Мотопутешествие «Через Каспий -на Памир!» Часть 2. Иран

Вчера закончился один из этапов нашего мототрипа — путешествие в Иран. К сожалению, в этой стране есть серьезные ограничения по пользованию интернет ресурсами, так фэйсбук там вообще заблокирован, поэтому заметки в режиме реального времени размещать не удалось. Постараюсь описать впечатления постфактум.
Вообще об Исламской Республике Иран очень мало информации в сети от тех, кто самостоятельно путешествовал по стране. А здесь есть что посмотреть!
В первый день, после пересечения границы Азербайджан-Иран, мы уже ночью добрались до отеля в Тегеране.
Следующий день был полностью посвящён знакомству со столицей.

Тегеран ( Техран) — огромный мегаполис. Я думал, с каким городом его сравнить? Из всех столиц мира, в которых я был, больше всего он похож на Стамбул, только еще круче! В Тегеране проживает 11 миллионов человек. Плюс три миллиона приезжих. Восточный колорит чувствуется во всем. Купола шиитских мечетей с двумя минаретами, старые здания восточной архитектуры соседствуют с современными из стекла и бетона, рыночные развалы на улицах, женщины в платках и черных накидках (паранджах), сумасшедшее движение на дорогах, поначалу не поддающееся никакой логике. ( О ПДД в Иране и их соблюдении — отдельная глава). Все необычно и интересно

Мы очень хотели попасть на знаменитый рынок в Тегеране. Но, нас он немного разочаровал. Да, это огромный базар, город в городе, но… Китай все заполонил. Нам он чем-то напомнил наш Черкизовский рынок десятилетней давности. Хотя свой колорит, конечно присутствует.

Немного о движении на улицах Тегерана, но и в целом на дорогах Ирана. Я не знаю, есть ли в этой стране ПДД, вполне вероятно, что они формально существуют, в чем я сильно сомневаюсь. И хотя въезд в центр города ограничен, пробки здесь — обычное явление.

Поэтому самый распространенный способ передвижения в Тегеране — малокубатурный мотоцикл Хонда местного производства. Он используется как такси, как грузовое такси, как семейный минивэн. Типичная картинка — на 125-ти кубовом двухколесном чуде едет семья из четырех человек. Ребенок лет 5-ти на баке, отец за рулем, разговаривает по мобильнику, сзади жена и между ними ребенок лет трех. Естественно, все без шлемов и какой-либо защитной экипировки.

Правила проезда перекрестков заключается в том, что кто первые выехал у того и преимущество. Пешеходы переходят улицу в любом месте и даже на переходе они не имеют преимущества и поток транспорта просто обтекает их со всех сторон. Движение навстречу потоку, поперек и по тротуарам считается нормальным

Женщины Ирана.
В Исламской республике Иран действуют одновременно, как светские законы, так и нормы шариата. Точнее, все законы, принимаемые парламентом ( меджлисом) должны соответствовать им. Поэтому, с одной стороны женщины здесь не так ограничены в правах, как в арабских странах, с другой — у них есть некоторые ограничения, непривычные для европейцев. Так, по закону, все женщины обязаны носить платок, даже иностранки и туристы.

Муж может официально запретить жене работать. Она так же не может получить загранпаспорт без нотариально заверенного разрешения супруга. Но при этом, женщины абсолютно не закомплексованы, водят автомобили, легко идут на контакт, хорошо образованы ( в городах), улыбчивы и довольно привлекательны! )) Паранджу носят исключительно по желанию, лица у всех открыты, а с полностью закрытыми лицами я не видел ни одной женщины.

Дороги в Иране очень хорошего качества. Большие города соединяют скоростные магистрали, рассекающие огромные пустынные пространства с севера на юг и с запада на восток. Ограничение скорости на автобанах -110 км/ч, часто встречаются полицейские авто, контролирующие скоростной режим радарами. Много платных участков.

Кстати, движение мотоциклов по скоростным шоссе в Иране запрещено, постоянно встречаются знаки, продублированные на самом асфальте, напоминающие об этом. Но нас это не касалось! Впрочем как и другие ограничения. Так мы даже ни разу не заплатили за проезд. Когда подъезжали к пункту оплаты, в окошке появлялось расплывшееся в улыбке лицо кассира, который приветствовал нас и взмахом руки давал понять — «Проезжайте!»Полиция обычно также приветствовала нас улыбками и поднятием рук. Вообще, мы чувствовали себя в Иране, как священные коровы в Индии и инопланетяне на звездолетах одновременно! Дело в том, что в этой стране законодательно запрещено продавать и эксплуатировать мотоциклы с объемом двигателя более 250 куб.см. Их здесь просто нет вообще! Более того, за десять дней мы проехали по Ирану более четырех тысяч км и не встретили НИ ОДНОГО мотопутешественника! Не удивительно, что когда мы останавливались в более-менее людном месте, нас сразу облепляла куча народу, желающая посмотреть на невиданную технику и расспросить о ней.

Иранцы, особенно дети, очень общительны, открыты и любознательны. Но при этом они не такие беспардонные, как монголы. Никто не будет без спроса залазить на мотоцикл и нажимать на кнопки, а перед тем, как сделать фото — спросят разрешения. Наверное, за всю жизнь меня столько не фотографировали, как за эти полторы недели! Снимали отовсюду — стоя на обочине, высовываясь из окна авто, догоняя на мотоцикле и конечно же на остановках. Только автографы не просили! ))

Исфахан — третий по величине город Ирана очень понравился своим национальным колоритом. Вечером пошли прогуляться по центральной части. Шикарнейший иранский рынок вокруг второй по величине в мире и очень красивой площади Имама Хомейни поразил тем, что здесь запрещено продавать какие-либо товары неиранского производства. Вот это настоящий восточный базар! Ковры, национальная одежда, очень красивая посуда, сувениры, изделия из меди и инкрустированные шкатулки — чего здесь только нет!

Сама площадь, окруженная куполами мечетей, очень популярное место для пикника среди горожан — в выходные они приходят всей семьей, расстилают прямо на газоне вокруг пруда с фонтанами покрывала и достают кастрюли с супом, шашлыки и прочую снедь.

Получается, что мы выезжаем «на шашлыки» на природу, а они — в самый центр города, на Красную Площадь, по-нашему. ))

Исфахан — Шираз -Язд — Кашан…
Древние и очень колоритные города Ирана. На каждый из них надо минимум пару дней, чтобы увидеть основные достопримечательности и просто побродить по узким улочкам и впитать в себя дух этих прекрасных восточных городов. Но, к сожалению, в формате нашего путешествия это не получится. Две недели на такую большую и интересную страну оказалось очень мало.
Из Кашана до Тегерана летим по шикарному автобану. Слева и справа — пустыня, где-то ближе к горизонту виднеется горная гряда. Иногда горы приближаются к шоссе так близко, что закрывают собой пол-неба. Неожиданно справа в долине появляется фантастическая картина, огромное высохшее соляное озеро — белое бесконечное пространство, сливающееся с небом.

Сворачиваем на грунтовую дорогу и пылим по накатанной гравийке три-четыре километра. Подъезжаем к условному берегу и навстречу к нам из бытовки выходит дед-охранник. Что-то говорит на фарси и жестом показывает, что дальше нельзя. По накатанной дороге едет МАН, доверху груженый солью. Здесь её добывают открытым способом при помощи экскаватора и погрузчика. Я достаю местную купюру достоинством примерно пять долларов и дед машет рукой — езжайте!

Очень необычное зрелище! Горы соли. Самосвалы везут, погрузчики грузят… и до горизонта почти идеальная искрящаяся поверхность. Пробую проехать по нему, но поверхность не везде твердая и в некоторых местах можно увязнуть.

Если будете путешествовать по Ирану — не останавливайтесь в дорогих отелях, это обыденно и неинтересно. В каждом городе есть неприметные с виду такие гостишки, называются типа Iгаnian House.

Надо только знать, где они. Обычно это с виду неприметная улочка старого города. Деревянная дверь, закрытая изнутри на засов. Стучим. Шаги по лестнице. Со скрипом открывается половинка двери и человек спрашивает, типа — Что желаете? Отвечаем — нам бы ночь переночевать и покушать. Проходим по узкой лестнице внутрь и попадаем в дворик. Обвитые виноградом беседки, прудик с рыбами — красотаааа!!!!!

По периметру — номера. За такими же деревянными дверями и висячими замками скрываются устеленные коврами и подушками комнаты. Все очень уютно аутентично и недорого! Душ, холодильник и кондиционер есть!
Стоимость — 30 долларов с завтраком.

Про дорогу от Тегерана, вернее от г. Карадж до Чалуса, я читал в интернете, как об одной из самых красивых в мире.

Она оказалась действительно довольно интересной. Конечно, не самая красивая в мире, та же дорога на Омало произвела большее впечатление, но все же. Около ста километров отличного асфальта серпантином уходит на перевал 2800 м и потом идет вдоль красивого ущелья с горной рекой, перекрытой огромной плотиной. Единственный существенный недостаток — дорога сильно перегружена и приходится тащиться в непрерывном потоке машин на 2-3 передаче. Утомляет!

Границу Ирана с Азербайджаном прошли относительно быстро — за полтора часа. Иранцы опять докопались до моей амеиканской визы, а Азербаджане до армянского флага на кофре. Наклейку с флагом убрал. Визу оставил. Она еще почти три года действительна, только вот есть сомнения — пустят ли теперь в США с иранской визой?

Вообще, пересекая различные границы, надо быть постоянно начеку. То Абхазские наклейки при въезде в Грузию сдираю, то наклейку с георгиевской лентой при вьезде в Украину, то флаг СССР кого-то раздражает! Дурдом!

Видео

comments powered by HyperComments