Cap-travel.ru
Русский 
English
Меню
comments powered by HyperComments
Ты узнаешь, что напрасно называют Cевер крайним…
По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский «Воркута — Ленинград» (с)
Из песни.
-А почему Воркута? Туда-то зачем, да еще в феврале? — удивленные вопросы друзей предполагают какой-то более-менее вразумительный ответ.
Но его нет.
В 21.50 с 1-й платформы 1-го пути отправляется скорый поезд Москва-Воркута.
Сериал «Путешествие в Воркуту» продолжительностью 40 часов начался.
Почти двое суток в купе фирменного поезда номер 42 с романтичным названием Воркута в компании трех друзей-мотоциклистов пролетели незаметно. Правда две ночи пришлось бомжевать по вагону с постельным бельем под мышкой в поисках свободной полки, так как заснуть под громовые раскаты не очень мелодичного храпа товарищей не представлялось возможным. Беруши не спасали.
Запомните эти лица и никогда не спите с ними в одном купе, комнате или каюте.
Давно я не путешествовал по железной дороге. Новые современные вагоны с душевой кабиной, идеальной чистыми санузлами, онлайн доставкой еды из вагона-ресторана, улыбчивой проводницей и комфортабельными купе разительно отличались от тех картинок из далекой молодости, которые всплывали в памяти.
Пейзаж за окном не очень разнообразный. Чем дальше от столицы, тем ниже дома и выше деревья. Не частые остановки на заснеженных станциях, бабушки, предлагающие пирожки и варенье, хмурые рабочие в оранжевых жилетках с ломами в руках, отбивающие лед с колесных пар вагонов, серые безликие здания вдоль полотна — однообразная жизнь железной дороги, ее постоянных и временных обитателей размеренно проплывала за окном купе.
К концу вторых суток бесконечный лес сменился бескрайней тундрой и вдалеке, в морозном тумане, показался хребет полярного Урала.
Вельск, Котлас, Ухта, Печора — больше пятидесяти остановок делает поезд на своем пути. Большую часть пути состав тянул тепловоз по одноколейному пути.
Под размеренный стук колес пересекли полярный круг и вскоре на горизонте проявились очертания городских построек с одиноко торчащей высоченной трубой ТЭЦ.
Ну, здравствуй, Воркута!
-Ну, а теперь ты, Федя. Говори на Д.
— Воркута.
— Почему Воркута?
— Я там сидел. (с)
Из к/ф Джентельмены удачи.
Воркута, как и Магадан у среднестатистического жителя России ассоциируется со словами — жуткий холод, вечная мерзлота, край земли, тундра, олени, полярная ночь и сплошной ГУЛАГ, зоны, тюрьмы…
На сегодняшний день все так и есть. За исключением тюрем и зон. Самый крупный лагерь в системе ГУЛАГа — Воркутлаг, созданный в 1938 году для освоения богатейших залежей каменного угля и насчитывающий в годы своего «расцвета» до 73 тысяч заключенных, был ликвидирован к 1960 году и сейчас ни лагерей, ни зон в Воркуте нет.
Я тоже! Но только, как гость! ))
Хотя сегодня самый восточный город Европы за полярным кругом переживает не лучшие времена последних десятилетий своего существования. Из двух десятков шахт большинство закрылось, люди массово стали уезжать «на большую землю», продавая за копейки квартиры или просто оставляя их бесхозными. Вечерняя прогулка по Воркуте оставила двоякое впечатление.
С одной стороны, вполне современный город с прекрасным парком, горящими огнями рекламы, вполне себе приличными ресторанами и кафе, чистыми, но немного заснеженными улицами и автомобилями, спорткомплексом, театрами и магазинами, где можно купить практически все тоже, что и на «большой земле». Цены нам тоже показались вполне адекватными и заметно ниже столичных.
Дворец культуры шахтеров горит огнями — это центр культурной жизни Воркуты.
Новенькие автобусы предлагают построить свое будущее с главным предприятием-гигантом города — Воркутауголь.
За два дня до нашего приезда над Воркутой прошел мощный циклон, выпало пару метров снега, ветер достигал 40 м/с. В любом городе центральной России это вызвало бы коллапс, но для Воркуты — это обычное явление.
Северный олень в парке — одна из достопримечательностей города.
Тайский массаж и SPA- процедуры за полярным кругом? А почему бы и нет?
Почта России в Воркуте тоже есть. Правда это отделение временно закрыто. Видимо, до лета. Или до лучших времен.
С другой стороны, чувствуется оторванность от цивилизации, местные жители ощущают себя жителями острова. Дело ещё в том, что до Воркуты нельзя доехать на автомобиле. Дороги нет. Совсем. Кроме железной. Или на самолете, но до Москвы прямые рейсы есть только летом.
Люди уезжают и их можно понять. Очень суровый край, зима — 9 месяцев в году, полярные ночи, вокруг — тундра и болота, с работой тоже есть проблемы.
Кто там в Москве жалуется на дворников?
Вывески из 70-х годов прошлого века встречаются довольно часто.
За рекой — пустые дома с черными глазницами оконных проемов. Там жизни нет.
Но при всем при этом воркутяне не унывают и смотрят на жизнь с изрядной долей оптимизма и юмора. Наверное, потому что без этого жить здесь просто не получится!
Вечер вчерашнего дня провели в клубе Полярные волки. Да, да, не смотря на то, что лето в Воркуте длится пару месяцев, здесь есть мотосообщество и у них есть свой шикарный мотоклуб, который поразил нас своим масштабом и креативом его членов! Семейная атмосфера, прекрасный ужин и даже рок-концерт с участием трех профессиональных панк-групп — это было реально очень круто! Всем ребятам и особенно руководителю клуба — Алексею Поморцеву огромный респект!
Шахтер, даёшь стране угля!
На одном из зданий Воркуты большими буквами написаны такие слова: «Уголь — это хлеб промышленности!».
С этим не поспоришь, но уголь еще и то, из-за чего появился на карте город Воркута и благодаря чему он продолжает существовать.
Уголь-тепло-жизнь.
Огромные залежи высококачественного черного золота были разведаны геологами еще в 30-е годы прошлого века и с этого времени берет начало история Воркуты — угольной столицы России. Со временем вокруг быстро растущего города стали возникать поселки-спутники, каждый из которых строился вблизи угольной шахты или разреза. Некоторые из них насчитывали десятки тысяч жителей и по факту были небольшими городами со всей инфраструктурой. К концу 70-х годов эти поселки были соединены асфальтированным шоссе, названным «Воркутинским кольцом» протяженностью 52 км. По нему мы и поехали утром, а гидом в этом необычном путешествии с нами был Алексей Поморцев, президент клуба Polar Wolves.
Мороз -20 не помешал проведению одной из самых необычных экскурсий в моей жизни. Более 10 км мы прошли пешком по пустынным улицам заброшенных поселков, некоторые из них напоминали города-призраки с пустыми многоэтажными домами без окон и дверей, с обрушенными крышами и балконами. На лестничных клетках и в квартирах лежали сугробы, стены и потолки покрыты толстой шубой снега.
Дом культуры и Ильич, за спиной которого большая глыба угля.
Поселок Заполярный еще скорее жив, чем мертв.
Поселок Комсомольский рядом с одноименной шахтой представляет собой грустное зрелище.
Поселок Воргашор пока еще дышит. Но не глубоко.
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет…?
Молодежь в курсе, что Слава и КПСС — это не один человек?
Снег был везде — на брошенной мебели, диванах и креслах, в санузлах и кухнях, где еще совсем недавно жили люди, во дворах на детских площадках играли дети, бабушки сидели на лавочках, а сейчас все вокруг превратилось в холодное царство льда и снега. Жуть!
Даже в поселках еще работающих шахт большая часть домов заброшена, а бывает так, что половина дома без окон и дверей, а во второй живут люди. Нам это казалось невероятным!
Не знаю, смогут ли фотографии передать атмосферу покинутых городов и всего этого апокалипсиса, но это реально впечатляет!
А вы ноктюрн сыграть смогли бы окоченевшими пальцами на замерзшем фортепиано в обледенелой квартире? А наш товарищ Денис Сэш смог!
Царство холода и льда.
Примечательно, сто в этих заброшенных поселках чистят снег.
«Эх, за веру мою беззаветную
Сколько лет отдыхал я в раю!» (с)
Из песни.
Вскоре после смерти Вождя народов тов. Сталина в марте 1953 года в системе ГУЛАГ начались глобальные изменения.
Амнистии для тысяч заключенных, пересмотры приговоров с сокращением сроков отбытия наказания и послабления в режиме содержания — все это стало возможным и даже необходимым. Но к лету 53-го до огромного Воркутлага эти преобразования так и не дошли, что и стало причиной масштабной забастовки и неповиновения заключенных, впоследствии получившей название «Воркутинское восстание».
Осужденные саботировали работу, отказывались спускаться в забой и даже требовали приезда руководства из Москвы для переговоров.
Восстание было жестко подавлено и около ста человек, в основном осужденные по тяжким статьям за измену Родине члены УНА-УНСО, прибалты и «политические» — расстреляны.
В память об этом трагическом событии недалеко от поселка Юр-Шор, где захоронены жертвы, установлен мемориал с выбитыми на гранитной плите именами.
Кладбище находится прямо у дороги, ведущей к шахте.
Еще один памятник-часовня в католическом стиле.
Стелла — Памятник углю.
«Ты узнаешь, что напрасно
Называют Cевер крайним…» (с)
Продолжаем наше путешествие по Крайнему Северу необъятной России.
Давненько я не ездил в плацкартном вагоне. ))
«Не все коту масленица!» (поговорка)
Восемь часов в плацкартном вагоне медленно ползущего сквозь тундру поезда Воркута-Лабытнанги, минус 25 за бортом, доширак, чай в пакетиках, короткие перекуры на заснеженных станциях, 48 партий в дурака и мы в Харпе, городе, в котором, окруженный несколькими рядами заборов из колючей проволоки, находится еще один город, ИК-18, колония особого режима для пожизненно приговоренных, известная под названием Полярная сова. Жуткое, страшное место.
Харп — короткое и не очень мелодичное название города очень хорошо передает его суть.
Ямало-ненецкий автономный округ — территория вечной мерзлоты, снега, оленей и газовых месторождений.
Суровый край, однако!
Проехав через небольшой город с необычным названием Лабытнанги и переправившись по ледяной дороге (зимнику) через Обь, мы приехали в столицу ЯНАО, сказочный город Салехард.
Сколько раз я пересекал полярный круг? Не считал. Раз 30-40 наверное.
Сказать, что я был удивлен тому что увидел, когда ехал по улицам этого небольшого, но суперсовременного города с населением пятьдесят тысяч человек, значит ничего не сказать.
Салехард находится точно на 66-й параллели (полярный круг), говорят он такой один в мире. После Воркуты мы словно попали в другой мир — ночью на улицах светлее, чем днем от фантастической подсветки новеньких зданий, мостов, улиц. Огни рекламы, ледяные скульптуры, памятники, какие-то невообразимые инсталляции, переливающиеся всеми цветами радуги — просто фантастика!
Прогулка по Салехарду.
Памятник мамонту, как символу города на въезде.
«Мамонтенок» довольно большой. Больше, чем настоящий мамонт. Перед новым годом его укрыли огромным одеялом. Наверное, чтобы не замерз. ))
Очень красивые рисунки на домах — отличительная особенность города.
Очень много ярких красок, рисунков, красивых картин и город не перегружен рекламой. Все гармонично и современно. Главному архитектору — респект!
Острог. На этом месте в 1595 году был заложен Обдорск, сегодняшний Салехард.
В парке на скамейке можно встретить вот такого милого читателя.
Столбик термометра опустился к отметке 30 градусов, но мороз здесь ощущается не так люто, как в Москве. Только снег скрипит под ногами и лицо покалывает с непривычки. Да батарейка у iPhonа быстро садится, потому что хочется всю эту красоту запечатлеть на память.
«Паровоз — хорошо,
Пароход — хорошо,
Самолёт — ничего,
А олени лучше!» (с)
Из песни
Необычный вездеход «Трэкол» на огромных колесах, поднимая за собой снежную вьюгу, пробивался по глубокому снегу, укрывшему бескрайнюю тундру.
Едем на юго-восток, где примерно в 40 км от Салехарда должно быть стойбище оленеводов. В отличие от туристических декораций в стиле «египетских бедуинов», это настоящая семья, которая реально всю свою жизнь занимается оленеводством, большую часть жизни проводит в тундре и к туризму никакого отношения не имеет.
Найти их было не так уж и просто, дороги туда нет. Повезло, что проводником у нас был замечательный парень, хозяин чудо-автомобиля Дмитрий Неёлов.
Чум потомственного оленевода Василия Ного расположился на опушке редкого леса, вокруг него было много нарт, на которых они перевозят все хозяйство, включая сам чум. Нарты очень легкие и прочные, сделаны без единого гвоздя. На веревке, протянутой между деревьями висели шкуры оленей. Смешные лохматые собачки непонятной породы с громким лаем побежали навстречу, но через минуту уже повизгивая терлись о наши ноги.
Василий вышел из чума, поздоровался, спросил, как доехали и, откинув полог, пригласил в свое жилище. Чум представляет собой двухслойную пирамиду на каркасе из деревянных жердей. Первый слой — войлок, второй сшит из оленьих шкур. Внутри он довольно просторный, как сказал Василий — четырехкомнатный. Перегородки комнат — матерчатые пологи, которые были закатаны и закреплены наверху. Посередине дровяная железная печь, которая служит для обогрева помещения и готовки пищи, позади нее много православных икон. Пол — доски, лежащие на выровненной земле и укрытые кусками линолеума. По бокам множество сложенных одеял и подушек. В чуме очень тепло, чисто и уютно. Хозяйка суетилась возле печи, готовя обед.
Пока она накрывала стол, Василий охотно рассказывал нам о жизни, своей семье, быте, оленях.
Сам он из смешанной семьи ханты и манси, хотя по паспорту ненец. Говорит свободно на трех языках, включая русский. Очень открытый, гостеприимный, интересный человек.
После вкусного обеда с бутылкой привезенной нами водки, мороженой олениной, рыбой и прочими натуральными продуктами, на снегоходах поехали к месту, где паслось его стадо оленей.
Это примерно в 15 км от места стоянки и пол-часа хода. Стадо нашли быстро, олени паслись в низине, копытами разгребая снег в поисках основной пищи — ягеля.
Василий разговаривает с оленями на их языке.
В стаде порядка 150 голов красивых серо-белых оленей, а когда они бегут, снежная пурга от сотен копыт поднимается вверх густым, плотным туманом. Красота!
Вся одежда оленеводов очень качественная, прочная и полностью приспособлена к их образу жизни.
Погоняли их снегоходами, поснимали, и подмерзнув, двинули в обратный путь.
Вернувшись к стоянке, попили чаю с вкуснейшими ватрушками и уже затемно вернулись в Салехард.
В чуме тепло и уютно, а на улице метель и мороз.
Один из самых интересных дней нашего путешествия подошел к концу.
От Салехарда до Надыма 333 км. по тундре. По обе стороны — однообразный пейзаж заснеженных бескрайних просторов и невысокого редколесья. Дорога частично заасфальтирована, часть её — гравийка и вспученное полотно, на котором наш автомобиль пытается взлететь, а мы — пробить головой крышу.
В этих местах очень много рек, поэтому и мосты встречаются довольно часто.
Эта трасса знаменита тем, что параллельно ей, то слева, то справа проходит «мертвая дорога» — знаменитая стройка 501.
Вы слышали об этом грандиозном проекте тов. Сталина? Нет? А он по масштабам стоит в одном ряду с освоением Колымы, Беломорканалом или даже превосходит их.
В 1947 году, через 2 года после окончания войны, по личному указанию Вождя Народов разворачивается строительство Трансполярной магистрали, которая должна была соединить берег Баренцева моря с Охотским и дойти до Чукотки. Посмотрите на карту и представьте себе масштабы! А если учесть, что значительная часть железнодорожного пути должна была пролегать по регионам вечной мерзлоты, тайги, непроходимых болот и пересечь сотни рек, то становится не по себе и проект кажется невероятным!
Но не смотря ни на что, стройка началась и продлилась до самой смерти Сталина в 1953 году.
За это время вступили в строй отдельные участки, по одному из которых мы даже проехали по дороге в Салехард.
Но дальше, от Салехарда до Надыма стройка была заморожена и впоследствии разрушилась естественным и не очень способом. Правда, до сих пор по обеим сторонам трассы можно увидеть упавшие мосты с висящими в воздухе шпалами, сгнившие и развалившиеся бараки, вышки, упавшие заборы из колючей проволоки. Да, это лагеря ГУЛАГА.
60 лет простоять этой вышке из дерева удалось только благодаря суровому климату.
Десятки тысяч заключенных были привлечены к этому невообразимому проекту, многие нашли здесь свою смерть.
Мы остановились возле одного из бывших лагерей и прошли по утоптанной тропинке к баракам, вернее к тому, что от них осталось.
К сожалению, от людей осталось итого меньше.
Столовая. Чаны, в которых готовилась еда на 300 человек.
Барак жилой.
Прибыли в Надым.
Вы когда-нибудь метали тынзян на хорей?
Уверен, что мало кто знает, что это такое.
А не пробовали непрерывно сделать хотя бы 20-30 прыжков через нарты? Ну, про гонки на оленьих упряжках и перетягивание палки я вообще не спрашиваю.
Вот этот парень может непрерывно прыгать через нарты до 500 раз. А может и больше!
Тынзян (30-ти метровый аркан) закинуть на вертикально стоящий хорей (длинную палку, которой погоняют оленей) с 15 метров я тоже вряд ли смогу, как и все остальное.
Но нам очень повезло, так как вчера в городе Надым мы попали на невероятно красивый праздник северных народов, спортивные состязания оленеводов и могли наблюдать сие действа своими глазами.
Женщина оленевода сама шьет одежду и обувь для всей семьи. Более того, она сшивает шкуры для чума и устанавливает его. А также готовит, стирает, убирает в чуме и все остальное.
Мужчина занимается оленями.
Мужчина занимается оленями.
Не, ну симпатичная же девушка, да?
Малица — верхняя одежда оленевода. Очень теплая, просторная и удобная вещь.
На праздник семьи пришли с детьми, некоторые совсем маленькие, 1,5-2 года. Но я не слышал, чтобы они капризничали или плакали.
Этому олененку пол-года, его зовут Миша. У детей оленеводов часто бывает свой олененок, как у нас щенка ребенку покупают, так у них оленя. Ребенок его кормит, ходит с ним везде и они как друзья растут.
Ненцы, ханты, манси. У них разный язык, но стиль жизни практически один и тот же. Как и у всех народов севера.
Чум — это как дом на колесах, то есть на санях. Приехал — установил и живешь, где тебе понравилось.
На празднике есть и ярмарка, где можно купить все — еду, одежду, ножи из кости и прочие сувениры.
Это было очень крутое и зрелищное мероприятие! Местные Олимпийские игры со всеми атрибутами — торжественным открытием, выступлением артистов, иллюминацией, тысячами зрителей и участниками, приехавшими в Надым со всего севера на своих упряжках вместе с чумами и прочим хозяйством.
Все необычно, ярко, красиво и очень весело!
