Пакистан. Гималаи. Туда, где небо касается гор

Тяжелый А-320 маневрируя плавно наклонялся то на одно крыло, то на противоположное, облетая заснеженные пики и белоснежные вершины Гималаев, уходящие за горизонт.

Картина за иллюминатором была невероятно красивой: острые, сияющие на солнце пяти- и шеститысячники, подернутые легкими облаками, проплывают за бортом и растворяются в дымке!

Через полтора часа после вылета из столицы Пакистана — Исламабада — наш самолёт коснулся своим шасси посадочной полосы аэропорта городка Скарду, затерянного глубоко в горах. Это — начальная точка нашего очередного приключения.

Скарду находится в ущелье на стыке двух мощных горных хребтов — Каракорума и Гималаев. Его еще называют «воротами в Гималаи и Каракорум». Отсюда начинаются экспедиции, пешие маршруты и восхождения на высочайшие вершины мира.

Сегодня после двух ночных перелетов с пересадкой в Исламабаде у нас первое знакомство с городом, начало погружения в реальную жизнь местного населения и мы попытаемся максимально проникнуться окружающей действительностью, слиться с ней, начиная от внешнего вида и заканчивая техникой, на которой будем передвигаться по этим легендарным горным дорогам и серпантинам, куда мечтают попасть большинства серьезных мото- и автопутешественников мира.

Итак, немного о том, на чем мы будем штурмовать небеса:

Два крутейших внедорожника Toyota Land Cruiser BJ40 1984 г. с дизельным двигателем. Все предельно просто и надежно, ничего лишнего. )

А также еще два японских 150-ти кубовых мотоцикла — Хонда и Сузуки. На таких мопедах передвигается большинство населения Пакистана. Они, конечно, не предназначены для штурма 4000+ перевалов, но мы попытаемся. )

Сегодня прошли первые 150 км довольно сложной дороги от Скарду до деревни Rupal (35.237815, 74.725784)

Самая высокая точка сегодняшнего маршрута — перевал Chacher Pass — 4210 м. (34.999372, 75.22678)

С утра, как обычно, долго собирались, пока получили моты, заправка, магазины и в итоге выехали ближе к обеду. И через час пути опять засада — дорогу перекрыли жители одной из деревень. Дорога одна, объехать невозможно.

Люди стояли несколько часов в ожидании, когда это мероприятие закончится, многие разворачивались и уезжали обратно. Нам обратно было никак нельзя и поэтому пошли разговаривать с пикетчиками.

Спросили об их проблемах, выслушали, посочувствовали, сказали, что мы из России, что нам очень нужно и попросили как-то помочь. Кстати, местные жители очень хорошо относятся к нашей стране и гражданам России в частности и это часто выручает.

После не долгих переговоров они согласились и убрали баррикаду.

Чем выше поднимались в горы, тем становилось холоднее и ветренее. Но снега на 4000 м нет. Пошел дождь, а потом и град. Дорога — разбитая горная грунтовка, много камней, похожа на Памирский тракт. Ехать можно, но есть нюансы. )

Эти мопеды конечно не созданы для таких дорог и таких прогонов. Чисто городской мотик до булочной доехать. На крутых подъемах и серпантинах тяжко ему очень. Если они выдержат весь путь и не развалятся, то это будет очень здорово.

Всю ночь дождь барабанил по железной крыше гостиницы. Вчера затемно мы добрались до деревни Рупал у самого подножья восьмитысячника Нанга Парбат, где и остановились на ночлег в маленьком отельчике на высоте 3000 метров. Дождь — это плохо, вчера мы видели по пути много сошедших селей, правда уже расчищенных. Валуны величиной с машину лежали на дороге!

Вероятность сегодня попасть в такую засаду возрастает с каждой каплей этого мерзкого дождя.

Но после завтрака он вроде бы прекратился, хотя все небо оставалось затянутым облаками и заснеженной вершины девятого по высоте пика в мире нам увидеть не удалось.

Скорректировав планы, мы поехали по дороге, ведущей по ущелью вдоль горной реки Астор.

Через пол-часа на одном из мотоциклов прокол колеса и обрыв вентиля. Запасной камеры нет. Снимаем колесо и на втором мотоцикле едем в ближайшую деревню. Единственный плюс этих мопедов это то, что их в Пакистане миллионы и в любой захолустной деревне можно найти запчасти.

Так и получилось, на все ушло не более часа. Едем дальше по очень красивой дороге, вырубленной в скалах, проезжем аутентичные деревушки и любуемся красотами Гималаев. Навстречу иногда встречаются разукрашенные грузовики, трактора и стада баранов. Ловлю себя на мысли, что Пакистан войдет в топ-10, а может и 5 моего личного рейтинга самых красивых и необычных стран, где я был.

Средняя продолжительность жизни лошади 20-30 лет. Средняя продолжительность активной жизни автомобиля в Пакистане значительно больше и приближается к жизни человека.

В Европе 40-летнее авто — это раритет и антиквариат, а здесь вполне себе рабочий автомобиль. Сегодня мы продолжаем наше путешествие на настоящих американских JEEP 80-х годов. Едем далеко в горы по самой красивой и опасной дороге, вырубленной местными жителями в отвесных скалах руками и простейшим инструментом.

Левое колесо джипа 1976 года катилось по самому краю обрыва — так близко, что мелкие камни срывались с бровки, летели далеко вниз, в ущелье, и где‑то там падали в кристально чистую воду реки.

Водитель отчаянно крутил большое рулевое колесо, размашисто дёргал длинный кривой рычаг КПП, переключая передачи, и одновременно ругался на встречный такой же древний Jeep, который и не думал уступать дорогу. Разъехаться на этой «дороге смерти» было почти невозможно: здесь и одному авто едва хватало места. Отдельные участки напоминали аттракцион — и покруче американских горок.

А виды вокруг… Просто дух захватывало!

Эта небольшая — всего 16 километров — дорога, полностью вырубленная в отвесных скалах, без раздумий заняла бы первое место в моём личном рейтинге самых необычных и красивых дорог.

Добраться до плато у подножия восьмитысячника Нангопарбат (8126 м), откуда начинаются восхождения на эту гору непросто. Надо проделать очень интересный и не простой маршрут сначала на экзотических древних внедорожниках по «дороге смерти», петляющей по краю пропасти, а затем еще около 6 км вверх по узкой тропе, также прорубленной в скалах, пешком или на лошади, которую с удовольствием вам предоставят местные жители. За 4500 рупий ( $16 US) они будут идти рядом, подгоняя не очень резвую лошадку и нести ваш рюкзак.

Поездка на коне тоже еще тот аттракцион! )

Через полтора часа лошадка привезет вас в райское место с невероятными видами на Нангопарбат и огромным ледником, сползающим в долину. Фантастика!

Раньше на этом зеленом плато были только палатки для альпинистов, а сейчас все застроено вполне приличными деревянными домиками в некоторых есть даже душ и горячая вода, которую включают по просьбе проживающих на некоторое время.

Остаемся здесь на ночь, а завтра будем наслаждаться удивительной красотой Гималаев.

Приезжайте в эту удивительную страну, где вас ждут незабываемые приключения и… $100 US! )

Координаты: 35.380005, 74.580189

Отправляемся в Шимшал (Shimshal) — одно из самых труднодоступных поселений Пакистана. Добраться туда непросто: к селу ведёт всего одна дорога, её длина — 53 км.

У этой дороги — настоящая история преодоления. До 2003 года её не существовало: жители добирались до цивилизации по узкой тропе, по которой сложно было передвигаться даже лошадям. Летом путь занимал 7 дней в одну сторону, зимой — 5: река замерзала, и часть маршрута можно было пройти по льду. Правительство предлагало людям переселиться в более удобное место и даже обещало помощь, но жители отказались. Целых 18 лет они строили дорогу своими руками — вырубали её в скалах и возводили мосты через бурную горную реку.

Сегодня в Шимшале живёт около 2500 человек, здесь больше 300 домов и есть школа. В селе очень много детей — жизнь здесь кипит, несмотря на удалённость.

Жители Шимшала — исмаилиты, это шиитская ветвь мусульман. Они отличаются высоким уровнем образования, довольно светским взглядом на жизнь и открытостью. Люди здесь удивительно улыбчивые и гостеприимные. Женщины часто ходят без хиджаба — с открытым лицом. Исмаилитов называют «людьми гор»: большая община живёт и на Памире. Если вы когда‑нибудь проезжали по Памирскому тракту, наверняка замечали их.

Многие жители Шимшала связаны с альпинизмом: они работают шерпами (носильщиками) и нередко становятся легендами в кругу покорителей горных вершин.

Мы переночевали в селе Shimshal в одном из гостевых домов, утром двинулись в обратный путь. Люди реально были очень доброжелательно настроены к нам, приветствия и улыбки при встрече. Большинство хорошо образованы и прилично говорят на английском, даже дети 9-10 лет, общаться очень легко. Отличительная особенность деревни — каменные заборы, сложенные без раствора, они везде — вдоль улиц, участков и дворов, загонов для животных. Жители Шимшала живут в основном сельским хозяйством, разводят яков, стадо насчитывает несколько тысяч животных. Ну и альпинизм, конечно, приносит определенный доход.

На обратном пути уже при выезде из ущелья останавливаемся у палаточного городка на берегу реки, здесь тоже живут семьи, занимающиеся промывкой песка и добычей полудрагоценных камней. Но это уже совсем другая община и уклад их жизни разительно отличается. Тоже очень много детей, но выглядят они совсем иначе.

Пакистан очень разный.