3500 км по югу Франции. Мотопутешествие.

Каталония встретила нас довольно прохладно. Надвигающиеся с юго-запада тучи к полудню заволокли все небо и дождь, сначала редкий и неприятный, после обеда превратился в настоящий ливень.

Очередная круговая развязка с широкими пластмассовыми полосами пешеходного перехода. Заднее колесо скользит по мокрой разметке, доли секунды и мотоцикл уже продолжает поступательное движение лежа на боку, вращаясь вокруг своей оси. Вместе со мной. Да, давненько я не раскладывался на асфальте! Из остановившейся в двух метрах машины выходит водитель и что-то спрашивает по-испански, видимо предлагает помощь. — Спасибо, не надо. Мучос грацияс — говорю ему, вылезая из-под мотоцикла. Откидываю подножку, поднимаю гуся, завожу и через пару минут уже стою у обочины, рассматривая последствия исполненного кульбита.

— Повезло, легко отделался — разговариваю сам с собой, прикручивая на место зеркало заднего вида. Потертости на защитной дуге, руле и кофре, пару синяков на ноге и пятой точке — это вообще ни о чем.
Полсотни километров едем вдоль моря с красивейшими видами на скалистый берег, бухты, белоснежные яхты и пустые желтые пляжи. Потом навигатор ведет в горы, туда, где на неприступных скалах стоит древний монастырь Sant Miquel del Fai — цель нашего сегодняшнего путешествия. Поднимаемся по серпантину и останавливаемся на развилке, лиловая полоса на дисплее уводит влево, но вправо тоже есть дорога, правда заброшенная грунтовая с наглухо закрытым ржавым шлагбаумом. Видно, что его не открывали лет десять или больше. Но мы же не на автомобиле! Аккуратно объезжаем преграду и вот уже карабкаемся по мокрым камням, лужам и грязи вверх на перевал. — Все-таки надо было внедорожные шины поставить! — думаю про себя, в сто первый раз отлавливая скользящее по скользким камням и мокрому грунту заднее колесо. Как всегда, короткий путь оказался самым длинным и интересным, а награда — прекрасные виды с вершины и конечно же само приключение!

А грязь потом ливень смыл, как будто «керхером» прошелся от шлема до ботинок.
P.S. В монастырь не попали, закрыт на реконструкцию. Но это уже было не важно. ))

Знаете, что сразу бросается в глаза, когда въезжаешь в любой населенный пункт Каталонии? Не важно, это маленькая деревушка или крупный город, например такой, как Жирона — везде есть одна общая деталь. Флаги Каталонии и желтые ленты. Они везде.

У каждого человека, считающего себя каталонцем на балконе должен быть вывешен полосатый флаг. Чем больше флаг, тем патриотичнее хозяин. Желтыми лентами сторонники независимости украсили чуть-ли не каждый столб, ограду, дерево, водосточную трубу… Подобное проявление чувства патриотизма я встречал только на Украине, когда в прошлом году пересекал ее с запада на восток. Так что все здесь очень даже серьезно!
Что еще отличает местные города, так это чистота на улицах. Действительно очень чисто, почти как в Японии. Или в Москве! ))

А вообще путешествовать по этой северной провинции Испании — сплошное удовольствие! Прекрасные дороги, ухоженные города и поселки, отличный сервис, вкусная еда, невысокие цены, огромное количество достопримечательностей, горы и море — все, что нужно обычному туристу для незабываемого отдыха!

Удивительная и прекрасная архитектура городов Каталонии. Замки, церкви, мосты и узкие мощеные улицы повидали многое за сотни лет своего существования.

В Коллиур, небольшой портовый городок на юге Франции, мы приехали поздно, когда солнце уже спряталось за высокими, мощными стенами его неприступной крепости.

Первое впечатление — это город с открытки, город-пейзаж и город-сказка! Коллиур расположился в тихой бухте, окруженный невысокими горами, на которых, словно часовые, застыли сторожевые башни. В прозрачной глади воды отражаются крепостные стены, часовня и старый маяк. Рыбацкие лодки трутся бортами у стенки причала. Набережная из брусчатки и яркие, всех цветов радуги дома с черепичными крышами. Многочисленные кафе и уютные ресторанчики вдоль набережной, в которых подают прекрасное местное вино с анчоусами. На их стенах — репродукции картин Матисса и Пикассо, живших и творивших здесь долгое время.

Если бы была такая возможность, я бы тоже с удовольствием перебрался в этот уютный городок, коротая время за написанием мемуаров и осмысления прожитого пути. Лет этак через двадцать пять. Не раньше.

Мотопутешествие по Франции продолжается.

Сегодня утром покинули город-крепость Каркассон и продолжили путь по южной провинции страны с красивым названием Лангедок-Руссильон. Это наименее населенная область знаменита своими замками, винодельнями и нескончаемыми виноградниками.

По узким, петляющим дорожкам поднимаемся в горы, высота которых не больше километра. Южные Пиренеи. На перевалах опять попадаем под сильный дождь, температура падает до 15 градусов — вот тебе и начало лета на юге Франции! ((

Но природа шикарная! Едем сквозь густой, темный сосновый лес. Выхожу из очередного закрытого поворота и в двадцати метрах перед собой вижу косулю, еще одна секунда и она в грациозном прыжке скрывается в лесной чаще. А какие здесь непередаваемые запахи после дождя! Поднимаю вспотевший визор, чтобы полной грудью вдохнуть встречный ветер, наполненный ароматом цветов, влажной хвои, листвы и тумана. Красотааааа….

На юге Франции, недалеко от города Мийо (Millau) есть уникальное сооружение — самый высокий в Европе вантовый мост, вернее виадук — Viaduc de Millau.

Построен в 2004 году и представляет из себя вантовую конструкцию на семи опорах, высота самой высокой из них — 341 метр, а диаметр у основания 24,5 м. По моему мнению, очень интересный, с архитектурной точки зрения, и просто красивый мост!

Горные дороги на юге Франции совсем узкие, мотоцикл с автомобилем разъезжаются с трудом. После дождей потоки воды на асфальте оставили мокрую листву, камни и грязь. Повороты большей частью закрытые и очень крутые. Сегодня из-за скалы внезапно появился микроавтобус, закрыв собой всю проезжую часть, чудом разошлись, буквально в сантиметре друг-от-друга. Так что особо не разгонишься.

Весь день шли по вершинам гор, а это около двухсот километров, тысячи поворотов, подъёмов и спусков, газ-тормоз, газ-тормоз, голова влево-вправо, вторая-третья передачи — не расслабишься. Но виды шикарные!

Изредка попадаются на пути маленькие уютные деревушки, дома из бежевого камня, многие из них построены сотни лет назад. Заехали в одну из таких деревень, несколько домов, церковь, маленькое кладбище, огороженное невысоким забором из камня.

Открываем кованую калитку, идем по гравийным дорожкам между фамильных склепов с табличками, датами и именами. 1867… 1893… 1914. Все очень чисто и ухожено. Отдельно стоит памятник, погибшим в Первой мировой войне. На обелиске около двух десятков фамилий с датами смерти 1914-1918 гг. Тишина и умиротворение.
Едем дальше, огибая вершины, и на одной из них видим ветряную мельницу. С трудом находим грунтовую, дорогу, ведущую к этому персонажу из знаменитого романа Мигеля де Сервантеса. Оказалось, что это самая, что ни на есть реальная ветряная мельница, производящая муку, как и пятьсот лет назад! Фантастика!

Гламурная столица Российской «элиты» встретила нас теплой, солнечной погодой. Деревня Сен-Тропе, (так она обозначена на карте), так же отличается от провинциальных поселений Франции, как деревня Барвиха от остальных сотен тысяч деревень нашей необъятной Родины.

Лазурный берег дал приют многим нашим бывшим и настоящим чиновникам, банкирам, олигархам и прочим жуликам. Некоторые вынуждены влачить жалкое существование вдали от родной земли, не имея возможности вернуться обратно. Другие разрываются между домом на Рублевке и апартаментами в Сен-Тропе и Монако. Замки, яхты, дорогие автомобили — этого добра здесь больше, чем где бы то ни было.

Белоснежные посудины трутся бортами у причалов, словно огурцы в трехлитровой банке, на узких деревенских улочках не могут разъехаться Maserati и Ferrari, а тут еще Harley Davidson устроил всеевропейский шабаш. Тысячи сверкающих на солнце хромированных железяк, клацая и стреляя прямоточными глушителями заполонили все улицы, переулки и газоны. Пройти невозможно, не то что проехать! После обеда вдвоем слетали в Монако , карликовое европейское государство на берегу Средиземного моря в 120 км от Сен-Тропе.
Шикарные дороги, порт, забитый огромными яхтами, некоторые из которых чуть меньше ледокола «Ленин».

Прокатились по трассе Формулы-1, где только что закончился очередной этап Гран-При Монако, зашли в казино Монте-Карло, снаружи напоминающее скорее дворец, чем увеселительное заведение. Играть не стали. Выпили по чашке кофе и пирожному в одном из кафе за 50 евро и поехали обратно.
Нет, эта ярмарка тщеславия не для меня.

Лазурный Берег — Прованс -Лангедок. Продолжаем мотопутешествие по южным провинциям Франции. Погода нас не балует, каждый день попадаем в дождь, довольно прохладно. Но это никак не сказывается на настроении и получаемого удовольствия от того, что мы видим, чувствуем, вдыхаем!

А здесь есть, что посмотреть! Прекрасные дороги, бесчисленные замки, винодельни, окруженные виноградниками, лавандовые поля, горные реки и озера с чистейшей водой цвета лазури, маленькие деревушки с большими каменными храмами и колокольнями в готическом стиле.

И если крупные города постепенно теряют присущий им шарм и французский дух, то в провинции все пока еще остается неизменным. На узких, тихих улочках, где по старым каменным стенам домов вьется виноградная лоза, сплетаясь на кованых ажурных перилах миниатюрных балконов, пока что трудно встретить женщин в хиджабах и продавцы-негры не пристают к вам с навязчивыми предложениями купить какую-нибудь китайскую хрень. Везде идеальная чистота.

Сегодня добрались до уникального места с интересным названием Pont du Gard. Это самый высокий, сохранившийся до наших дней, римский акведук, построенный ровно две тысячи лет тому назад. Грандиозное сооружение высотой 48 метров и длиной 275, поражает красотой, величием и архитектурным совершенством! Как они могли такое строить в начале нашей эры без подъёмных кранов, автомобилей и современного оборудования для меня остается загадкой.

Начало лета на юге Франции в этом году нетипично холодное и дождливое. Едем вглубь страны по южным склонам Пиреней, температура воздуха от 10 до 20 градусов, в зависимости от высоты. Вчера весь день лил дождь, как из ведра. Дороги хорошие, но узкие и что плохо, часто встречаются участки, посыпанные мелким гравием. Сегодня пару раз в поворотах приходилось ловить мотоцикл, так что особо не разгонишься.

Пробеги небольшие, 200-300 км. Но в горах больше проходить не имеет смысла, надо же еще и посмотреть, как тут люди живут.
А живут они, судя по тому, что я увидел, очень даже неплохо!

Лион, третий по величине город Франции, встретил нас пробками, грязными улицами, заполненными разношерстной толпой, гей-парадом и центральной площадью Белькур с величественной конной статуей Людовика XlV.

Король Франции гордо восседал на своем коне посреди гор мусора, пустых бутылок и пластиковых пакетов. Пройдя вдоль набережной реки Роны, остановились на небольшой площади с красивым фонтаном. Проходящий мимо молодой парень арабской внешности с бутылкой пива в руке с размаху ударил ногой по установленному временному дорожному знаку и тот с грохотом упал на мостовую.

Очень много людей. Разных национальностей, внешности и одежды.

Проехав за две недели три с половиной тысячи километров по южным провинциям страны, посетив десятки небольших городков и не меньше сотни маленьких поселков и деревушек, я могу сказать, что открыл для себя настоящую Францию.

Провинциальную. С идеальными дорогами, чистыми, словно вылизанными, узкими улочками, мощеными брусчаткой. Где на главной миниатюрной площади каждого небольшого городка стоит красивый храм с колокольней и часами. Рядом — аккуратный, маленький фонтан. Везде клумбы с цветами и скамейки под развесистыми кронами столетних деревьев. Один-два небольших ресторанчика или кафе.

Каменный арочный мост через узкую, но быструю речушку.

Дома в один-два этажа с черепичной крышей и стенами из камня. Большинство из них построены в позапрошлом веке или ещё раньше. Днем людей очень мало, улицы пустые, видимо все на работе. Проезжая между населенными пунктами очень часто встречаешь небольшие стада коров, жующих сочную траву. Лошади, овцы и козы, пасущиеся на склонах гор, трактора, ворошащие свежескошенное сено, запах которого сопровождал меня всю поездку — обычный деревенский пейзаж.

Люди в провинции простые и отзывчивые. Незнание ими никакого языка, кроме французского, никак не сказывалось на общении и взаимопонимании. Улыбка и желание понять друг-друга — вот два фактора, убирающих языковый барьер. Впрочем, это работает в любой стране.
Когда я ехал один, то всегда старался выбирать самые отдаленные от цивилизации места и глухие деревушки. Нередко узкая дорога переходила в две грунтовые колеи и заканчивалась каким-нибудь загоном доя скота или сараем. Тогда я глушил мотоцикл и несколько минут наблюдал за животными, вдыхая почти забытые запахи травы, цветов и навоза.
Есть поговорка — Париж (Лион, Марсель…) — это Франция, но Франция — это не Париж! Согласен на все сто процентов!

Репортаж с… кладбища.
По моему мнению, память об ушедших предках, отношение к своей истории, как народа в целом, так и семейной, во многом характеризует общество. Мне всегда было стыдно смотреть на могилы погибших советских солдат. Типичная картинка — на окраине села за деревянным низеньким заборчиком ржавая металлическая пирамидка, окрашенная к 9 мая очередным слоем масляной краски с покосившейся красной звездой на вершине. А где память о миллионах погибших в Первой мировой? Вы видели где-нибудь памятник героям той войны? Я уже не говорю о гражданской…
Во время этого путешествия я несколько раз прогуливался по местным кладбищам, так как они обычно располагаются рядом с храмом или на окраине села. Небольшая каменная ограда, железные ворота всегда открыты, за ними рядами расположены надгробия и семейные склепы из камня и гранита. На некоторых даты конца 18 начала 19 века. Все чисто и аккуратно. Никаких оград вокруг могил, засохших цветов и венков. На гранитных плитах маленькие аккуратные таблички на подставках — память от родственников. Тишина и умиротворение.
Практически в каждой деревне есть обелиск с именами погибших в Первой мировой, обычно это десятки фамилий и имен. Здесь же высечены три-пять фамилий, павших в 1939-1945 гг.

comments powered by HyperComments