В гости к Талибану. Часть 2.

Казахстан — Узбекистан.

Ну наконец-то начались настоящие приключения!

В субботу в 10 утра выехали из Бейнеу и через час были на границе с Узбекистаном. Три часа ушло на её преодоление. Бегали с какими-то бумажками по кабинетам, где ответственные товарищи ставили в них разноцветные штампы. По выезде за КПП нас облепили другие товарищи, наперебой предлагающие услуги обмена денег, оформления страховки и местной сим-карты.

На их фоне особенно выделялся очень крупный парень, раздававший указания и свободно изъяснявшийся на всех языках мира. Так француза на мотоцикле, прибившегося к нам в процессе перехода границы, он понимал с полуслова. ))

Нас предупреждали, что единственная трасса Бейнеу-Нукус, мягко говоря, не совсем дорога в обычном понимании этого слова. Но я не мог предположить, насколько!

250 километров разбомбленного в хлам асфальта, по которому ползут, переваливаясь с бока на бок, груженые фуры.

Пыль, грязь и огромные ямы с острыми краями, в одну из которых в итоге влетел наш товарищ Николай. После сильного удара задний амортизатор согнулся дугой и мотоцикл превратился в недвижимую груду металла.

Приехали…

Кто ездил по этой «трассе», тот хорошо себе представляет, какая вокруг цивилизация. 340 км от границы нет практически ничего — ни домика, ни деревца. Бескрайняя степь.

Попытки договориться с водителями грузовиков захватить по пути мотоцикл не увенчались успехом, так как все фуры опломбированы и загружены под завязку.

Четыре часа ушло на поиски варианта эвакуации, еще 1,5 часа пытались втиснуть огромный BMW в маленький минивэн.

И незабываемые оставшиеся 300 км в ночи по дороге для танков при температуре 7 градусов.

Рассвет мы встретили на подъезде к Кунграду, первому населенному пункту на этой Road to Hell.

От Кунграда, небольшого безликого промышленного города на севере Узбекистана, до Хивы около трехсот километров асфальтированного шоссе, но и здесь не обошлось без приключений.

Сконструированная накануне конструкция из жигулевского амортизатора не выдержала узбекской дороги и переломилась пополам на 250-ом километре.

Хорошо, что шоссе оживленное и удалось быстро поймать попутную Газель, куда и погрузили чудо немецкой инженерной мысли.

А пока новый амортизатор летит и едет из Москвы через Ташкент в Хиву, мы знакомимся с этим прекрасным древним городом.

Хива- Бухара.

Благодаря одному очень ценному члену нашей команды Людмилы Жуковой, организовавшей суперлогистическую цепочку, новый амортизатор через два дня прибыл из Москвы в Узбекистан прямо к нам в гостиницу в Хиву.

Замена заняла не больше часа и утром следующего дня мы уже летели по шикарному автобану в следующую точку нашего путешествия — Бухару.

По пути немного порезвились для фото в песках, благо они здесь везде и после обеда уже искали наш уютный отель, затерявшийся в узких улочках старого города.

С бензином в Узбекистане стало чуть попроще, чем 5-7 лет тому назад, но расслабляться не надо и заправляться при каждом удобном случае рекомендуется.

Бензин дорогой — Аи-92 стоит 85-90 рублей за литр. 95-й встречается очень редко и соответственно дороже. Зато газовые заправки на каждом шагу, так как 99% автомобилей в Узбекистане оснащены газовым оборудованием.

Бухара встретила прекрасной погодой, бирюзовыми куполами мечетей, очень красивыми голубыми дворцами и минаретами, толпами туристов со всего мира, развалами всевозможных товаров на уличных рынках и шикарным пловом на ужин.

Завтра едем в Самарканд.

Бухара — Самарканд.

Белая легковушка остановилась прямо передо мной и из нее вышел мужчина лет 50-ти, подошел, поздоровался и предъявил удостоверение сотрудника МВД.

Минуту назад я съехал на обочину, чтобы подождать отставших друзей.

— Откуда едете? — спросил он.

— Из Бухары, а вообще из Москвы.

— Меня зовут Алиджон — мужчина протянул руку.

— Андрей — ответил я коротко, пожав протянутую ладонь.

Пока он задавал обычные вопросы по поводу мотоцикла, дороги, дальнейшего пути, подъехали ребята. Познакомившись с ними, он неожиданно предложил проехать чуть дальше и выпить чаю в кафе его друга.

— Вообще-то я пенсионер МВД, точнее ГАИ, сейчас работаю начальником газокомпрессорной станции и немного бизнес есть — улыбаясь сказал Алиджон и махнул рукой — Поехали!

Через 15 минут мы уже сидели за столом в небольшом кафе у дороги. Чаем, конечно же, мы не отделались. Шашлык, мясные рулеты, айран, салаты, лепешки, чай и даже бутылка местной водки заполнили стол. От водки мы отказались, а все остальное с удовольствием продегустировали, да так, что из-за стола еле выползли.

Когда прощались, обменялись телефонами и я полез за кошельком, но хозяин кафе Умиджон, который обедал вместе с нами, посмотрел на меня так, что я его быстро убрал обратно.

Впервые в жизни знакомство с сотрудником ГАИ, хотя и бывшим, закончилось таким вот неожиданным и очень приятным образом.

Узбекистан не перестает удивлять!

Вечный город.

Самарканд — один из древнейших и красивейших городов мира, основанный в 8 веке до н.э.

Необычайно богатая и интересная история, уходящая корнями в глубь веков. Его завоевывал Александр Македонский, он был столицей одной из величайших империй, центром науки и искусства в средние века, через Самарканд проходил великий Шелковый путь и здесь находится могила Тимура, великого полководца и завоевателя.

Потрясающие и величественные памятники исламской культуры, голубые мечети, минареты — это реально впечатляет!

А еще здесь готовят самый вкусный плов в мире и это не преувеличение!

Мы задержались в Самарканде на две ночи, чтобы пройти пешком по его широким улицам, зайти в центр города — площадь Регистан, окруженную невероятной красоты и масштаба культовыми сооружениями.

Если вы еще не были в Узбекистане, то я настоятельно рекомендую это сделать, будете в восторге, обещаю! ))

Таджикистан.

— Куда едете дальше? — спросил парень на выезде из КПП Узбеко-Таджикской границы, которую мы прошли без проблем за 1,5 часа.

— Заедем на озеро Искандеркуль, потом в Душанбе. — ответил я.

— А на Хафткул, Семь озер, заехать не хотите? Там очень красиво! — с улыбкой посоветовал он. — Тут недалеко, 30 км, за Пенджикентом направо.

Фанские горы, которыми нас встретил Таджикистан, сами по себе удивительны по красоте.

Но есть места в этом огромном горном массиве, которые особенно прекрасны. Долина или ущелье Семь озер — одно из них.

Каскад горных озер, самое высокогорное из которых находится на высоте 2400 м в окружении скал, на вершинах которых лежит снег.

Чистейшая прозрачная вода, её можно пить, ручьями стекает в озеро из него бежит река и вниз по течению она образует необыкновенной красоты, разные по форме и цвету, озера.

Грунтовая дорога ведет вверх вдоль реки, потом врезается в скалы. По пути встречаются аулы с домами из глины и палок.

Чумазые веселые дети выбегают на дорогу, протягивая руку для хлопка по ладони, старик в национальном халате, женщина, ведущая под уздцы осла, нагруженного поклажей — все натурально и очень колоритно!

Утром, позавтракав и выпив зеленого чая в гостеприимном доме хозяйки с красивым именем Бегимой, мы поехали вниз по ущелью Семь озер, делая короткие остановки для фото.

Через час выехали на прекрасное шоссе, серпантином уходящее в горы.

Я не первый раз пересекаю Фанские горы, но не перестаю восхищаться их величием и красотой.

Когда едешь по ущелью вдоль реки Зеравшан, бегущей где-то внизу, в пропасти, а перед тобой встают, уходящей в небо стеной скалы, то чувствуешь себя муравьем, пылинкой среди исполинов.

Примерно через 150 км начался подъем и один из наших мотоциклов перестал ехать. Двигатель стал работать с перебоями и в итоге, не доезжая 1,5 км до верхней точки перевала, встал.

Чуть-чуть не дотянул до страшного и ужасного тоннеля длиной около шести км. Когда я проезжал через него шесть лет тому назад, в нем не было освещения, вентиляции, с потолка лилась вода и покрытие было разбито напрочь. Поэтому кроме официального у него есть еще одно название — «Жопа циклопа».

Сейчас состояние Анзобского тоннеля не намного лучше и из черной дыры также валит сизый дым выхлопных газов.

Поймав привычным способом грузовичок, мы загрузили в него труп BMW и последние 100 км до Душанбе он ехал уже на четырех колесах.

Приключения продолжаются.

comments powered by HyperComments