И вот я в Казани, на стадионе Ак Барс Арена, где на необъятной парковке разбиты бивуаки команд-участников этого самого крупного международного ралли в Евразии.

Огромные грузовики, мощные багги, квадроциклы и конечно же мотоциклы постепенно заполняют территорию, гонщики проходят регистрацию, медосвидетельствование, еще раз проверяют технику, вокруг царит оживление и предстартовая суета.

Все очень интересно, необычно и немного волнительно, но реально круто!

Завтра торжественный старт ралли «Шелковый путь» на центральной площади столицы Татарстана и впереди нас ждут 9 дней и 5227 км непредсказуемых дорог, вернее бездорожья по 13 областям и республикам России.

Самый титулованный участник ралли — команда Камаз-мастер.

Огонь!!!

Алексей Наумов — чемпион России, участник ралли Дакар и победитель прошлогоднего Шелкового Пути с нами в одной команде.

Самые опытные участники ралли Шелковый Путь -2023 в зачете Adventure Trophy — Стас Чвиженко, Евгений Пятигорский и Алексей Наумов.

Арена Магнитогорск

Третий день ралли-рейда Шелковый путь завершился финишем на бивуаке Арена Магнитогорск.

Позади 1500 км приключений, впереди еще почти четыре.

Первые впечатления от гонки:

Я не мог себе представить масштаб этого мероприятия, так как впервые на столь серьезном международном спортивном состязании не в качестве зрителя, а непосредственного участника. Увидеть и прочувствовать атмосферу и дух многодневной гонки, проходящей по 13 регионам нашей необъятной Родины — это конечно нереально круто!

Эмоции зашкаливают. Гонка сложная. Я никогда не проезжал в день 300 км по бездорожью при температуре 35 градусов жары, да еще в режиме гонки, когда выпиваешь за несколько часов 3-4 литра воды, высасывая её по ходу через шланг из гидратора, находящегося в рюкзаке за спиной. А потом еще 350 по асфальту до следующего бивуака. Зной и пыль висят в воздухе.

Очень жарко. Вот такие дороги составляют бОльшую часть спецучастков.

Различить дорогу за впереди летящем мотоциклом практически невозможно, так как пыль стоит плотным туманом. Хорошо что Камазы уходят со старта на несколько часов раньше, а то за ними просто шлейф от ядерного взрыва на несколько сот метров.

Иногда встречаются речки, которые надо преодолеть.

Маршрут бывает очень коварен, прямые участки полевых дорог, где скорость за сотню, могут неожиданно закончится резким поворотом, который Камазы разрыхлили до состояния песчаных ванн. Огромные валуны в траве и неприметные промоины ожидают свои жертвы по всему маршруту. И находят. Лежащие на крыше грузовики, легковые машины с оторванными мостами, разбитые мотоциклы — все это неизбежные жертвы гонки мы увидели в первые дни.

Усталость накапливается постепенно.

Вот примерно так мы выглядим в процессе гонки.

Не всегда удается нормально выспаться, но все это ерунда по сравнению с теми впечатлениями, которые, я уверен, останутся в памяти на всю жизнь.

А еще я встретил много друзей и знакомых.

Ну и конечно — show must go on!

Жара. Экватор.

Позади больше 3000 км невероятных приключений!

Если бы меня всего лишь дней 10 назад спросили — можно ли за один день при температуре воздуха за сорок градусов и палящем солнце проехать на мотоцикле 250 км по каменистым пыльным степным дорогам, полям и оврагам, а потом еще 300 км по раскаленному асфальту, обгоняя фуры, то я бы уверенно ответил, что это невозможно.

Оказалось, что возможно.

Пределы выживаемости человеческого организма в экстремальных условиях поражают.

За два последних дня ралли Шелковый путь мы проехали около 1100 км. от Магнитогорска до Самары с остановкой в Оренбурге, из них чуть меньше половины по бездорожью по звенящей жаре, когда мозги в шлеме начинают плавится. Когда за один день гонки выпиваешь 4 л. воды. А в туалет не ходишь совсем. Когда техника не выдерживает. Радиаторы кипят. Двигатели перегреваются.

Даже мыши и суслики попрятались в свои норки, спасаясь от зноя.

Но сегодня раллийный бог, наблюдая за всем этим безобразием, сжалился над нами и выключил духовку.

Поэтому 620 км от Самары до Саратова с двумя спецучастками общей протяженностью 260 км пролетели на одном дыхании при комфортной температуре 20-25 градусов.

Осталось четыре дня. Будем молиться, чтобы не было сильных дождей. Запредельной жарой нас уже не запугаешь! ))

Сегодня финиш в Волгограде.

Последний рывок

Это было очень серьезное испытание для техники и для пилотов. Лично я счастлив, что прошел весь этот путь от начала до конца.

5000 км за 9 дней, из них более 2000 км по бездорожью, иногда при температуре до 42 градусов жары — это было жестко!

Восьмой этап оказался самым сложным. Пески Волгоградской области практически такие же, как в пустыне Гоби и Сахара. Жара за 30. Управлять тяжелым мотоциклом на рыхлом песке, петляя по дюнам вверх-вниз очень сложно, почти невозможно. Три-четыре раза поднял тяжелый BMW и сил просто нет. Ноль.

BMW R1250GS Adv не любит глубокий и сыпучий песок.

Песок везде — скрипит на зубах, в ушах, волосах, глазах…

А вы сколько раз сможете поднять 260 кг и поехать дальше по песку при температуре 33 градуса? Три? Пять? Десять? ))

В какой-то момент понимаю, что не смогу поднять эти 260 кг железа и пластика, зарывшегося очередной раз передним колесом в сыпучий песок.

Друзья помогают. Хотя и сами на пределе.

Даже мощный внедорожник не смог преодолеть эту пустыню. 1,5 часа откапывали руками.

Но потом открывается второе дыхание, последний рывок и самый сложный участок гонки позади.

Непередаваемое ощущение радости от того, что этот ад пройден.

Вот оно — счастье!

Эпилог

Итак, закончился невероятно интересный и вместе с тем очень сложный ралли-рейд Шёлковый Путь -2023.

Финиш на Красной Площади, огромный подиум, музыка, кубки, медали, овации, восторженные зрители, счастливые победители и участники. ))

Это было очень круто!

Гонка превзошла все мои ожидания. Лично я впервые принял участие в соревнованиях такого масштаба. Высочайшая организация, тысячи людей и сотни единиц техники работали на протяжении десяти дней, как единый слаженный механизм. Каждый очередной день мы встречали в новом городе, преодолевая по 500-600 км, из них 30-40% по бездорожью.

Для того чтобы пройти все 5000 км этого марафона потребовалась максимальная концентрация физических и психологических ресурсов организма.

Особенно сложно было в последние дни, когда накопленная усталость, жара и очень сложные дорожные условия, казалось, забрали последние остатки сил.

Но мы это сделали!

Конечно, были и неприятные моменты для участников. В нашей команде категории Adventure Trophy в первый же день один из пилотов был эвакуирован с переломом ноги, были падения, ушибы, критические поломки техники и обидные сходы.

С первого дня ралли Silk Way я словно ушел в параллельную реальность, погрузился в другой мир. В течении этих десяти дней для меня перестало существовать все то, чем я жил в обычной жизни. Жесткий тайминг не давал расслабиться ни на минуту. Ранний подъем, быстрый завтрак, проверка техники, экипировка, выезд из бивуака на старт спецучастка, старт, гонка, финиш СУ, лиазон, снова старт, еще сотня км по полевым дорогам, финиш, еще 100-200 км до бивуака уже в другом городе, заправка и помывка мотоцикла, проверка техсостояния, ремонт по необходимости, поздний ужин, отбой. И так каждый день.

На третий день все уже делаешь на автомате.

Ралли, словно единый живой организм живет своей жизнью и поглощает тебя полностью. Ночью бивуак, а это целый город, построенный на один день, не спит — прожектора освещают площадки с техникой, работают генераторы, сварочные аппараты, болгарки режут металл, участники обсуждают прошедший день, ставят палатки, все вокруг бурлит, как в муравейнике.

Невероятно интересно и необычно!

Со временем все огорчения, досадные ошибки, поломки техники и другие неприятности забудутся, а в памяти на всю жизнь останутся самые яркие моменты ралли, восхищенные лица деревенских мальчишек, провожающих взглядом проносящихся мимо на сумасшедших скоростях в клубах пыли полукосмических болидов, взаимопомощь друзей и невероятный адреналин от всего происходящего.

Думаю, это и есть счастье!

P.S. Особенно после того, когда все уже позади. ))

Сообщение Ралли Шелковый путь появились сначала на Cap-Travel.ru.

По тундре, по железной дороге,

Где мчится курьерский «Воркута — Ленинград» (с)

Из песни.

-Ну, а теперь ты, Федя. Говори на Д.

— Воркута.

— Почему Воркута?

— Я там сидел. (с)

Из к/ф Джентельмены удачи.

Воркута, как и Магадан у среднестатистического жителя России ассоциируется со словами — жуткий холод, вечная мерзлота, край земли, тундра, олени, полярная ночь и сплошной ГУЛАГ, зоны, тюрьмы…

На сегодняшний день все так и есть. За исключением тюрем и зон. Самый крупный лагерь в системе ГУЛАГа — Воркутлаг, созданный в 1938 году для освоения богатейших залежей каменного угля и насчитывающий в годы своего «расцвета» до 73 тысяч заключенных, был ликвидирован к 1960 году и сейчас ни лагерей, ни зон в Воркуте нет.

Я тоже! Но только, как гость! ))

Хотя сегодня самый восточный город Европы за полярным кругом переживает не лучшие времена последних десятилетий своего существования. Из двух десятков шахт большинство закрылось, люди массово стали уезжать «на большую землю», продавая за копейки квартиры или просто оставляя их бесхозными. Вечерняя прогулка по Воркуте оставила двоякое впечатление.

С одной стороны, вполне современный город с прекрасным парком, горящими огнями рекламы, вполне себе приличными ресторанами и кафе, чистыми, но немного заснеженными улицами и автомобилями, спорткомплексом, театрами и магазинами, где можно купить практически все тоже, что и на «большой земле». Цены нам тоже показались вполне адекватными и заметно ниже столичных.

Дворец культуры шахтеров горит огнями — это центр культурной жизни Воркуты.

Новенькие автобусы предлагают построить свое будущее с главным предприятием-гигантом города — Воркутауголь.

За два дня до нашего приезда над Воркутой прошел мощный циклон, выпало пару метров снега, ветер достигал 40 м/с. В любом городе центральной России это вызвало бы коллапс, но для Воркуты — это обычное явление.

Северный олень в парке — одна из достопримечательностей города.

Тайский массаж и SPA- процедуры за полярным кругом? А почему бы и нет?

Почта России в Воркуте тоже есть. Правда это отделение временно закрыто. Видимо, до лета. Или до лучших времен.

С другой стороны, чувствуется оторванность от цивилизации, местные жители ощущают себя жителями острова. Дело ещё в том, что до Воркуты нельзя доехать на автомобиле. Дороги нет. Совсем. Кроме железной. Или на самолете, но до Москвы прямые рейсы есть только летом.

Люди уезжают и их можно понять. Очень суровый край, зима — 9 месяцев в году, полярные ночи, вокруг — тундра и болота, с работой тоже есть проблемы.

Кто там в Москве жалуется на дворников?

Вывески из 70-х годов прошлого века встречаются довольно часто.

За рекой — пустые дома с черными глазницами оконных проемов. Там жизни нет.

Но при всем при этом воркутяне не унывают и смотрят на жизнь с изрядной долей оптимизма и юмора. Наверное, потому что без этого жить здесь просто не получится!

Еще один памятник-часовня в католическом стиле.

Стелла — Памятник углю.

Один из самых интересных дней нашего путешествия подошел к концу.

Столовая. Чаны, в которых готовилась еда на 300 человек.

Этому олененку пол-года, его зовут Миша. У детей оленеводов часто бывает свой олененок, как у нас щенка ребенку покупают, так у них оленя. Ребенок его кормит, ходит с ним везде и они как друзья растут.

Ненцы, ханты, манси. У них разный язык, но стиль жизни практически один и тот же. Как и у всех народов севера.

Чум — это как дом на колесах, то есть на санях. Приехал — установил и живешь, где тебе понравилось.

Сообщение Ты узнаешь, что напрасно называют Cевер крайним… появились сначала на Cap-Travel.ru.

Мотопутешествие Сахалин-Курилы.
Маленький зеленый буксир с закрашенными японскими иероглифами на борту уткнулся носом в огромный борт теплохода Игорь Фархутдинов, подталкивая его к причалу.

Игорь Фархутдинов — довольно чистый и комфортабельный теплоход с большими каютами, баром и видеосалоном.

Морские приключения гуся продолжаются. ))

Ну, здравствуй Шикотан, остров на краю света!

Небольшая задержка при высадке в связи с проверкой документов пограничниками (без пропуска в погранзону с борта сходить нельзя) и вот я уже на пирсе наблюдаю, как из трюма появляется мой мотоцикл. А еще через пол-часа качу по главной улице поселка Малокурильское в поисках своей гостиницы.

Это моя гостиница. Хозяйка — прекрасная, добрая женщина, сама все делает и очень вкусно готовит.

На Шикотане всего два населенных пункта, находящихся в 9 км друг от друга. Это п. Малокурильское и п. Крабозаводское. Всего на острове в обоих поселках проживает чуть более 3 тысяч человек.

Новая школа и детсад.

Асфальтированных дорог почти нет, только в черте поселка несколько улиц с покрытием.
Разместившись в маленькой, но уютной гостинице «Звезда», я решил прогуляться по Малокурильскому пешком. Первые впечатления — поселок разместился на склонах сопок, окружающих бухту.

Корабли везде. Даже у дороги.

Наверху — относительно приличные 2-3 этажные дома, храм, склады ГСМ, новая красивая школа и детсад. Ближе к бухте строится огромный рыбоперерабатывающий комплекс, у берега много ржавого металлолома, дороги грязные, тротуаров почти нет, иду, перепрыгивая через лужи.

Много маленьких магазинчиков, аптека, парикмахерская, столовая, салон связи. Ассортимент товаров довольно приличный, есть все необходимое.

Прошлое и будущее.

Захожу в кафе «Пекарня», заказываю капуччино, прекрасная свежая выпечка, кофе отличный и обстановка шикарная! Я немного удивлен!
Перекусив, еду в соседний поселок Крабозаводское. 9 км отличного грейдера через лес и слева вижу дымится свалка мусора. Эх…

Крабозаводское похож на Малокурильское — тоже находится в бухте, порт, такие же дома, магазины и огромный комплекс по переработке рыбы, только действующий.

А вот Чертаново не нашел.

Асфальта нет.
Поколесив по всем улицам поселка, решил прокатиться вглубь острова. Ну, там дороги после ночного ливня превратились во что-то совсем неприличное. Огромные лужи, скользкая глина, грязь и петляющие вверх-вниз грунтовые дорожки — все, как обычно.

Довольно приличный такой памятник в честь 250-летия открытия Шикотана.
Но природа на Шикотане просто обалденная!

Весь остров изрезан красивыми бухтами, сопки покрыты густой растительностью, необычные деревья, заросли бамбука, шикарные виды на океан и береговую линию с вершин — за этим точно надо сюда ехать!

Вот только внезапно окутавший остров густой туман не дал сегодня полностью насладиться всем этим великолепием.

Памятник танку.

Край Света

Интересно, а сколько на нашей планете мест, которые люди считают краем земли?
На нескольких я был точно — Мыс Доброй Надежды, Мыс Игольный, Мыс Рока, Норд-Кап, мыс Немецкий, всех не упомнишь.

Но вчера я был на самом, что ни на есть настоящем краю земли, который так и называется — мыс Край Света! (43.846948, 146.914048)

Да, есть такое место на карте острова Шикотан и добраться до него реально, хотя не так уж и просто.

Вначале дорожка была вполне приличная.

Мыс — это самая западная точка острова и дорога к нему далеко не асфальтированное шоссе, особенно после сильного дождя.

12 км размытой грунтовки с промоинами, лужами, колеями, объездами в виде козьих троп и хлипких мостиков, крутые подъемы и спуски, часть пути нужно будет ехать по каменному руслу речки.

Потом пришлось продираться сквозь заросли травы и бамбука…

Но в этом и есть основная фишка и кайф!

Если бы сюда ездили двухэтажные автобусы с китайскими туристами, вокруг стояли бы магазинчики с сувенирами made in China, все было бы огорожено, а чтобы сделать фото, надо пол-часа в очереди отстоять, то лично я вряд ли получил бы такой взрыв эмоций!

По пути мы с моим проводником, Женькой, местным мотоциклистом, заехали на действующий маяк на мысе Краб (43.836521, 146.919093) и его смотритель, Сергей Ильич, просто отдал нам ключи и на некоторое время маяк, построенный еще японцами, полностью поступил в наше распоряжение. Но подробный рассказ о нем будет чуть позже.

Подъехать на мотоцикле на саму оконечность мыса не получится. Мы оставляем технику в 300 метрах и карабкаемся по веревке на скалу.

Здесь постоянно дует ветер, слышны крики чаек и шум волн, бьющихся о скалы.

И вот он — Край Света!

Взрыв эмоций!

Сумасшедший вид — скалы, бескрайний океан, волны, чайки и ни единой души рядом.

Можно кричать, прыгать, кувыркаться, сидеть молча на скале сколько угодно времени, вглядываясь в горизонт, размышляя о бренности бытия, лежать на земле, раскинув руки и закрыв глаза — вот оно настоящее счастье!

Маяк Шпанберга

Мотопутешествие на Край Света. Остров Шикотан
Остров Шикотан относительно небольшой — 27 км в длину, от 5 до 13 км в ширину и представляет собой сплошной горный массив. Береговая линия со всех сторон изрезана большими и малыми бухтами с песчаными пляжами в окаймлении сопок и отвесных скал. Ландшафт потрясающий!

На одном из таких мысов под названием Краб находится маяк Шпанберга, (43.836521, 146.919093) так же, как и маяк Анива на Сахалине, он построен японцами в 40-е годы прошлого века. Конструктивно они похожи, принцип работы механизмов идентичен . Маяк действующий, но состояние его не намного лучше, чем Анива.

Технические и жилые помещения. Передвигаться между ними можно по закрытым коридорам

На мысе постоянно дует сильный ветер, который вместе с морской солью разрушает все — дерево, бетон, железо. Поэтому такие сооружения требуют постоянного ухода и ремонта, но на это денег, видимо, не хватает.

Мы заехали на мыс Краб по пути на Край Света и нас встретил смотритель Сергей Ильич, веселый мужчина лет 60. Он только что проверил краболовки и их содержимое варилось в большой кастрюле на костре.

— Угощайтесь ребята, не стесняйтесь!
— Спасибо! С удовольствием!

Свежий краб, только что из моря, конечно не сравнить с замороженным полуфабрикатом из магазина!
Экскурсию по маяку Сергей Ильич проводить не стал, так как был занят приготовлением деликатесов, а просто отдал нам ключ от навесного замка входной двери маяка.

Маяк Шпанберга — это не просто башня с лампой, это целый комплекс строений, соединенных между собой закрытыми переходами. Он был полностью автономным, в одном из помещений есть даже настоящий колодец. Электроэнергией маяк обеспечивали два дизель-генератора. Отопление — печное.

Большинство помещений сейчас пустует или находится в аварийном состоянии.
Время, ветер и океан нещадно стирает нашу историю с лица земли.
И очень быстро, если она никому не нужна.

Железные бронтозавры прошедшей эпохи

После поражения Японии в 1945 г острова Курильской гряды и южная часть Сахалина перешли к Советскому Союзу, который сразу же начал укреплять новые восточные рубежи нашей Родины. На островах были размещены воинские части, построены фортификационные сооружения и укрепрайоны.

В случае нападения вероятного противника, а Япония после окончания II мировой войны фактически находится под протекторатом США, острова Кунашир и Шикотан оказывались на переднем крае обороны.

За 75 лет много воды утекло в океан, мир изменился, СССР прекратил свое существование, холодная война закончилась и началась снова, но до сих пор между Японией и Россией не подписан мирный договор и территорию южных Курил наши соседи считают временно оккупированной.

Об этой не простой ситуации в прошлом и настоящем напоминают многочисленные военные объекты на Шикотане.

Один из них находится на вершине сопки рядом с бухтой Крабовая. Десяток танков ИС-2 и ИС-3 с направленными в сторону океана и входа в стратегическую бухту стволами 122 мм орудий соединяются между собой траншеями, блиндажами и представляли собой в те далекие времена грозный рубеж обороны. (43.818206, 146.728157)

Окопы давно обвалились и поросли травой, корпуса и башни танков покрылись ржавчиной и перестали вращаться. Сейчас эти легендарные боевые машины больше похожи на заброшенный музей под открытым небом.

Шикотан — это фантастика!

Остров Шикотан — маленькое чудо посреди океана.
Заканчивается мое мотопутешествие по Курильским островам.

Вот так идешь по берегу и натыкаешься на скелет кита. Обычное дело на Шикотане.

Впечатлений — огромное количество и они такие яркие и необычные, что нужно какое-то время для осознания всего того, что со мной произошло — всего этого калейдоскопа событий, фантастических пейзажей, встреч с прекрасными людьми и невероятных приключений.

А последние пять дней на Шикотане были словно пять лучших серий в моем бесконечном приключенческом сериале о путешествиях по планете Земля.

Чего стоит только посидеть на Краю Света, свесив ноги над океаном!

Или, прогуливаясь по пляжу, натолкнуться на огромного кита, которого штормом вынесло на берег, а потом сидеть на гальке в трех метрах от него, бросая камешки в этого монстра.

А встретить в небольшой бухте очень редкую рыбу-луну, практически на моих глазах выброшенную волнами на отлив!

Обныряв за два десятилетия все океаны и десятки морей, я только один раз видел эту удивительную, несурасную, одну из самых больших костных рыб в мире, во время погружений с аквалангом на Галапагосских островах и запомнил это на всю жизнь. А тут вот она, разглядывай сколько хочешь!

Или вот еду я позавчера на мотоцикле и вижу, что весь берег в рыбе и люди черпают ее из воды тазиками, сетками и просто руками. Где такое еще можно увидеть?

А в последние часы на острове меня нашел еще один мотоциклист, Дима Креклин, по совместительству работающий старшим механиком на рыболовецком судне и пригласил меня на экскурсию по нему.

Я впервые обошел современный пароход от трюмов, машинного отделения до капитанского мостика и это было жутко интересно! Пока я шел на пароме от Шикотана до Сахалина, они успели выйти в море и прийти обратно с уловом в 500 тонн!

Про танки, маяки и обалденные виды острова я уже писал. И вот это все я увидел, потрогал, обошел за не полных пять дней!

А еще здесь живут необычные коты Курильской породы — Бобтейлы. У них хвост совсем маленький, 3-5 см.

Вот на этом красивом сейнере я мог бы выйти в море вместе с рыбаками, но не успевал по времени. Придется вернуться!

Дороги острова Шикотан

Когда я на причале порта Малокурильский высвободил мотоцикл из обрешетки, грузчики, с удивлением разглядывая необычную для этих мест технику, спросили где я собираюсь на нем ездить?
— У нас-то дороги всего 9 км от одного поселка до другого, и то — грейдер. Весь остров меньше 30 км, сопки да болота и там только на квадроцикле можно проехать. Ну, или на легком мопеде.
Потом у меня часто спрашивали — почему я приехал именно на тяжелом BMW? На острове есть много внедорожников, квадроциклов, легких эндуро, но такого «жирного гуся» они увидели впервые.
Действительно на Шикотане одна дорога, соединяющая два поселка и та, без покрытия, а остальные и дорогами-то назвать язык не поворачивается. Так, грунтовые направления, по которым в сухую погоду еще можно как-то передвигаться, а после сильных дождей уже довольно сложно.

Размытые колеи, глубокие лужи, ручьи и речки, скользкая глина, крутые каменистые подъемы, спуски и даже болотистые участки- все это вам придется преодолеть, если вы захотите посмотреть остров. А он того стоит!
Лучше всего по Шикотану и Кунаширу передвигаться на квадроцикле или легком эндуро-мотоцикле, что и делают местные жители. Но если у вас достаточно опыта езды по бездорожью, то вы сможете добраться до 80-90% самых интересных мест острова и на тяжелом туристическом мото. По времени, я бы рекомендовал запланировать не менее 4-х полных дней, так как природа здесь просто фантастическая и наслаждаться ею надо не торопясь.

Что я, собственно говоря, и сделал, накатав по острову размером 27х9 км около 260 километров! ))
Проще, конечно, посетить Курилы в составе организованной группы, оплатив путевку в турагенстве. Тогда у вас вообще не будет болеть голова ни о чем. О вас будут заботиться — возить, кормить, обеспечат проживание и т.д.
Ну, а если вы все-таки решитесь приехать сюда самостоятельно, да еще на своем большом мотоцикле, то это будет настоящее суперприключение, а на Краю Света в качестве бонуса вас будет ждать приятный сюрприз!

Ванино -Хабаровск

Заканчивается мое путешествие на Край Света. Как всегда, немного грустно.
Месяц невероятных приключений пролетел, оставив огромное количество позитивных эмоций от встречи с интересными людьми, уникальной природой, животными, океаном, вулканами, погружением в историю страны.

И снова мне повезло- в пятизвездочной гостинице в Ванино оказался свободный номер!

Что запомнилось больше всего?
В первую очередь — люди. Может это странно звучит, но я не встретил ни одного плохого человека за этот месяц. Каждый, к кому я обращался за помощью, помогал мне решать различные проблемные вопросы — технические, бюрократические, бытовые, а их было очень и очень много!

Начиная с первого дня на Сахалине, когда в погранотряде ФСБ очень милая девушка сделала мне за сутки пропуск, который по инструкции оформляется 15 рабочих дней и заканчивая парнями-мотоциклистами на Кунашире и Шикотане, показавшими мне эти удивительные по красоте места. Они не только были моими гидами, но и бесплатно снабжали меня бензином, который на островах стоит довольно приличных денег и угощали местными деликатесами!

Портовые грузчики помогали упаковывать и распаковывать мотоцикл, делясь инструментом и гвоздями, хозяйка гостиницы на Шикотане поселила меня в своей комнате, а сама на время переехала в другое место, диспетчеры в портах звонили мне лично, предупреждая о задержках рейсов и так далее. Без помощи этих людей мое путешествие вряд-ли получилось бы таким ярким, а может и совсем ничего бы не вышло из этой затеи.

Во вторую очередь — это природа.
Сахалин и тем более Курилы — это нереально круто, необычно и интересно! Ну, где вы еще можете попинать ногой огромного кита, лежащего на берегу или увидеть рыбу-луну в двух шагах от себя?
Может быть где-нибудь на Галапагосских островах или в Южной Африке. Может быть…
Бамбуковые рощи, дымящиеся вулканы и кипящие озера, причудливые скалы и старые маяки на них — это реально другая планета!

Мотоцикл почти не подвел, но был момент на Сахалине, когда он внезапно перестал подавать признаки жизни. Снова неисправность блока зажигания, которая уже случалась у меня год назад на севере. Что самое плохое в этой ситуации — устранить эту проблему быстро невозможно даже у официального дилера и мотоцикл превращается в груду железа и пластика. Ну и конечно это опять случилось вдали от цивилизации и дорог.

Около часа различных манипуляций ни к чему не привели, но неожиданно, после сто первого нажатия на кнопку зажигания, экран дисплея загорелся! Повезло! ))

Потом была бессонная ночь, когда нужно было в пять утра приехать на регистрацию на паром в г.Холмск, что в ста километрах от столицы Сахалина.

По дороге в Холмск на перевале температура упала до 4 градусов. На Сахалине лето тоже заканчивается.

Многочасовое ожидание в порту. Переход на ужасном, ржавом, старом пароме Сахалин-9 через Охотское море, ночевка в Ванино и 550 км красивой дороги в прекрасный солнечный день от Ванино до Хабаровска.

Сегодня сдал гуся в транспортную компанию и завтра дневным рейсом Аэрофлота вылетаю домой.

Видео

Сообщение Мотопутешествие на Край Света ч.3 Шикотан появились сначала на Cap-Travel.ru.

Морской порт Корсаков, откуда отходят корабли на Курильские острова, находится в 40 км от Южно-Сахалинска. Яндекс-такси довезет вас за 40 минут и 1100 руб.

Прибыть в порт надо за два часа до отправления. Небольшой чистый зал ожидания, проверка билетов, быстрая регистрация и через пол-часа автобус везет пассажиров на причал, где пришвартован новый красивый паром Адмирал Невельской.

Нас встречают члены команды одетые в новенькую форму, помогают сориентироваться на корабле и вручают ключи от каюты. В этот раз я разместился на верхней палубе в двухместном номере с большим иллюминатором, телевизором, прекрасным санузлом с душем и большими кроватями. В сравнении с паромом Сахалин-8, на котором мы шли из Ванино в Холмск, Адмирал Невельской — пятизвездочный отель.

На борту есть кафе и бар, только без спиртного, можно погулять по верхней палубе, правда пространства для променада не так много.

Через пару часов подошли два красивых буксира, оттащили паром от стенки и Адмирал Невельской взял курс на юго-восток к Курильским островам.

Не ресторан, конечно, но сутки можно продержаться. ))

Капитанский мостик.

Расстояние в четыре сотни километров от Сахалина до Кунашира паром преодолел менее чем за сутки и в 9 утра, сопровождаемый стаей дельфинов, пришвартовался в порту Южно-Курильска. Еще через пару часов мой мотоцикл был поднят из трюма при помощи крана и поставлен на бетонную площадку причала.

Одолжив у боцмана гвоздодер, я разобрал упаковочную обрешётку и еще через пол-часа катил по улицам столицы острова Кунашир.

Мотоцикл доставлен в целости и сохранности.

о. Кунашир. Южно-Курильск

Столица Кунашира и самый большой населенный пункт Курил (около 8 тысяч жителей) расположен вокруг бухты на высоком берегу выступающего в океан мыса. Поселок очень компактный и мне хватило 30 минут, чтобы проехать по всем его улицам и переулкам.

Доехал до края мыса, где стоит старый, заброшенный маяк и открывается прекрасный вид на океан. Потом два часа решал очередной квест по поиску жилья. Дело в том, что в поселке всего три или четыре маленьких гостиницы и все они забиты полностью.

Август-сентябрь на Кунашире — это самый пик сезона и народ бронирует места за несколько месяцев. Цены в этот период тоже не маленькие, в среднем 4-5 тысяч рублей за номер. Я скромно разместился в хостеле за 1500 р. в сутки. Все лучше, чем в палатке. ))

Старые жилые дома и бараки еще кое-где сохранились. Но их единицы.
После решения всех формальностей с размещением я поехал знакомиться с поселком. Вобщем-то, можно было и не ехать, а просто пойти пешком, не намного дольше бы вышло.

В поселке есть все — Ленин, Администрация, школа, больница, ГАИ и МЧС, спорткомплекс, магазины, гостиницы, кафе и даже аэропорт, который расположен в 20 км от города в поселке Менделеево у подножия одноименного вулкана и к нему ведет прекрасное асфальтированное шоссе, единственное на острове. Дороги на Кунашире, в основном, грунтовые или укатанный грейдер. По северной части так вообще только на внедорожнике можно передвигаться.
Чем занимаются люди?

Рыболовство и переработка рыбы, портовые службы, есть несколько воинских частей, которые тоже дают работу местным жителям, бюджетники и сфера обслуживания. Работы хватает, зарплаты высокие, много приезжих, работающих вахтовым способом. Многие из них, поработав год -два, перебираются сюда на пмж.

Мне сказали, что это лучшее кафе в городе. Но у них сегодня выходной.

Подобных магазинчиков в городе довольно много.

А эта BeerLoga, судя по внешнему виду, открылась недавно.

Население поселка в последние годы растет, строится новое жилье, сносится старое.

Телевизионные приемные антенны. Мне так сказали. ))

Окраина порта. Старые суда ждут своей участи.
Климат здесь мягкий, теплее, чем в центральной России, чистейший воздух, невероятно красивая природа, океан, горы, замечательные, открытые люди — что еще нужно для счастливой жизни непритязательному человеку?

Аэропорт небольшой, но чистый и довольно приличный.

Одна из центральных улиц Южно-Курильска.

Кунашир. Путешествие по острову

Чем сразу же произвел приятное впечатление Кунашир, так это отношением людей.

При въезде в поселок увидел вертолет. Подъехал. Познакомился с экипажем — отличные ребята.

Работники порта, охранники, администраторы отелей, просто незнакомые люди помогали решать мне различные мелкие и не очень проблемы, которые возникали одна за другой.

Для изготовления этой надписи потребовалось собрать 198 ракушек.

На берегу можно найти много всего — рыбацкие сети, огромные поплавки, посулу, предметы быта и даже холодильник!

Океан выбросил на берег подарки из Японии.

Все очень удивлялись тому, что я путешествую на мотоцикле и добрался с ним до их острова. Человек на мотоцикле с материка — это экзотика в здешних краях.

В первый же день я познакомился с самым лютым эндуристом Кунашира, Николаем Беловым, и он мне обещал завтра показать остров.

Прохватить вдоль океана, цепляя колесом волну, с другой стороны огромная стена с водопадами — где еще такое увидишь?

И это был просто фантастический день!

Вместе с его другом, Вадимом, у которого тоже оказался BMW, только маленький, 650-ка мы решили исследовать часть острова от Южно-Курильска до мыса Весло, самой южной точки, откуда Япония видна невооруженным глазом.

Старый баркас. Океан быстро пожирает брошенные судна.

Чертов палец. Удивительная скала, одиноко торчащая на пляже.

Короче, писать много не хочу, посмотрите сами немного видео и фото моего второго дня на Кунашире, надеюсь малую толику фантастической красоты ландшафта и природы удалось передать.

Вулкан Головнина

Кунашир. Путешествие по острову. Продолжение. Вулкан Головнина.

Кунашир — остров четырех действующих вулканов. Один из них, Тятя, самый большой и красивый, находится в северной части и добраться до него не так просто. Он входит в тройку самых красивых в мире.

Дорога в кальдеру вулкана Головнина.

Вулкан Менделеева поменьше и ближе к цивилизации, покорить его можно без особых проблем пройдя пешим маршрутом 4 км до вершины.

Но сегодня у нас маршрут на вулкан Головнина. Это необычное и очень красивое место на Кунашире.

Много тысяч лет тому назад было извержение и вулкан взорвался, оставив вместо жерла огромную кальдеру, в которой образовались два озера — Кипящее и Горячее.

(43.863316, 145.501843)
Вот внутрь вулкана на мотоцикле я еще никогда не заезжал!

Мотоциклы оставили на кардоне в 700 м. от озера. Но охрана нам дала на время багги, что тоже не плохо.

Дорога не сложная, но если бы пошел дождь, то я оттуда на своем тяжелом BMW по крутому грязному подъему не выбрался бы. Но с погодой повезло и это было фантастически красиво!

Бурлящее, реально кипящее озеро, от которого поднимается пар с мощным запахом серы в окружении ярких разноцветных скал, обрамляющих горловину вулкана — бомба!

А вот озеро Горячее на самом деле не горячее и даже не теплое. Обычное синее озеро глубиной 62 метра. Ну как обычное, не так часто можно искупаться и поплавать в озере, находящемся в вулкане!
На Кунашире можно!

Мыс Столбчатый

Кунашир. Путешествие по острову. Мыс Столбчатый.
Кроме вулканов на Кунашире много уникальных интересных мест. Одно из них — мыс Столбчатый, находится на западном побережье недалеко от Южно-Курильска. (44.025971, 145.675985)
Доехать до него сложно, но реально, хотя лучше последние несколько километров пройти пешком. Есть два пути, один длиньше, по туристической тропе, другой короче, около 3-х км по берегу моря в одну сторону. Я выбрал второй вариант. Прекрасная неспешная прогулка по песчаному пляжу с купанием в прохладном Охотском море сама по себе доставила удовольствие.

Мыс интересен своими уникальными скалами, похожими на столбы или сваи, скрепленные вместе и забитые в морское дно. Это вулканическая лава, выдавливаемая из-под земли, застыла в таком необычном виде. Высокая отвесная стена называется Орган и действительно напоминает этот музыкальный инструмент высотой около 50 метров. Другая похожа на панцырь черепахи или брусчатку.
Здесь можно бесконечно долго сидеть на выступе скалы и медитировать, наблюдая за чайками и слушая тихий шелест волн, разбивающихся о камни.

Кунашир. Путешествие по острову к вулкану Тятя

— Я бы не рекомендовал на твоем мотоцикле ехать на север — сказал Николай.

А так как он, судя по всему, единственный местный житель, исколесивший Кунашир вдоль и поперек на всех видах техники, ему можно доверять.

— А в чем там проблема? — на всякий случай уточнил я.
— Дело в том, что несколько десятков километров придется ехать по срезу воды во время отлива, а так как дорога займет несколько часов, то можно не успеть обратно вернуться.

А во время прилива несколько затычных мест у скал становятся не проходимыми даже для подготовленных внедорожников.

Вот в таких местах прилив доходит до скалы и поднимается выше до метра.

А еще есть участки, где нужно двигаться по крупным камням, переезжать через реки и к самому вулкану дорога — грязь и лужи. Спроси у Вадима, может он одолжит на день тебе свой мотоцикл. У него есть еще 450-ка Husqvarna. С Вадимом мы вчера вместе катались на юг. Я, конечно, не думал, что Вадим пойдет на это, но вечером он сам предложил мне воспользоваться его «мопедом». Супер!

Настроение отличное, прошли 15 км.

Утром вдвоем выехали из Южно-Курильска на север острова. Асфальт закончился сразу за поселкам и мы съехали на песчаную отмель, тянувшуюся на десятки километров вдоль океана. Ехать на 100-килограммовом эндуро по песку, воде и камням нааааамного веселее, чем на 250 килограммовом BMW!

Только и делай, что откручивай газ, прыгай на песчаных волнах и перелетай через речки. Доехали до места, называемого «Чайкой», это такие горячие источники, где можно полежать в ваннах с минеральной водой. Но нам некогда, нас ждет Тятя!

Сворачиваем от океана вглубь острова, проезжаем пару километров и мой мотоцикл перестает заводиться. Не реагирует на стартер, не крутит двигатель и вообще перестает подавать признаки жизни.
Перепробовали все! Разобрали пол-мотоцикла, но пациент был скорее мертв, чем жив. Связи нет, вокруг горы, лес, скалы и медведи.

Откуда-то появился человек на внедорожнике. Помог инструментом и советом. Но, когда выяснилось, что реанимация невозможна, поехал дальше.

Надо что-то делать.

Николай сгонял на берег и нашел там веревку из которой сделали буксировочный трос и потащили меня по грязи, песку и камням обратно.

Вы пробовали буксировать мотоцикл мотоциклом по рыхлому песку и камням? Хотя бы метров 300.

А нам надо было пройти больше 30! Километров!!! И успеть до прилива, который уже начался. Когда проходили последние прижимы у скал, я толкал мотоцикл по колено в воде.

До Южно-Курильска доползли к вечеру.

День удался!
Но Тятя так и остался непокоренным….

Видео

Сообщение Мотопутешествие на Край Света ч.2 Кунашир появились сначала на Cap-Travel.ru.

Ровно два года тому назад наше путешествие по Дальнему Востоку прервалось самым неожиданным и неприятным образом. В 120 км от порта Ванино, куда мы спешили на паром до Сахалина, старенькая Мазда вынесла меня с трассы. В итоге — перелом ключицы и двух ребер, долгая эвакуация из этой вселенской глуши в цивилизацию, операция в Иркутске, титановая пластина и т.д.

16.08.2019 г на трассе Лидога-Ванино закончилось мое путешествие по Дальнему Востоку. Паром на Сахалин ушел без нас.

В тот раз до Сахалина мы не добрались, но сама идея мотопутешествия на тяжелых мотоциклах по этому уникальному острову осталась.

Аэропорт в Хабаровске новый и современный.
И вот мы снова в Хабаровске, гуси прибыли сюда же транспортной компанией, укомплектованы всем необходимым и впереди опять 540 километров разбитой трассы Хабаровск-Лидога-Ванино, а дальше…

Не буду загадывать, но надеюсь, что в этот раз путешествие на край земли сложится более удачным образом.
Ну что ж, поехали!

Набережная Амура протянулась на несколько километров. Идеальное место для прогулок.

Уровень воды в Амуре поднялся на 6 метров!!! Но местных подростков это не пугает.

Лестница к храму.

Дальний Восток-Сахалин-Курилы

На Сахалин можно попасть двумя путями — по воздуху и по морю. От материка остров отделяет всего лишь 7,5 км в самой узкой части пролива Невельского. В этом месте еще в 50-е годы прошлого века было начато строительство подводного железнодорожного тоннеля, но в 1953 году сразу после смерти Сталина все работы были прекращены.

Сопка Змеиная в 25 км от Хабаровска.

В 90-е снова вернулись к проекту, но работы так и не начались. В последние годы ведутся разговоры о строительстве ж/д и автомобильного моста через пролив, что крайне необходимо для развития региона.

Еще 50 см подъема воды и здание речного вокзала будет затоплено.

К этой беседке ведет дорожка с освещением. Сейчас до нее можно только доплыть.

Паромная переправа, состоящая из трех судов проекта 1970-х годов, давно устарела и не справляется с грузопотоком. Поэтому билеты надо бронировать за 2-3 месяца.

При этом паромы ходят не стабильно, очень зависят от погоды, от загрузки и т.д.
Так что, если вы планируете посетить Сахалин, то проще это сделать купив билет на самолет, а не придумывать такие-вот квесты, как это сделали мы. ))

Замечательное место для отдыха парк Ривьера в 20 км от Хабаровска на берегу Амура. (48.354589, 134.984947)

г. Ванино

Я помню тот Ванинский порт… (с)
Дорога смерти — так называли местные жители участок трассы от п. Лидога до п. Ванино еще два года тому назад.

Порт Ванино и порт Советская Гавань находятся рядом, в 10 км друг от друга. Здесь заканчивается БАМ.

З30 км убитой асфальтированной дороги с огромными ямами, трещинами и уплывшим покрытием сегодня превратились во вполне приличное шоссе, ехать по которому на мотоцикле одно удовольствие!
Единственный недостаток — на протяжении этих 330 км нет ни одной заправки, вообще ничего. Тайга, скалы, река и шоссе, петляющее вокруг сопок то вверх, то вниз. Единственный элемент «цивилизации» — небольшая столовка ровно посередине этого пути.
(49.305521, 138.52921)

В Ванино приехали за пол-часа до того, как солнце скрылось за покатой плюшевой сопкой. А еще раньше попали в сильнейший ливень, хорошо еще, что заранее увидели огромную черную тучу в пол-неба, извергающую молнии и успели надеть дождевики.

Ванино встретил бесконечным грузовым портом с десятками грохочущих кранов и экскаваторов, горами угля и круглого леса, складированного на причалах и площадках.
Остановились у знака «Ванино», сделали дежурное фото и позвонили в диспетчерскую порта для того, чтобы сообщить о своем прибытии. Как я уже писал, попасть на паром Ванино-Холмск, тот еще квест.

Мало того, что надо за пару месяцев успеть купить билеты, если повезет. Еще надо не менее трех раз зарегистрировать по телефону свое прибытие- сначала в Хабаровск, потом сделать звонок из п. Лидога и по прибытии в Ванино.

Потом за пять часов до предполагаемого отбытия парома надо прибыть в порт и вместе с несколькими десятками фур и легковых автомобилей ждать своей очереди на погрузку.

P.S. Только что позвонил диспетчер и сказал, что погрузка на паром переносится с 12 ночи на 5 утра. То есть, задержка рейса уже более суток. Ждем

Порт Ванино-Сахалин

Очередь на погрузку движется медленно. Приходится Стоять под дождем.

Диспетчер порта Ванино по громкой связи объявила о начале посадки на паром. С момента прибытия в порт к назначенному времени (5 часов утра) прошло ровно половина суток, которые мы провели в небольшой комнате ожидания с телевизором, туалетом и кухней. А всего задержка рейса составила более 30 часов и это обычное явление. Первыми на погрузку выстроились фуры, потом легковые авто и наши мотоциклы.

Паром Сахалин-8 довольно большое судно, 127 м в длину и 15 м. высотой, проекта 70-х годов прошлого века может перевозить до 25 ж/д вагонов или 37 большегрузных автомобилей.

Все это хозяйство размещается в огромном мрачном трюме, заезжать в который на мотоцикле по мокрым рельсам и шпалам не так уж и просто.

Трюм, как огромная пещера Змея-горыныча.

Разместив своего гуся у боковой стенки, я достал из кофров продукты и необходимые вещи, потом своими стяжками привязал его к рельсам и какой-то железной трубе. Как и чем я это сделал никого не интересовало. Потом, выйдя из грузового отсека на пирс, я, вместе с остальной сотней таких же счастливчиков, стал ждать посадки. Через 15-20 минут опустили железный трап и люди медленно стали подниматься на борт.

Поближе к спасательным средствам. На всякий случай.

Надо отдать должное, на пароме довольно чисто.
При входе два члена экипажа проверяли багаж на наличие алкоголя, заставляя открывать сумки. Говорят, раньше такого не было и на борту часто случались пьяные драки и разборки. Дальнобойщики народ отчаянный.

Современная электронная начинка судна.
Нас поселили на нижнюю палубу. Спустившись по узкой лестнице в преисподнюю мы нашли свою двухместную каюту, находящуюся ниже ватерлинии.

Ну что ж, все довольно аскетично, ничего лишнего, две кровати с ватными матрасами и армейскими одеялами, столик, один стул, шкаф и раковина. Душновато, видимо с вентиляцией есть проблемы. Туалет один на всю палубу. Душ не работает.

В качестве питания в стоимость билета входит один бич-пакет Доширак, пакетик чая, одноразовый стаканчик и салфетка.Но на верхней палубе есть небольшая столовка с простым набором блюд от каши с сосиской, яичницы до чая со сникерсом.
Ну что ж, вполне себе можно продержаться ближайшие сутки, пока эта железная посудина будет медленно, со скоростью 14,5 км/ч, идти до Сахалина.

Ура! Здравствуй, Сахалин!

г. Невельск

Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода… (с)
А погода в этот субботний день на Сахалине действительно шикарная! 26 выше ноля и солнце во все небо.

К часу дня паром Сахалин-8 пришвартовался в порту г. Холмск. Через несколько минут мы наконец-то покинули наш комфортабельный лайнер, а на прощанье нас еще немного обилетили за проезд по территории порта (150 метров) на 1400 рублей и, проверив пропуска, охранник открыл шлагбаум.
Ну, здравствуй Сахалин!!!

В Холмске задерживаться не стали и поехали вдоль западного побережья острова в направлении города Невельск. Через несколько км асфальт закончился и пошел пыльный грейдер. Дорога идет по самому берегу, справа от моря ее отделяет железнодорожный путь, а слева — небольшой горный хребет, покрытый лесом.

В зимнее время с гор часто сходят лавины, перекрывая движение по трассе.

35 км грейдера от Холмска до Невельска занимает не более получаса с остановками на фото.

Невельск, как и Холмск, до 1945 года был территорией Японии и назывался Хонто. До войны японцы построили здесь порт, железную дорогу, рыбзавод и уходящий в море мощный волнолом, который сейчас облюбовали огромные сивучи. Весной они приходят сюда сотнями и являются визитной карточкой Невельска.

Сегодня мы увидели всего-лишь несколько этих интересных животных. Подойти к ним близко нельзя, можно только любоваться через окуляры биноклей, установленных на набережной.
Честно сказать, после погружений с аквалангом на Камчатке, когда под водой нас окружила стая молодых сивучей, играя и прикусывая за ласты, шланги и даже головы, эта картина не произвела особого впечатления.

От Невельска идет прекрасная асфальтированная дорога через перевал на Южно-Сахалинск. Всего 90 км, но мы нашли еще более короткую дорогу, которая в итоге оказалась не такой ровной, но намного живописней! ))

Маяк Анива

Мотопутешествие по Сахалину. Маяк Анива.

За свою жизнь я посетил несколько десятков маяков в разных странах, но со вчерашнего дня первую строчку в моем личном рейтинге красивейших сооружений подобного типа занял маяк на крайней точке острова Сахалин — мысе Анива. (46.018784, 143.41413)

Добраться до него очень не просто. К нему нет дорог и даже троп. Единственный путь — 42 км по морю, если погода позволит.

От Южно-Сахалинска мы доехали по западному побережью до поселка Новиково, (46.364639, 143.365775 )где договорились с местными ребятами, которые на резиновых моторных лодках за приличную денежку отвозят желающих к маяку.

Полтора часа скачек по волнам ( море к обеду разволновалось) и вот из-за очередного выступа береговой линии появляется он — легендарный маяк!

Вблизи видно, что маяк постепенно разрушается от сильных ветров и штормов.

Невероятно красивое зрелище! Небольшая скала, отделенная от мыса узким проливом, из которой устремляется ввысь необычайно красивая и гармоничная, словно средневековый замок, 31-метровая башня маяка Анива.

Медленно обходим его вокруг, делаем фотографии и после этого наше резиновое судно пристает к каменному основанию скалы Сивучья. Вокруг кружат чайки, их очень много, а на самом краю скалы лежит небольшой сивуч и смотрит на нас удивленным взглядом. Карабкаясь по скользким камням, поднимаемся ко входу в само сооружение.

Внутри маяк представляет собой 9-ти этажную башню цилиндрической формы с винтовой лестницей, ведущей на самый верх, где находится механизм вращения и сама лампа с дефлекторами.

Маяк построен в 1939 году японцами и функционировал до 2006 года. Жаль, но после того, как его вывели из строя, местные мародеры разграбили и вывезли все, что представляло какую-либо ценность.

Очень грустно смотреть на то, как уникальное сооружение, наверняка представляющее историческую ценность, постепенно разрушается.

На сегодняшний день маяк Анива для Сахалина стал визитной карточкой, как Ласточкино Гнездо для Крыма и конечно же заслуживает, чтобы его сохранить и привести в порядок.

Чертов мост

Мотопутешествие по Сахалину. Чертов мост.

В 11 км от города Холмска (47.052992, 142.045669) есть очень интересное и необычное место — два железнодорожных моста, построенных почти 100 лет тому назад японцами и долгое время являющихся частью железной дороги, связывающей различные районы острова.

Проще всего добраться до Чертова моста по железной дороге. Но есть вероятность встретиться с поездом.

Чертов мост высотой более 38 метров, длина – 125 метров, ширина – 8 метров 90 см. Длина тоннеля, который берет начало под Чертовым мостом, составляет 870 метров, ширина – 6 метров 5 см, высота тоннеля – 5 метров 50 см.

Интересны они не только своими названиями — Чёртов и Ведьмин, но и конструкцией. Огромные железные пролеты, закрепленные на бетонных опорах высотой до 50 метров и переброшенные через ущелья, рельсы, уходящие в длинные черные тоннели, сгнившие шпалы, из которых растут деревья, все это производит сильное впечатление!

Добраться до Чертова моста не сложно. От Холмска едем по грунтовой дороге до ж/д платформы Николайчук (47.003072, 142.089054), далее лучше на переезде, если вы на мотоцикле, съехать на ж/д полотно и между рельс по шпалам доехать до Чертова моста. (46.987218, 142.117268).

Это примерно 3 км. Главное, чтобы навстречу вам не шел поезд, который ходит несколько раз в день. Мы разминулись с ним буквально за 10 минут. Если бы не успели, то были бы большие проблемы, так как перепрыгнуть через рельсы на тяжелом BMW невозможно.

Так что, если не рисковать, то лучше еще немного проехать по грунтовой дороге, а потом пройти пешком.

Недалеко от Чертова моста, если подняться к нему по крутому склону далее налево вдоль рельс пройти пару километров, вы упретесь в Ведьмин мост (46.979895, 142.131318).

Он в очень плохом состоянии и ходить по нему опасно. Между мостами придется преодолеть длинный тоннель в полной темноте.

Фонарик обязателен. От Чертова моста тоже по ходу движения будут два тоннеля с поворотом в скале на 270 градусов.

Ведьмин мост. Высота 50 метров, длина — 200 м

В общей сложности мы находили по шпалам около 8 км, но это было жутко интересно!

Остров Сахалин

Зачем люди едут на Сахалин?
Это далеко, долго и дорого. Сегодня на заправке местный мужик, узнав откуда мы, удивленно спросил — И что вы сюда едете? Что тут делать-то?

Я не стал с ним спорить, так как сам себе на подобные вопросы я ответил давно, а ему просто с улыбкой ответил — Красиво у вас здесь, природа интересная.

А природа на Сахалине действительно потрясающая! Во-первых, она очень разнообразная. Два моря, расстояние между которыми можно преодолеть за час и даже меньше.

Дождь только что закончился, выглянуло солнце и все вокруг преобразилось.

Горы, покрытые густой разнообразной растительностью. Изрезанное бухтами побережье с песчаными пляжами и скалистыми берегами. Реки и озера с чистейшей водой, которую можно пить, зачерпнув пригоршней.

Ехать на тяжелом мотоцикле по сыпучему песку не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Голубые озера с бирюзовой водой на вершине перевала от п. Новиково до мыса Евстафьева.

Во-вторых, здесь очень богатый животный мир. Один только вид на идущую по маленьким речушкам на нерест горбушу может произвести неизгладимое впечатление на жителей средней полосы России. Как и встреча с медведями, для которых это тоже праздник. Желудка. ))

А сивучи, греющие свои жирные тела на камнях, похлопывая себя по бокам ластами!0

Горбуша идет на нерест.

Сегодня у нас был именно такой день — знакомство с природой Сахалина и путешествие по интересным местам южной части острова.

Мыс Три Камня, Голубые озера, дорога через перевал и мыс Евстафия. Погода уже третий день переменчивая, то солнце и чистое небо, то ливень, ветер и шторм на море.
Красота!

Конечная точка нашего дневного путешествия — мыс Евстафия. Снимок сделан с квадрокоптера Александра.

Возвращались обратно на закате.

Сахалин. Мыс Птичий и Великан

Сегодня у меня был очередной потрясающий день на Сахалине. А вчера я простился с друзьями. Мы проехали вместе на север от Южно-Курильска по отличному шоссе около двухсот километров, посетили несколько интересных мест и я вернулся обратно, а ребята поехали дальше на север острова.

Вид на мыс Птичий со скалы. Скала с тройной аркой. Фантастика!

И с сегодняшнего дня в формате одиночного путешествия я решил докатать южную часть Сахалина и его восточное побережье, а завтра сдаю мотоцикл для отправки паромом на о. Кунашир. Это будет начало второго этапа путешествия по Курильским островам.

Но это все впереди, а сегодня 240 км приключений, из них половину по грунтовым дорогам,пройдено 19446 шагов и преодолено 98 условных этажей, карабкаясь по отвесным скалам! ))

Мыс Птичий и мыс Великан, куда я добрался к полудню, находятся рядом и, по моему мнению, являются одним из самых красивых мест на Сахалине.

Необычной формы огромные скалы с арочными проходами, гигантские одиночные камни на которых гнездится несметное количество чаек, песчаные бухты и сказочный лес — все это сосредоточено в одном месте на восточном побережье Охотского моря. (46.635022, 143.515914).

Дорога к мысу Великан.

Дорога сюда идет через п. Охотское (46.851778, 143.169481) и далее вдоль кромки моря и живописных пляжей.

У п. Свободная (46.801177, 143.421093) заканчивается асфальт и грунтовая дорога уходит вглубь леса. Заблудиться сложно, так как на развилках стоят указатели на мыс Великан, но быстро ехать не получится. Большие ямы после вчерашнего дождя превратились в огромные лужи, объехать которые не всегда удается, так что на оставшиеся 30 км бездорожья пришлось потратить около часа времени.

Мыс Великан входит практически во все туристические программы и людей сюда привозят на внедорожниках и полноприводных микроавтобусах. Прогулка здесь может занять час- два или даже больше, если вы, например, любите помедитировать сидя на краю высокой скалы и, прикрыв глаза, слушать шум моря и крики чаек.

Затем вас отвезут обратно той же дорогой, но есть и более интересный маршрут. Дальше на юг вдоль берега, а потом через перевал по плохой дороге на противоположный берег уже Японского моря к устричному озеру Буссе. (46.529693, 143.377783)

Правда мне пришлось потратить некоторое время на ремонт моста, вернее, настила из бревен и палок через огромную промоину. Ну и еще почти час я вытаскивал мотоцикл с отвесного склона. Еще чуть-чуть и мое путешествие завершилось бы досрочно. Но в этот раз повезло!

Грязевой вулкан Пугачева. Еще одна достопримечательность Сахалина. (48.22907, 142.565865)

Южно-Сахалинск

Сегодня утром отвез мотоцикл в Корсаков, сдал в транспортную компанию, которая за 10 тысяч рублей упакует его в обрешетку и погрузит на паром Адмирал Невельской. А я на этом же пароме завтра должен отправиться в очередное морское путешествие длиной пол-тысячи километров до острова Кунашир.

Став на время пешеходом, решил погулять по Южно-Сахалинску, в котором мы прожили почти неделю, но так и не познакомились с ним близко.
А он оказался неожиданно интересным!

Сразу же бросилась в глаза ухоженность и чистота, особенно на центральных улицах. Город утопает в цветах и зелени, тротуары выложены плиткой, прозрачные автобусные остановки сияют, словно витрины дорогих бутиков и никаких рекламных бумажек и граффити! Фонтаны, памятники и оригинальные скульптурные композиции гармонично вписываются в облик города.

Ворота тории храма Хигаси Сираура Дзиндзя. Вот как сложно называется это место. Эти ворота построены на краю японского поселка в 1940 г. (47.856675, 142.525535)

В городе несколько музеев, я зашел в два — Краеведческий и музей Чехова. Оба очень понравились, экспозиции оформлены прекрасно! Советую всем, кто будет в Южно-Сахалинске выделить время, особенно для Краеведческого музея, не пожалеете.

Пару раз заходил выпить чашечку кофе с печенькой в небольшие уютные кафешки.
Кофе отличный, выпечка разнообразная и очень вкусная.
Разговаривая с местными жителями я понял, что они любят свой город и это видно невооруженным глазом. И я с ними полностью согласен!

Краткая история Сахалина. Очень краткая.

Дороги Сахалина.
Итак, немного истории. До 17 века на Сахалине жили только местные аборигены — малочисленные племена айнов, нивхов, уильта и прочих эвенков. Жили в юртах, ловили рыбу, охотились, одежду шили из рыбьей и собачьей шкуры, медведя считали божеством и вели довольно примитивный образ жизни.

В конце 18 — начале 19 веков русские экспедиции Крузенштерна, Невельско, Головнина исследуют остров, описывают и он становится частью российской империи. Его самой отдаленной частью наравне с Чукоткой и Аляской, добраться-то до которой было в те времена очень и очень не просто, а тем более как-то осваивать. Добровольно перебраться на ПМЖ черт знает куда желающих было не много, поэтому был выбран проверенный способ колонизации и освоения таких вот территорий — при помощи заключенных.
Помните, как Великобритания колонизировала Австралию, вывозя туда своих преступников? Вот-вот, примерно так осваивался Сахалин, который в 19 веке стал местом ссылки и каторги. Об этом подробно описал Антон Павлович в своей книге про Сахалин, по не совсем понятной причине решивший в 1895 году прокатиться туда на три месяца с очередной попутной экспедицией.

В 1905 году, после поражения в войне, Россия уступила южную половину острова и Курильские острова Японии, которая начала активно её осваивать тоже, кстати, не без помощи подневольного труда. В этом случае в качестве бесплатной рабсилы выступали пленные корейцы, десятками тысяч завезенные на Сахалин. Япония тогда еще не предполагала, что в 1945 году придется все вернуть обратно, поэтому за 40 лет вложила огромные средства в строительство поселений, железных и автомобильных дорог, портов, заводов и прочей полезной инфраструктуры. За что им отдельное спасибо от жителей Сахалина.

После 1945 года японцы покинули остров, а корейцы остались. У Советского Союза, в отличие от Японии, после окончания Великой Отечественной войны забот хватало кроме Сахалина и до него руки и деньги особо не доходили. Так что дальнейшее развитие острова проходило чуть медленнее, чем, например, соседнего японского острова Хоккайдо.

Вот если бы мы дали японцам еще лет сорок, а потом забрали бы эту часть Сахалина вместе с Курилами, то сейчас я бы передвигался по острову не по грунтовкам, а по хайвеям и многоуровневым освещенным эстакадам под которыми пролетали бы трофейные поезда Синкансэн со скоростью 300 км/ч. Но есть сомнения, что они захотели бы нам это все отдать по-хорошему. А жаль…

А теперь немного о сегодняшней ситуации.
Дороги Сахалина мне понравились. Все. И особенно те, которые дорогами в понимании среднестатического жителя Японии или Германии назвать нельзя. Но это лично мое мнение. Думаю, остальные 99,9 % жителей планеты его не разделят, так как нормальному человеку удобнее перемещаться в пространстве по автомагистралям, чем по лужам и колеям.

А если серьезно, то основные шоссе, соединяющие крупные населенные пункты, такие, как Южно-Сахалинск, Холмск, Невельск, Корсаков и другие довольно хорошего качества. Прекрасный асфальт, разметка, камер еще не так много, поэтому можно ехать с приличной скоростью.
Второй распространенный тип дорог — грейдер. Так, от Холмска до Невельска участок порядка 40 км без асфальтового покрытия, так же грейдер идет на юг от терминала СПГ (46.625778, 142.93056) до п.

Новиково и т.д. Грейдер отличного качества и ехать по нему можно с такой же скоростью, как и по асфальту, только в сухую погоду пыль после проезжающего автомобиля поднимается до неба. Мы как-то с Александром решили выяснить у кого что железнее и километров 30 шли по грейдеру со скоростью 140-150 км/ч. Нормально, если не отставать и ехать рядом.

По этим дорогам мы проехали несколько сотен километров, добираясь ко всяким красивым местам острова.
Третий тип дорог — грунтовые, которые практически не обслуживаются и по ним вы будете передвигаться, если захотите посетить какие-либо природные достопримечательности или отдаленные маленькие населенные пункты. Обычно по ним ездят на внедорожниках или полноприводных авто типа японской «буханки» Mitsubishi Delica .

Ну, есть еще места, где вообще нет ничего, кроме направлений. Например, можно двигаться по песчаным пляжам вдоль кромки воды. Но, как далеко вы по ним уедете, зависит от техники, вашего опыта и трезвого рассудка.
Мы уезжали далеко! ))

Видео

Сообщение Мотопутешествие на Край Света ч.1 Хабаровск-Сахалин появились сначала на Cap-Travel.ru.

Ну наконец-то начался настоящий Алтай. С горами, на вершинах которых еще лежит снег, с бурными реками, вышедшими из берегов, чистейшим воздухом, живописными дорогами, окруженными скалами, на которых растут высоченные сосны!

И на финише дня — Телецкое озеро. Закат. Сидим на веранде ресторанчика уютной гостиницы «Усадьба Ару-Кёль», потягиваем пиво и смотрим на идеальную, словно зеркало, гладь озера, окруженного горами.

Завтра в пять утра грузим наши мотоциклы на паром и продолжаем путешествие уже по воде. Примерно через четыре часа мы должны пересечь озеро с севера на юг, это примерно 70 км, и продолжить наши Алтайские приключения.

Сегодняшний маршрут: Новокузнецк — Шерегеш- Таштагол — Турочак — Артыбаш.

Река с красивым названием Лебедь.

Едем по правому берегу Бии к Телецкому озеру.

Озеро Комо? Озеро Гарда? Нет, это Телецкое!

Кош-Агач

Пересечь Алтай с севера на юго-восток можно двумя маршрутами.
Первый — от Горно-Алтайска по трассе Р-256 и Чуйскому тракту до п. Ташанта, здесь КПП и погранпереход в Монголию. Очень красивая дорога, прекрасный асфальт, сумасшедшие виды на скалы, горы, бурные реки Катунь и Чуя. Рекомендуется для всех, кто любит путешествовать на любом виде транспорта.

Второй маршрут для желающих прокатиться не только по асфальту, но и по легкому бездорожью, грунтовым дорожкам и горным серпантинам. Часть его нужно будет пройти на пароме через Телецкое озеро. Это дорога из Горно-Алтайска до пос. Артыбаш через с. Кебезень, потом паромом до противоположного берега Телецкого озера и через с. Балыкча по ущелью вдоль реки Чулышман до перевала Кату-Ярык и дальше по грунтовым дорожкам до п. Акташ, где вы снова выедете на Чуйский тракт.

Идеальный штиль на Телецком озере и полная тишина. Только рокот двигателя парома и волны, расходящиеся по сторонам.

На противоположной стороне мы пришвартовались прямо к берегу.

Вид на поселок Артыбаш с озера.

Второй маршрут не менее интересен и если вы выберете его, то не пожалеете 100%! Удивительной красоты Телецкое озеро с кристально чистой водой, которую можно пить, зачерпывая ведром прямо с борта судна, окруженное горами и скалами с которых бурными потоками текут красивейшие водопады. А сумасшедшие виды с вершины перевала Кату-Ярык вы запомните на всю жизнь!

У нас в этот раз получился не совсем стандартный маршрут, так как мы выехали из Новокузнецка и через горнолыжный курорт Шерегеш, село Турочак вышли к Телецкому озеру в Артыбаше. При этом пришлось около ста километров ехать по пыльной гравийной дороге.

Заранее договорившись с капитаном новенького, чистого и даже уютного парома «Сапфир», мы погрузили свои мотоциклы и в 5.30 утра отошли от причала номер 1 п. Артыбаш, а через пять часов пришвартовались на противоположном берегу озера в устье реки Чулышман. Это водное путешествие с заходом на один секретный объект, куда паром привез огромные мешки с черноземом, нам обошлось в 5 тысяч рублей с человека, включая мотоцикл. По-моему вполне приемлемая цена. Кстати, длина Телецкого озера более 70 км, а ширина в среднем 2-3 км.

На высоком берегу реки Чулышман.

Затем были 80 км очень красивой грунтовой дороги вдоль реки Чулышман и мы поднимаемся по крутому, каменистому серпантину на перевал Кату-Ярык. Я делаю это в третий раз и не перестаю восхищаться красотой этого фантастического места!

Неожиданная встреча с друзьями из Иркутска — Димой Яскиным и его супругой Вероникой! Это просто невероятно, как дороги сводят путешественников!

Вот оно — счастье!

Меньше недели мы путешествуем по Алтаю, а впечатлений уже хватит на год.

Картинки событий в памяти настолько ярки, разнообразны и многочисленны, что мозг уже перестает их выстраивать во временную и логическую последовательность. Это состояние знакомо всем путешественникам. Через 3-4 дня простой вопрос — Какое сегодня число или день недели? ставит человека в тупик и мозг лихорадочно перебирает те рэперные точки, от которых он привык отталкиваться в повседневной жизни и, не находя их, зависает.

Начало пути.

100% монгольский пейзаж.

Дорога ведет к заброшенному руднику.

Вчера в поселке Кош-Агач мы встретились с еще одной группой наших друзей, путешествующих по Алтаю на УАЗе и мотоцикле. За совместным обедом в кафе было принято решение поехать к высокогорному озеру Нарын-Гол (49.82155, 89.543415 ) где расположена турбаза Кок-Кёль у самой границы с Монголией и там же переночевать. План нам показался интересным, вот только дороги к этому озеру никто не знал, да и не было её, вобщем-то. Были несколько накатанных грунтовых направлений, кто был в Монголии, тот поймет о чем я говорю.

Озеро Нарын-Гол. 2640 м. Над уровнем моря.

Блуждали мы по этим дорогам несколько часов, пока не вышли на нужное направление. Правда оно оказалось довольно таки сложно проходимым. Дожди и паршивая погода сделали свое дело и превратили грунтовую дорогу в болото. Пришлось ехать по вершинам поросших зеленью и удобренных камнями вершинах сопок. В итоге наши друзья, периодически поддерживающие настроение водкой и пивом, потерялись в бескрайних просторах гор и ущелий. УАЗ застрял в болоте мертво, а товарищ на мотоцикле ушел в сторону монгольской границы и исчез с экранов радаров окончательно.

Утро не предвещало ничего хорошего.

Дорога к озеру — сплошные болота. Раннее утро. Едем на поиски потерявшегося друга.

Озеро Нарын-Гол в 5 утра.

Затемно втроем мы добрались до базы, представляющую собой несколько деревянных домиков на берегу озера, окруженного огромными заснеженными скалами. Высота 2670 м. Холодно. Температура упала ниже ноля. Но появилась связь. Кстати, на базе нас не ждали и вообще, там не было никого, кроме двух местных человек, мужа и жены, проживающих здесь и заодно охраняющих все это хозяйство. Операция по спасению УАЗа закончилась за полночь, а в пять утра поехали искать нашего друга, . К 7 утра он вышел на связь. Оказалось, заблудившись окончательно, он принял решение переночевать в каком-то сарае при заброшенной овчарне, а утром пошел обратным путем. Встретились в поселке Кокоря (49.913733, 89.001228), откуда уже начинается асфальт.
Вобщем день и ночь прошли очень интересно и насыщенно.
А озеро реально красивое ! И водопад там огромный. Правда мы его не успели разглядеть, как и всю ту красоту, которая нас окружала. ))

Чуйский тракт

По версии журнала «National Geographic» Чуйский тракт, единственная дорога России, которая вошла в список десяти самых красивых автомобильных дорог мира. И я полностью с ними согласен! ))

Сегодня Чуйский тракт это современное, практически идеальное шоссе длиной 953 км от Новосибирска до границы с Монголией (с. Ташанта).

Обратная дорога от Кош-Агача на север.

Пейзажи, словно постеры!

Но самая красивая его часть начинается за Горно-Алтайском. Более 400 км не похожей на другие и очень живописной дороги с плавными изгибами, иногда пронизывающими скалы, вьющейся сначала вдоль бурной реки Катунь с изумрудного цвета водой, потом серпантином поднимающейся на один перевал, потом на второй — спуски, подъемы, затем справа появляется река Чуя, слева — горы и так до Ташанты, где Чуйский тракт заканчивается и погранпереходом с Монголией, куда сейчас, к сожалению, не пройти.
Все замечательно на Чуйском тракте, только с придорожным и вообще с сервисом здесь пока еще не очень…

Проехав от Кош-Агача до Горно-Алтайска по Чуйскому тракту, решил вернуться обратно. Шикарная трасса и отличная погода — вот оно счастье! ))
С бензином проблем нет, АЗС много, чего не скажешь о приличных отелях, кафе и ресторанах. Это не Альпы и не Пиренеи и чем ближе к Монголии, тем красивее природа и суровее люди.

Выбрали место для ночевки с обалденным видом на реку Катунь.

В последнее годы кое-что меняется в лучшую сторону, открываются небольшие кафешки, строятся базы отдыха, обычно представляющие собой деревянные домики с удобствами во дворе и общим душем. Но в сезон и они бывают заполнены, так что комплект палатка-спальник будет не лишним. А для тех, кто любит иногда побыть наедине с природой, даже рекомендуется. В отличие от той же пресловутой Европы здесь вы можете разбить лагерь практически в любом самом живописном месте. И это реально круто! Проснуться рано утром, откинуть полог палатки и увидеть где-то далеко внизу голубую ленту реки и белые вершины гор на фоне восходящего солнца.

Справа Катунь, слева горы — красота!

Хотя я бы не отказался от возможности иногда вместо полога палатки отодвинуть штору в каком-нибудь уютном номере приличного отеля с таким же видом. ))

«Самое интересное начинается там, где заканчивается асфальт»

Все. Приехали. Дальше только снег. Ретранслятор у п. Акташ

Это известное утверждение отчасти верно и для Алтая. Чуйский тракт шикарен бесспорно, но есть еще сотни километров прекрасных дорог, большей частью грунтовых, убегающих в горы и ущелья, вьющихся вдоль берегов многочисленных горных рек, речушек и ручьев. Почти все они ведут к высокогорным пастбищам и овчарням, некоторые — к техническим сооружениям типа рудников или вышек связи.

Есть довольно популярные места, куда можно добраться даже на автомобиле, если вам его не жалко. Можно заказать экскурсию на УАЗе, пройти пешком, но по моему мнению лучше всего, конечно же добраться самому на мотоцикле! )) При условии, если у вас есть достаточный опыт езды по бездорожью и соответствующий мотоцикл.

Дорога на второй ретранслятор изобилует такими во бродами. Их около десятка на пути к вершине.

Вот, для примера, некоторые из интересных мест:
— Грунтовая дорога от оз. Телецкое ( 51.364908, 87.746362 ) до Чуйского тракта по долине реки Чулышман, через перевал Кату-Ярык (50.911646, 88.216368) и п. Улаган. (50.632076, 87.956269). Очень красивая дорога, сумасшедшие виды с вершины перевала. Сложность маршрута — ниже средней.
— Ретранслятор у п. Акташ. ( 50.339921, 87.748553 ) Высота 3000 м. Дорога — грунт, камни, промоины. Серпантин. Очень красивый вид с вершины.

Сложность маршрута — средняя.
— Ретранслятор (50.288691, 86.969613) Интересная дорога начало у п. Акбом. Идет от Чуйского тракта вначале по долине, потом каменистым серпантином поднимается на высоту 2300 м. с прекрасным видом. Много неглубоких бродов. В дождливую погоду в долине очень грязно и скользко. Сложность — средняя.
— Дорога на высокогорное озеро Арукем (50.615444, 85.759943). От п. Каракол. Хорошая грунтовая дорога, но есть очень сложный участок для тяжелых мотоциклов — крупные острые камни, грязь и корни деревьев. Болотистые участки. Подъем на озеро крутой и скользкий в дождливую погоду.

Сложность зависит от погоды. После дождя — выше средней.
— Грунтовая дорога на перевал 1820 м. с видом на долину. (50.551512, 86.717118) Начинается от с. Малая Иня (50.452797, 86.666746) Промоины, ручьи, камни. Сложность — средняя. Встретили лося и косулю.
— Тропа от п. Инегень ( 50.322242, 86.694069 ) до п. Тюнгур. (50.161009, 86.306533). Очень интересная тропа вдоль берега р. Катунь с сумасшедшими видами. Есть опасные узкие участки вдоль крутого склона, камни, броды и т.д. Сложность — высокая.
Это всего лишь несколько маршрутов, но если вы любите бездорожье, то можете смело штурмовать их и дополнить список своими треками.

На пути повстречался небольшой кусочек болота.

сл. Сростки

Где-то на половине пути между Горно-Алтайском и Бийском есть довольно большое село Сростки. Село как село, обычное и ничем особо не примечательное. Разве что новый, очень красивый храм из красно-желтого кирпича выделяется на общем фоне одноэтажных деревянных домов.

Но есть здесь одна достопримечательность, мимо которой я не мог проехать.
В самом начале села сворачиваю с трассы и узкая асфальтированная дорога ведет меня мимо кладбища в гору. Не дойдя несколько сотен метров до вершины, дорога заканчивается асфальтированной площадкой. Протискиваюсь в узкий проход между ограждением и по грунтовой дорожке еду дальше. Через пол-минуты на фоне темно-синего неба, затянутого облаками, появляется огромная фигура босого человека, сидящего на сером камне. Узловатые кисти рук лежат одна на другой, локти на коленях, задумчивый спокойный взгляд устремлен вдаль. На село, где он родился, жил, работал…
Василий Макарович Шукшин. Талантливый писатель и актер, Человек с большой буквы.

Много в своей жизни я видел памятников разным знаменитым и не очень людям. Короли верхом на вздыбленных конях со шпагами и мечами, цари в соответствующем обличии с короной на голове, «мужики в пальто» и без, гранитные истуканы, сделанные по одному шаблону и указывающие путь в светлое будущее и т.п.

Но эта скульптура босого человека в рубашке и простых штанах вряд ли оставит вас равнодушными. Без пафоса и лишних деталей, без коней и постаментов так передать суть и глубокий внутренний мир простого и вместе с тем гениального мужика из алтайской деревни — это фантастика!

Храм в Сростках.

Одна из улиц в селе. Но большинство заасфальтировано.

Удивительное по энергетике место, будете на Алтае, посетите обязательно.
(52.412756, 85.713609)

Сообщение Алтай на эндуро. Июнь 2021 появились сначала на Cap-Travel.ru.

Храм-маяк святителя Николая Чудотворца в пос. Малореченское.

Крымский мост — 17 км идеального шоссе и мы на полуострове.

Так что по Крымскому мосту я проехал первый раз и он меня впечатлил! За свою жизнь я видел очень много красивых и грандиозных мостов и виадуков в разных частях света и в моем рейтинге Крымский вошел в десятку лучших. Сразу оговорюсь, в Китае не был и их чудеса инженерной мысли видел только на картинках.

Трасса «Таврида» прорезавшая полуостров с востока на запад тоже на уровне лучших европейских магистралей и катить по ней одно удовольствие! Единственное — пока мало современных АЗС. Но и автомобилей немного.

Тарханкут. Сумасшедшие виды.

Обычно туристический сезон начинается в июне, поэтому сейчас вовсю идет подготовка к нему. Ремонт в отелях, ресторанах и кафе, наводится порядок и оборудуются пляжи. В связи с закрытием Турции и остального мира в Крыму ожидается туристический бум. Хозяин одного отеля в беседе рассказал, что уже сейчас распродал номерной фонд на 80%.

Скалы, как в севере Шотландии. А может и круче!

В этот раз формат нашего путешествия был очень удачным и комфортным. Автодом + легкий мотоцикл на прицепе позволили передвигаться в любом направлении, не задумываясь о том, где сегодня предстоит ночевка и ужин. Останавливались в самых красивых местах — на берегу моря, у реки, на изумительном плато с видом на храм и т.д.

Белая скала вблизи г. Белогорск.

Отличное место для ночевки. Поселок Рыбачье.

А КТМ-350 позволял штурмовать такие вершины и съезжать по таким крутым спускам, куда и пешком далеко не каждый полезет.

Нам повезло с погодой — солнце, не жарко и легкий ветерок. К тому же на второй день мы присоединились к друзьям-эндуристам и три дня катали с ними в рамках ралли Крым-2021. Шикарные треки и удивительной красоты маршруты, разработанные Димой Беловым, море адреналина и отличного настроения!

СУ 8 на ралли Крым-2021 оказался не простым.

Мыс Меганом

Наше эндуро-путешествие по Крыму продолжается. Сегодня мы исследуем одно из красивейших мест полуострова — мыс Меганом и его окрестности.
Вчера вечером припарковались на диком пляже в 4 км от маяка у самой кромки воды.

Наши автомобили позволяют забраться в такие места, где почти нет людей и это здорово!

Виктор Скалетто — очень интересный человек. Семь лет в бухте Бургаз строит точную копию в натуральную величину английского фрегата 17 века «Повелитель морей». Безнадежный романтик и мечтатель.

Вообще, май -лучший месяц для такого формата путешествий по Крыму. Сезон еще не начался, пляжи практически пустые, людей и машин очень мало. Можно прохватить на мотоцикле не только по горным тропам, но и по песчаным и галечным пляжам, не боясь случайно через кого-нибудь переехать. И погода идеальная. Тепло, но не жарко. Море, хотя еще прохладное, вода 15-16 градусов, но поплавать 10 минут достаточно, чтобы смыть с себя усталость вместе с пылью горных дорог.

Пустой песчаный пляж рядом с мысом Меганом. Здесь мы проведем два или три дня.

Поселок Новый Свет, Черное Море

Ну как можно не любить Крым?

У всех этих дорожек есть названия. Но я их не запомнил.

Нет, если вы предпочитаете комфорт и сервис, любите весь день лежать у бассейна и что бы холодное пиво подносили к лежаку, то вам точно не сюда. Но если у вас шило в одном месте не позволяет долго на нем сидеть и тем более лежать, если вы любите горы, солнце, море, невероятно красивые виды, запах можжевельника и сотни километров горных троп и дорог, по которым ходить с рюкзаком, ездить на велосипеде или мотоцикле можно хоть всю жизнь, то вам однозначно сюда!

Вид на море из грота.

Сквозной грот на мысе Капчик. Под его сводами живет колония летучих мышей.

На третий день мы решили разнообразить свои крымские приключения и пройти пешком горными тропами от п. Весёлое до п. Новый Свет по тропе Голицына и дальше до г. Судак.

34 349 шагов и почти 22 км невероятно красивых дорожек вдоль побережья, каменистых троп, подъемов и спусков, обалденные виды, ради этого конечно же стоило обливаться потом и стирать ноги о камни.

Отличное завершение похода. ))

Секретный объект

Крым это не только море, пляжи и горы. Несколько тысяч лет истории человечества оставили свой след на этой райской земле. Пещерные города древних людей, крепости, дворцы ханов и князей, винные подвалы и заводы…

Но и современная история Крыма не прошла бесследно. Стратегически важное положение полуострова предполагало его использование, как основного форпоста в Черноморском бассейне. В советское время Крым представлял собой огромный непотопляемый авианосец с ядерным вооружением на борту. Он был в прямом смысле слова напичкан секретными военными объектами, о которых даже местные жители мало что знали.

Проникли тайными тропами на секретный объект.

Подземная база подводных лодок в Балаклаве ( объект 825 ГТС), недостроенный Запасной Командный Пункт Черноморского Флота (также известен как «Объект №221», «Алсу-2»), расположенный в склоне горы в Крыму, между Форосом и Балаклавой, в/ч 62047 (Кизилташ или объект 712) — база хранения ядерного оружия, где я проходил службу с 1986 по 1991 г.

После развала СССР все эти стратегические объекты, как и недостроенная АЭС в Щелково, были заброшены, разграблены и практически уничтожены. На одно такое очень интересное предприятие, бывшую испытательную станцию торпед завода «Гидроприбор» вблизи пос. Орджоникидзе, мы проникли на своих мотоциклах. Место очень интересное и красивое!

Вид на завод Гидроприбор с верхней точки мыса. Киик-Атлама. Справа — бухта Двуякорная, где и проводили испытания торпед.

Причал используется доя стоянки частных яхт и лодок.

На берегу большой бухты Двуякорная, на мысе Киик Атлама более ста лет назад был построен этот завод, основным предназначением которого была сборка и испытание противокорабельных торпед всех типов.

На краю мыса заброшенный маяк.

Пять цехов, две пусковые площадки, вышка наблюдения, причал и множество подсобных сооружений сейчас представляют собой постапокалиптический пейзаж типа Чернобыля.

От когда-то совершенно секретного объекта остались одни руины и КПП, где зачем-то еще дежурит охрана и никого не пропускает внутрь без спецпропуска. Если пропуска у вас нет, то его заменит банкнота в 1000 рублей.

Генеральские Пляжи

Прожив в Крыму шесть лет, приезжая сюда почти каждый год, я ни разу не был на его северном побережье. Мне почему-то казалось, что в этой части полуострова от Керчи до Казантипа ничего интересного нет. Так, мелкое мутное Азовское море и бесконечная степь.

Но я был не прав. Во-первых, степь сама по себе очень интересная и разнообразная. Большую часть территории здесь занимает Караларский природный парк. Дикая степь, изрезанная грунтовыми дорогами, по которым бегают зайцы, лисы и прочие мелкие животные.

Одна из десятков, если не сотен бухт с идеально чистым песком.

Очень много разных птиц, диких гусей, змей, но главная красота — это побережье Азовского моря, изрезанное десятками маленьких бухт с чистейшими песчаными пляжами. Их называют Генеральскими. Обрывистые, скалистые берега причудливой формы окаймляют эти бухточки, огромные камни, гроты, арки, людей практически нет. Добраться сюда можно только на своем транспорте.

Идеальное место для путешествия на джипе или мотоцикле с отдыхом вдали от цивилизации в палатке прямо у воды.

Вот по таким дорожкам едем вдоль моря.
Рекомендую всем к посещению, только не забудьте взять с собой побольше воды и продукты, магазинов тут нет. ))

Сообщение Путешествие по Крыму 2021 появились сначала на Cap-Travel.ru.

146 метровая громадина стоит на ровном киле и терпеливо ждет своей участи. Добраться до корабля не так уж и просто, придется сначала проехать несколько километров на внедорожнике, а потом пешком спуститься по крутому склону на каменистый необитаемый берег моря (N 44.62005, E 37.914395)

Корабль 1985 года постройки высотой с пятиэтажный дом и длиной в полтора футбольных поля поражает своими размерами. Сюда проводят экскурсии и за 500 рублей вы можете договориться с охраной и погулять по палубе, а за 1000 посетить внутренние помещения — каюты экипажа, машинное отделение, кают-компанию, кухню, капитанский мостик и т.д.

Все оборудование сухогруза в идеальном состоянии и он полностью исправен. Проблема только в том, что снять его с мели стоит огромных денег и экономически нецелесообразно.

Поэтому сегодняшние хозяева готовят его к утилизации. И это очень грустно, так как Рио уже стал местной знаменитостью и, думаю, вложив совсем немного средств, можно было бы сделать из него прекрасный туристический объект.

Пол-дня мы изучали возможность подъехать к сухогрузу на наших тяжелых мотоциклах, но поняли, что сделать это будет очень не просто. Хотя на легких эндуро это не составляет особых проблем.

Это вам не Рио-де-Жанейро!

Сегодня был очень интересный и насыщенный приключениями день!
Дотащили мы все-таки почти три сотни килограмм железа до сухогруза Рио!

Есть подозрения, что до нас на эту авантюру никто еще не решился. Я имею ввиду подъехать к кораблю на тяжелом мотоцикле.

Было не просто, но очень повезло с погодой. Солнце, плюс 15, крутой склон с глинистыми участками подсох и тем самым сильно облегчил нам выполнение этой нелогичной, но очень увлекательной и веселой задачи.

Для эксперимента взяли одного гуся, хотя можно было и на двух, просто времени ушло бы на час больше. А так маршрут в пару километров туда-обратно занял часа три с перекурами, видео и фотосессиями. Супер!

После обеда решили прокатиться по ближайшим горным тропам и в одном из ущелий мотоцикл впал в кому и категорически отказывался подавать признаки жизни. Старенький АКБ умер. Пришлось проводить еще одну спецоперацию по буксировке мертвого гуся по горным серпантинам.

Замечательный день, однако!

Ну что, друзья. Покидаю Геленджик с твердой уверенностью, что вернусь сюда еще не раз и, думаю, в ближайшее время. Удивляюсь, как я раньше сюда не добрался? Хотя нет, попытка была в июне. Но тогда нас из аэропорта даже не выпустили в связи с драконовскими карантинными мерами. Зато сейчас все прекрасно, никто не просит надеть маску, все магазины и рестораны работают в обычном режиме, а самое главное — здесь тепло и солнечно, есть море и сотни замечательных горных маршрутов для мотоциклов, квадроциклов и велосипедов.

Для любителей экстрима — вертикальные подъемы и спуски, камни и лужи, песчаные и галечные пляжи, где можно открутить ручку газа до упора и получить максимально возможную для вас порцию адреналина. При этом вы можете спокойно в режиме лайт-эндуро прокатиться, например, от Кабардинки до Геленджика вдоль побережья, любуясь прекрасными видами на скалы, море и корабли, спящие на рейде Новороссийска.

Ну, а тем у кого шило в заднице и пуля в голове рекомендуется посетить сухогруз Рио. Кстати, кто первый доберется до него на тяжелом мотоцикле от меня приз в виде уже традиционной бутылки Джек Дэниэлс! ))

Всем удачи, здоровья и отличного настроения, а мы возвращаемся домой, в холодную, сырую, промозглую Москву для того, чтобы строить планы на новые приключения и путешествия!

Сообщение Геленджик появились сначала на Cap-Travel.ru.

Сочи, Красная Поляна, Абхазия.

Вот и добрался я наконец-то до теплых берегов Черного моря!

Месяц, с короткими перерывами, длилось путешествие по Северному Кавказу. От Дербента до Сочи почти 8000 км прибавилось на одометре моего «гуся». Впечатления самые, что ни на есть положительные! За время путешествия познакомился с огромным количеством интересных людей и, что самое удивительное, я нигде ни разу не сталкивался с плохими людьми! Вообще! Для меня Кавказ — это синоним гостеприимства и открытости, я чувствую себя здесь настолько комфортно и безопасно, что у меня ни разу не возникало тревожной мысли о том, что я буду есть, где я буду сегодня спать и не пропадут ли мои вещи, которые я всегда оставлял в незапираемых сумках на открытых стоянках или прямо у дороги.

После того, как я вынужденно остановился в Краснодаре для проведения планового ТО мотоцикла, дорога привела меня в прекрасный город Сочи, где я встретился с моими друзьями, путешествующими на белоснежной яхте, отметил День рождения с Александр Шепель и ко мне присоединился на два дня Ильнур Мансуров, с которы мы и поехали в Абхазию — конечную точку моего кавказского трипа.

Абхазия — страна мандаринов, пальм, эвкалиптов, горных ущелий, водопадов и теплого моря.
В советские времена это был элитный курорт с помпезными санаториями, домами отдыха, где любила отдыхать тогдашняя богема, хотя и обычный человек мог себе позволить провести отпуск на пляжах Гагры, Пицунды или Сухуми.

После войны 1992-93 гг почти вся инфраструктура была уничтожена или пришла в упадок на много лет. Когда-то цветущий рай превратился в одно из самых депрессивных мест Северного Кавказа. Война закончилась 27 лет тому назад, но до сих пор многочисленные развалины, многоэтажки с зияющими проломами в стенах от попадания снарядов, покинутые дома, с выросшими деревьями на балконах и крышах, напоминают о ней.

Хотя изменения в лучшую сторону есть и это радует. Хорошие дороги, чистые просторные пляжи, довольно неплохие отели, недорогие кафе и рестораны — все это может заинтересовать непритязательных любителей спокойного отдыха. Но самое главное, зачем надо ехать в Абхазию — это природа! Высокогорные озера, фантастические по красоте ущелья, водопады, сотни и тысячи километров горных дорог и троп — рай для любителей путешествовать на мотоциклах и внедорожной технике.

Два дня я путешествовал по Абхазии, но этого, конечно же, мало. Нужна минимум неделя, а то и больше, чтобы добраться до самых красивых мест этой замечательной страны.
Поэтому я улетаю домой один, гусь остается и будет ждать меня во дворе одного из уютных частных домов на самом берегу теплого Черного моря.
Надеюсь, расставание будет не долгим. ))

Между этим фотографиями ровно 28 лет.
Больше четверти века прошло, а дыра в заборе от прямого попадания 122 мм снаряда так и осталась.

Да что там дыра — то же разбитый и посеченный осколками КПП в/ч 14098, сгоревший частный дом напротив, водокачка, медпункт, солдатский клуб… Только казарму немного отремонтировали, сейчас здесь школа.

А знаменитая Эшерская средняя школа, построенная незадолго до начала войны, еще в конце 92-го была превращена в руины. Не повезло ей. Слишком хорошим ориентиром она была для корректировки огня с той стороны реки Гумиста. Да и с ее верхних этажей левый берег был, как на ладони. Дом Павлова в Сталинграде лучше сохранился, чем эта школа. Как сейчас помню, сентябрь 92-го, иду по коридорам, под ногами хрустит битый кирпич и штукатурка, пахнет цементом и гарью. В кабинетах перевернутые столы и стулья, школьные учебники и тетради валяются на полу вперемешку с пылью и стеклом. Ни одного целого окна, а в кабинете математики на 4-ом этаже огромная пробоина размером с человеческий рост. Захожу в библиотеку и вижу упавшие стеллажи с книгами. Сотни, тысячи новеньких книг. Пушкин, Толстой, Лермонтов… все в пыли и цементе. Беру несколько штук с собой, все равно все сгорит.

Возможно эти три книги с печатями и инвентарными номерами, которые сейчас стоят у меня на полке в книжном шкафу, единственные сохранившиеся из той школьной библиотеки.
Война только начиналась.

Дорога на Псху

Высоко в горах, в труднодоступном месте Абхазии, между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами раскинулась долина Псху, на которой с древних времен расположено селение с одноименным названием. Добраться до него наземным транспортом очень непросто, а с ноября по июнь, когда перевал завален многометровым слоем снега — невозможно.

Полгода село практически отрезано от большой земли и единственная связь с цивилизацией только по воздуху. Самолет АН-2 или вертолет прилетают редко, в основном по запросу МЧС в экстренных случаях. В селе есть свой аэродром. Ну, как аэродром — поле, огороженное деревянным забором. Есть школа, очень красивый православный храм и даже своя ГЭС — небольшой домик с гидротурбиной и генератором на 100 Квт 50-х годов прошлого века, обеспечивающий село электроэнергией.

От Сухума, столицы Абхазии, до Псху 150 км, но чтобы проехать эти полторы сотни километров потребуется целый день, хотя на первую сотню до высокогорного озера Рица потребуется менее двух часов. Шикарная очень красивая асфальтированная дорога петляет по ущелью вдоль реки Бзыбь, проходя сквозь долины и почти сомкнувшиеся скалы. Но самая интересная часть пути начинается потом, когда разбитый асфальт, переходящий в грунтовую дорогу ведет на перевал и спускается с него каменистыми крутыми серпантинами.

Около десятка бродов пришлось нам преодолеть на этом сорокакилометровом участке пути. Давно я не ездил по таким не простым дорогам. Скользкие камни, грязь, лужи, глубокие броды, обледеневшие подъемы и спуски на северных склонах перевала и камни, камни, камни… Казалось, мотоциклы не выдержат этого издевательства, но BMW, в отличие от случайно затесавшейся в наши ряды Хонды Африка Твин, оказались на высоте! )). Бедная Хонда пострадала довольно сильно и выглядела, как потрепанная в уличных боях дворняга. В конце у нее отломилась подножка, заменить которую пришлось деревянной палкой.

На вершине перевала в полдень температура не поднималась выше 5 градусов, а ночью текущие в колеях ручьи замерзли, превратив дорогу в ледяные горки.

Но нам повезло, погода в эти дни стоит солнечная, а вот на прошлой неделе здесь выпал снег до 30 см. К счастью, вода в реках уже спала и все броды нам удалось пройти своим ходом. Не всегда удачно, но и без серьезных потерь.

В Псху приехали за час до заката и расположились на ночлег в деревянном гостевом домике без отопления, но с кроватями, санузлом, плитой и электрочайником.

Кодорское ущелье может быть не самое красивое на Кавказе, но, наверное, самое длинное и бесконечное!
Хотя и посмотреть здесь есть на что. В нижней части обалденный Ольгинский водопад (N 43.012233, E 41.225903) и масштабный Шакуранский каньон ( N 43.028519, E 41.329656). В верхней части — очень красивая дорога прорубленная в скалах вдоль реки Кодор. Дорога не простая, особенно в верхней части ущелья. Такое количество луж я не встречал нигде, разве что на п-ве Рыбачий!

В реальности последние 30-40 км мы ехали выныривая из одной глубокой лужи и сразу же ныряя в другую, а средняя скорость при этом упала до 20 км/ч. Так и «доплыли» до села Ажары, впереди в 10 км заснеженные вершины Главного Кавказского хребта, за которыми Домбай. Туда ведет старая Военно-Сухумская дорога, в настоящее время закрытая для прохода.

Вообще-то в верхнюю часть Кодорского ущелья попасть не так просто. Между двумя тоннелями вы упретесь в КПП погранслужбы (N 43.030982, E 41.372829) и если у вас нет спецпропуска от Службы безопасности Абхазии, то вам придется ехать обратно.

С Кодорским ущельем связаны многие трагические события последних лет. До 2008 г верхний Кодор находился под контролем Грузии и был напичкан тяжелым вооружением и бронетехникой. В 2001 году здесь базировался отряд чеченских боевиков Руслана Гелаева.

Население верхнего Кодора — сваны, одна из народностей западной Грузии, проживали здесь компактно до российско-грузинского военного конфликта 2008 года в Южной Осетии и после его окончания практически все покинули свои дома, перебравшись в Грузию. Военные части Грузии также были вынуждены в срочном порядке уйти из ущелья. Проезжая через села мы видели много брошенных домов, могилы и памятники, погибшим в войне 1992-93 гг. и последующих боестолкновениях.

Обратно возвращались в полной темноте, лужи визуально стали еще больше и глубже, а каменистые подъемы и спуски еще круче!

Итак, подходит к концу моё большое путешествие по Северному Кавказу и югу России. Вчера утром стартовали из Сочи и вечером добрались до Геленджика. Триста километров под дождем при температуре 5-7 градусов по мокрому и скользкому серпантину — не самый интересный маршрут.

Зато сегодня был шикарный день! Не думал, что в окрестностях Геленджика такие красивые горные дороги и тропы! Вместе с друзьями из BMW Motorrad club Russia проехали всего полторы сотни километров, но какие это километры!

Было все — крутые каменистые подъемы и спуски, грязь, липкая глина, лес, глубокие лужи, снег, а в конце несколько километров спускались по руслу реки до самого моря.

Горы здесь не высокие, но виды потрясающие! В следующем году обязательно вернусь сюда, но уже на легком эндуро, а пока продолжаем исследовать местные достопримечательности.

Завтра попробуем добраться до огромного сухогруза, выброшенного штормом на берег моря.

Сообщение Кавказ 2020. Мотопутешествие. Часть 3. появились сначала на Cap-Travel.ru.

Второй день в Кабардино-Балкарии получился нереально крутым!
Утром выехали из Кисловодска и решили добраться до очень интересного и уникального места — водопада Гедмышх. (N 43.719721, E 42.844029)
У него есть еще два названия — Царский и Семьдесят струй. Действительно это необычный и красивый водопад! Весной или когда идут дожди он особенно прекрасен. Сотни струек чистейшей воды, искрясь на солнце, падают с отвесной скалы вниз в ущелье. И сама скала тоже непохожа на другие.

Но не менее интересна оказалась дорога к водопаду. Живописная грунтовка, петляющая вдоль реки Малка в конце превращается в крутой каменистый, размытый дождями серпантин, забраться по которому на наших тяжеленных гусях довольно сложно. Колеи глубиной больше полуметра, огромные валуны и песок на последних километрах дороги сделали наше путешествие незабываемым! ))

Я бы назвал этот подъем тестом на умение управлять тяжелым мотоциклом в сложных условиях. Так что если вы самостоятельно заберетесь на самую вершину к подножью Гедмышха и пришлете мне фото со своим железным конем на его фоне — с меня бутылка Jack Daniel’s! ))

В 25 км от водопада есть еще одно интересное место — два озера идеально круглой формы, находящихся на высоте около 900 м. с кристально чистой водой. Большое и Малое Шанхоре. (N 43.708129, E 43.074279) Глубина одного из них — больше 80 метров.

После озер мы решили найти старую заброшенную дорогу, по которой можно было бы перебраться в соседнее Баксанское ущелье не выезжая на асфальт. И мы ее нашли! Заросшая дорога, скорее даже тропа вывела нас на хребет с красивейшими видами и мы почти вышли к цели, но неожиданно нас остановили взявшиеся непонятно откуда люди в оранжевых комбинезонах с радиостанциями.

— Дальше вам нельзя!
— Почему? — задал я неоригинальный вопрос.
— Вы выезжаете на грунтовую дорогу, ведущую к плато Канжол, а по ней сейчас пойдут раллийные Камазы. Вас просто снесут. Вы знаете на какой скорости они будут идти? Так что все, разворачивайтесь обратно или ждите окончание гонки.
Сначала мы немного расстроились, а потом решили, что нам просто повезло! Когда еще увидишь проносящийся в клубах пыли ревущий автомобиль из команды Камаз-Мастер в пяти метрах от себя!

Захватывающее зрелище, однако!

Всего лишь четыре дня мы путешествуем на мотоциклах по Кабардино-Балкарии, а впечатлений — море! Северный Кавказ не перестает удивлять своей красотой. Заснеженные вершины гор главного хребта, водопады, ущелья, каньоны и сумасшедшие виды — это Кабардино-Балкария.
Вчера мы покорили Эльбрус. Ну, как покорили… Забрались на подъемнике и еще сто метров прошли пешком по снегу. )) Мотоцикл сюда не заедет, а альпинисты из нас так себе.
После обеда грунтовыми дорожками перебрались через перевал из Баксанского ущелья в Чегемское. Все ущелья на Кавказе называются по названию протекающих в них рек — Баксан, Чегем, Черек.

У каждого есть своя главная достопримечательность. В Чегемском ущелье это водопады и огромные отвесные скалы, подступающие вплотную друг к другу. В Баксанском — Эльбрус, Чегет и горнолыжные трассы, в Черекском — высокогорные озера и древние селения Верхней Балкарии.
И везде невероятные фантастические горные пейзажи! В день мы проезжаем от 200 до 300 км. Не много, но больше не имеет смысла, так как основное время мы просто наслаждаемся окружающей нас красотой!

Сегодня был, наверное, самый сумасшедший день нашего путешествия. В Кабардино-Балкарии есть сотни интересных достопримечательностей, везде побывать невозможно, конечно, но есть знаковые места, посетить которые нужно в обязательном порядке! Одно из них, плато Конжол, невероятно крутое место с прекрасным видом на Эльбрус, находящееся в сотне километрах от Нальчика. ( N 43.592669, E 42.722211)

Вот только добраться до него не просто. От поселка Кенделен нужно преодолеть около полусотни километров необычайно красивой, но сложной грунтовой дороги с крутыми каменистыми подъемами и спусками, осыпями и промоинами.

Зато какие виды открываются с этого плато! Высота около 3000 м. Нам повезло с погодой. Эльбрус на фоне звенящего голубого неба в лучах заходящего солнца, отвесные скалы и покрытые плюшевой зеленью горы где-то далеко внизу. Хочется сесть на край скалы, свесить ноги над бездной и смотреть вдаль бесконечно.

Обратный путь оказался еще более впечатляющим. Отъехали пять километров от Конжола и у Николая падает давление в заднем колесе. Дыра огромная, отремонтировать возможности нет. Связи нет. Людей нет. До ближайшего поселка Кенделен около 40 км. И это очень непростые 40 км, да еще солнце ушло за вершины, а ночью в горах температура падает до ноля. Вариантов немного. Решили ехать на пустом колесе, пока оно еще не разбортировалось. Скорость — 15-20 км/ч. Холодно. Темно. Нудно и долго. Но мы доехали!

Оставили мотоцикл в поселке во дворе у первого встречного жителя, сняли колесо и поздно ночью добрались до Нальчика.
Приключения продолжаются!

Подходят к концу наши приключения в Кабардино-Балкарии. Сегодня утром друзья поехали домой, а я решил добить последнее ущелье — Черекское.
Пожалуй, одно из самых красивых ущелий в этой части Кавказа. Здесь, на высоте 809 м. над уровнем моря находится уникальное природное явление — высокогорное Голубое озеро. (N 43.2338, E 43.539034)

При небольшой площади зеркала воды (пара футбольных полей) его глубина составляет 272 метра! Представили такой колодец, в который можно погрузить Эйфелеву башню и только макушка будет торчать немного. )) Это место — мекка технических и просто дайверов, одного из которых я тут и встретил. Сергей Байков, мой друг, учитель и просто сумасшедший дайвер-инструктор в этот раз опять задумал что-то невероятное. Но об этом он сам расскажет. )) А я двигаюсь вверх по ущелью. Черекская теснина — очень крутое место! Перед длинным тоннелем, прорубленным в скале есть источник с питьевой водой. (N 43.192638, E 43.518786) А дальше можно на мотоцикле проехать не через тоннель, а правее по старой узкой дорожке по самому краю пропасти глубиной около 500 метров! Если вы на автомобиле, оставьте его перед тоннелем и пройдите пешком, не пожалеете, виды потрясающие!

Дальше дорога круто идет вверх к селению Верхняя Балкария. В верхней его части — старое, покинутое село с каменными домами, улочками и сторожевой башней. ( N 43.106191, E 43.430351) Забираясь на верх по камням, читаю надписи о трагичной истории этого села и всего Балкарского народа.
Место популярное и здесь на самом берегу Черека расположились несколько гостиниц и приличных кафе и ресторанов.

Еду дальше и через пару километров останавливаюсь у шлагбаума. Погранпункт. Проверка документов, регистрация и продолжаю свой путь уже по гравийке. Через 20 км после КПП прямо у дороги несколько нарзанных источников, пью и набираю бутылку с собой. ( N 42.974037, E 43.334237).

Еще через 1,5 км справа от дороги гостевой дом и кафе. ( N 42.966429, E 43.330742) Прекрасное место для отдыха. Водопад, озеро с форелью, лавочки, мангал. Все, это последнее место, где есть цивилизация, дальше дорога становится еще круче и каменистее, а потом она переходит в тропу, ведущую по крутому склону горы вверх. Высота переваливает за 2000 м. Появляются заснеженные вершины главного кавказского хребта. Скачу по камням, объезжаю валуны, штурмую ручьи и бурную горную речку Карасу, выезжаю на очень красивое плато. (N 42.950799, E 43.366946)

Все. Дальше болота и огромная лужа, объехать которую можно только по бараньей тропке, петляющей по крутому склону. Но смысла ехать дальше нет. Передо мной огромные остроконечные скалы и ледники, по ту сторону которых буквально в нескольких километрах Грузия. Точнее Сванетия и высокогорное селение Ушгули. Раньше туда вела тропа. Сейчас это другое государство и дороги нет, к сожалению. А место обалденное! Тишина и спокойствие. Никого. Только лошади и коровы щиплют сочную траву.Красота!!!

Сообщение Кавказ 2020. Мотопутешествие. Часть 2 появились сначала на Cap-Travel.ru.