. Так что, технически план выполнен. Конечно, есть над чем поработать и что исправить, но на то они и экспедиции.

?Команда справилась. Справились ВСЕ! Ни один участник не пострадал ни физически, ни даже ментально. Техника пыталась сломаться, а эти Мужики – нет.
Впечатлений море, они частично леденят душу, в большинстве своем непередаваемы и немного непечатны. Но, главное – по-настоящему НЕЗАБЫВАЕМЫ!
Спасибо за вашу настойчивость, сплоченность, решительность и силу духа. Оно того стоило.

Сообщение Экспедиция на снегоходах к Ледовитому океану. появились сначала на Cap-Travel.ru.

Зато там есть суровые скалы с нависшим над ними свинцовым небом и штормящее, не очень теплое море.
— И в чем кайф? — резонно спросите вы. — А я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Чтобы понять, почему люди, один раз побывавшие там, возвращаются снова и снова, надо просто однажды решиться, взять билет до Мурманска, затем проехать еще полторы сотни километров на автомобиле до бывшей закрытой военной базы подводных лодок Лиинахамари. Потом натянуть на себя сухой костюм, закинуть на спину акваланг и с борта железного корабля шагнуть в черную бездну Баренцева моря. И там, глубоко-глубоко, среди серых скал, огромных валунов и зарослей ламинарий вы, возможно, найдете ответ на свой вопрос.
Хотя… если сомневаетесь, возьмите лучше билет до Шарм-Аль-Шейха. Его обещали скоро открыть. ))

Кто бывал на Баренцевом море — знает, что погода там очень изменчивая и труднопредсказуемая. Вот и сейчас нам телеграфировали, что с 15 по 17 января — штормовое предупреждение, а значит выход из бухты Лиинахамари закрыт.

Ждать у моря погоды, особенно в январе, не самое веселое занятие. Так что решили не спешить и на день задержаться в Карелии, в прекрасном месте недалеко от Петрозаводска на берегу реки Шуя — эко отеле Karjala Park. Уютный деревянный дом в заснеженном сосновом лесу, увлекательнейшая поездка на снегоходах по необычайно красивым местам, шикарный ужин в чуме под треск березовых дров и поскуливание ездовых собак — хаски, ну как от этого отказаться?!

А на следующий день планы опять поменялись. Пока море штормит, мы еще успеем ненадолго заехать в Хибины — небольшой горнолыжный курорт на Кольском полуострове. И может быть получится протестировать местные трассы!

Хибины — горный массив на юго-востоке Кольского полуострова. Еще в начале 20-го века здесь практически не было никакой цивилизации, только стада оленей, перегоняемые с места на место полукочевыми племенами Саамов, так называли местных аборигенов. В конце 20-годов прошлого века на полуострове были разведаны залежи стратегически важных полезных ископаемых — железа, меди, никеля, кобальта, апатитов. Началось освоение полупустынных северных территорий, была проложена железная дорога. Силами заключенных Соловецких лагерей и раскулаченных крестьян, свезенных сюда со всей страны, были построены горно-обогатительные комбинаты и заводы, вокруг которых выросли моногорода — Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск.
Чем дальше мы двигались на север, тем короче становился день, холоднее и больше снега. Трасса Е-105 (Кола) в очень хорошем состоянии, по обочинам огромные снежные отвалы, но асфальт чистый и что самое интересное — здесь никто не льет на дорогу всякое дерьмо, поэтому все автомобили сияют.

Добравшись до Кировска поздно вечером, мы, первым делом, отмыли Тойоту от липкой московской грязи.
Кировск — небольшой город с населением 26 тысяч человек, расположенный в южной части Хибин на берегу озера с необычным названием Большой Вудъявр. Три года тому назад я заезжал в эти места, возвращаясь на мотоцикле с поездки на п-ов Рыбачий и тогда Кировск меня не очень впечатлил.

А в этот раз город нам очень даже понравился, не смотря на то, что его большая часть — это панельные пятиэтажки-хрущевки. Не знаю, что меня больше порадовало — белоснежные склоны гор с очень приличным современным горнолыжным курортом, размеренное течение жизни и отсутствие пробок на дорогах или может быть я просто уже забыл как хрустит на морозе кристально чистый снег, когда идешь по тротуару? В любом случае все мы получили удовольствие от двух ночей и одного дня проведенных здесь.

Лиинахамари — небольшой приграничный поселок, бывшая база подводных лодок, расположен на берегу Печенгского залива, выходящего в Баренцево море. Край земли. До границы с Норвегией — чуть больше 20 км., до Мурманска — 150, до Москвы -2200.

В этот раз нам повезло с погодой. Только вчера здесь бушевал шторм, а сегодня — тишина и полный штиль, море спокойно. Над водой стелется плотный туман, скрывающий противоположный скалистый берег. Морозно. Температура воздуха минус 14, воды — плюс 3 градуса, поэтому в безветренную погоду море покрыто дымкой, сквозь которую можно различить контуры полузатопленных кораблей, разрушенного деревянного причала и вытащенного на берег, разрезанного корпуса подводной лодки. В бухте Лиинахамари еще в прошлом веке было затоплено четыре или пять подлодок и несколько небольших кораблей. Сейчас их достают и режут на металлолом. 

В десять часов утра, когда солнце еще не взошло, едем к морю, где нас уже ждет небольшое судно, специально оборудованное для подводных погружений. Заснеженный причал, обледеневшая рубка, мачта и железная палуба корабля на фоне черной глади залива — не самый веселый и оптимистический пейзаж, особенно для тех, кто привык проводить отпуск на пляжах Египта или Мальдив. ))

Спускаемся в трюм, здесь в просторной, теплой кают-компании готовимся к погружению — проверяем экипировку, одеваем теплые комбинезоны и сухие костюмы. Все надо тщательно проверить и подогнать, так как в воде это будет сделать намного сложнее.

Зимние погружения отличаются от летних тем, что возникают дополнительные сложности, начиная от обычного передвижения по обледеневшей палубе и заканчивая проблемами с оборудованием. Замерзшие вторые ступени регуляторов и клапана инфляторов, негнущиеся стропы и прочие прелести вносят определенный колорит в процесс дайвинга. А награда за это — незабываемые впечатления от увиденного над и под водой. Уходящие в бездну отвесные скалистые стенки с мягкими кораллами — актиниями, причудливые водоросли -ламинарии, в зарослях которых поджидают добычу огромные крабы. Медленно шевеля клешнями, размером с человеческую руку они, сами того не ожидая, становятся нашей добычей. Песчаные отмели, усеянные гребешком. Вот за этими деликатесами мы и приехали за тысячи километров практически на край света. Здорово!

Заканчивается наше путешествие на север России. Позади Мурманск со спящими у причалов в туманной дымке большими кораблями, позади Мончегорск с дымящими трубами ГОКа , позади Апатиты и Кандалакша, позади поворот на маленький поселок воинской части со сказочным названием Лапландия (видимо, у военных тоже есть чувство юмора), позади стелла «Полярный круг».

Заснеженная трасса Е-105 ведет нас на юг, туда где мало снега, много машин, суеты и грязи на дорогах, где жизнь войдет в привычное русло с ежедневными проблемами и обязательствами, где дни пролетают так же быстро, как меняются цифры на одометре нашего автомобиля.
Переночевав в замечательном бревенчатом домике со всеми удобствами на окраине Медвежьегорска, утром выезжаем в направлении Вологды.

Недавно отремонтированная, почти идеальная пустынная трасса петляет по заснеженной карельской тайге через многочисленные реки и озера, пересекает знаменитый Беломорканал с его уникальной системой шлюзов. Изредка навстречу пролетают огромные лесовозы, оставляя за собой снежный вихрь.
Повенец, Пудож, Вытегра — небольшие карельские города и поселки с узкими улицами и старыми деревянными домами, украшенными резными наличниками и карнизами. Иногда по пути встречаются полузаброшенные деревни, состоящие из нескольких вросших в землю, серых бревенчатых домов с покосившимися заборами и хозяйственными пристройками. Люди покинули эти места и жизнь замерла. Только болота и густой лес без конца и края на сотни километров. Россия…
Через несколько часов впервые за прошедшую неделю увидели солнце — огромный оранжевый шар медленно всплывал прямо перед нами. Красота!

Сообщение Путешествие по северу России появились сначала на Cap-Travel.ru.